Мелкие практические вопросы

[Maykill]

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886811#p3886811"]

И чтобы реальные параметры схемы совпадали с расчётными на бумаге, надо все соединения делать паяльником.

А ты что тряпочкой приматывал?

Эту фразу можно написать где нибудь на главной странице сайта как основной лозунг! Как раньше писали на фасадах домов - Слава КПСС![/uquote]

плагиат-жеж
" чтобы вода была тёплой- её надо нагреть"
а КВН-49 весь на точечной сварке работал...но РАБОТАЛ!

[gsmart]

И чтобы реальные параметры схемы совпадали с расчётными на бумаге, надо все соединения делать паяльником.

Да ладно, в умелых руках и хер - балалайка...

а КВН-49 весь на точечной сварке работал...но РАБОТАЛ!

Почему ему не работать с такими безотказными соединениями, априори не было такого понятия как непропай или кольцевые трещины пайки.

[Upgrader]

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3886872#p3886872"]априори не было такого понятия как непропай или кольцевые трещины пайки. [/uquote]Непровар, недовар - наверное тоже бывает

[mickbell]

Угу, и "холодная сварка" до кучи.

[kentgaryk]

Часть КВН-49 действительно делалась на скрутках с последующей проваркой с торца. Качества это им не добавляло, а ремонтопригодность была никакая. Часто вместе с сгоревшей деталью приходилось менять ламповые панельки т.к. подпаяться к огрызку лепестка было невозможно!
Большинство КВН-49 было паяных, со сваркой видимо какой то один завод чудил.

Добавлено after 4 minutes 43 seconds:

хер - балалайка.

Тому кто собирал такие приемники прямой путь в электромонтеры, а не в электронщики!

[diesel170]

Rб для стабилитрона лучше подбирать не по даташиту для номинального тока 5мА, а опытным путём так, чтобы напряжение стабилизации было необходимым.

Если "по-научному", то Rб выбирается так, чтобы при минимальном входном напряжении и максимальной нагрузке ток через стабилитрон был не менее минимально допустимого (по даташиту). Но при максимальном входном напряжении и без нагрузки ток не должен превысить максимально допустимого.
А чтобы напряжение стабилизации было нужным и не плавало, надо ставить нормальные стабилитроны, а не китайское фуфло.

[Деркатер]

Если "по-научному", то Rб выбирается так, чтобы при минимальном входном напряжении и максимальной нагрузке ток через стабилитрон был не менее минимально допустимого

Там вроде есть еще момент - при токе через стабилитрон меньше номинального у стабилитрона резко дифференциальное сопротивление растет...

[Di123]

если управлять шимом вентилятор то ставить паралельно вентилятору любой диод или диод шотки тока в этом случае ?
допустим имеется распространёный 1N4148

[mickbell]

Диод должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки.

[Upgrader]

Di123, шоттки не надо, максимум просто быстрый, импульсные, ультафаст и все такое (UF4007, HER108), но часто используют тупо 1N4007

А вот мощности жалеть не надо! 1N4148 совсем слабые.

[ypppu]

Ковырялся я в УМЗЧ и возник такой вопрос.

• Пошкрябал старые оригинальные мощные транзисторы KD503: корпус - медное основание + алюминиевый колпак.
• Пошкрябал аналоги КТ819ГМ: корпус - похоже на оцинкованное железо и магнитятся сильно
• Пошкрябал аналоги 2N3055: корпус - с виду нержавейка и магнитятся сильно
  (аналогии те и другие из Чип-Дип)

И я задумался об отводе тепла. У меня есть оригинальные керамические прокладки, выглядят вот так. У них толщина 2,25 мм. В то же время я знаю, что в компьютерах таких толстых прокладок не бывает, на пентиум III чуть не прямо на кристалл ставили радиатор. Возник вопрос: а зачем такие толстые прокладки? Ведь керамика наверное плохо проводит тепло, не так ли? Прикинул по напряжению - максимальная разность потенциалов может быть 40 вольт.

Может какая-нибудь тоненькая слюда лучше будет?
https://sendle.ru/4666-tranzistory/2710 ... di-co.html

Или вот из нового паяльника если вынуть, не включая в розетку?

[kentgaryk]

Слюда вряд ли будет лучше. Ставил в свое время какую то китайскую алюмокерамику под корпуса ТО220 перепад температур между фланцем и радиатором был практически не заметен. Они были потоньше этих но далеко не слюда, что то около 1 мм толщиной. Так что эти стоит попробовать. У меня тоже такие валяются, но не пробовал, корпуса такие нонче не в ходу!

[ypppu]

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3892646#p3892646"]Так что эти стоит попробовать.[/uquote]
Я не понял - которые - эти?

[kentgaryk]

Которые керамические.

[diesel170]

А я вот как сделал: взял полоску газетной бумаги, тщательно втёр в неё КПТ-8 с двух сторон и проложил между транзисторами и радиатором, смазав и сами транзисторы, и радиатор той же КПТ-8. Замерить температуру нечем, но на ощупь тепло неплохо передаётся. Напряжение около сотни вольт держало.

[mickbell]

У древнего польского матричного принтера DZM-180 однажды пробило изолирующую прокладку транзистора-ключа, управляющего электромагнитом иглы - на железяке-теплоотводе оказался заусенец. Обмотка электромагнита, конечно, выгорела. Ну да ничего, я её перемотал. Кстати, та прокладка была из материала, похожего на лавсан (скотч).

[kentgaryk]

С бамашками и целкофанками конечно можно экспериментировать, но это все нештатно, нештатным будет и результат. Може да, а може нет!
Сейчас нет такой необходимости, прокладки любые продаются, некоторые за копейки мешок, а некоторые дороже транзисторов которые будут на них стоять!

[Wladimir_TS]

Вопрос комплексный - есть некий малосерийный прибор в котором кое что надо крутить с относительно стабильной скоростью и мизерным усилием (модулятор светового потока) но главное максимально тихо. Стоял там для этого ДП39-0,1 (магнитофонные протяжки) да не простой а спецзаказной с 2мя вылетами вала. За 35 лет хранения движку тому видимо несколько раз заходил ценный полярный зверёк, потому при попытке старта от крутиться на отрез отказался. После разборки и смазки крутится стал, но как-то без подобающего уважения, но зато рывками и с попискиванием и подвыванием.

В общем встал вопрос на что его заменить. Задача :

1) Двигатель должен помещаться в корпус экран от ДП-39 (он конечно не совсем штатный а с 2мя отверстиями для вала и креплением для оптопары (которой тоже пришел тот-же лис - причем сдох фототранзистор (или диод) - но по включению транзистор, в корпусе, как АЛ341) из за особенностей крепления этого корпуса в приборе через резиновые амортизаторы.

2) Обороты 1500-2200 в минута.

3) Главное - 2 вылета вала диаметром 2 мм не менее 8 мм (передний) и 6 мм (задний)

4) Минимальный шум при работе. Режим работы непрерывный круглосуточный до полного исчерпания ресурса в сухом теплом месте.

Наличие стабилизации оборотов - штатно стоит обычный РЧВ высочайшая стабильность не нужна - на втором вылете вала собственно стоит оптопара для синхронизации схемы.

Питание до РЧВ 9 +/-2 вольта

[Андрей Бедов]

та прокладка была из материала, похожего на лавсан (скотч)

Каптоновая плёнка

[gsmart]

После разборки и смазки крутится стал, но как-то без подобающего уважения, но зато рывками и с попискиванием и подвыванием.

В таких моторчиках часто уходят в утечку керамические искрогасящие конденсаторы, припаянныые паралельно коллектору, заменить на подходящие.
Запустите мотор без скоростной платы, может проблема в ней, электролиты высохли, подстроечники не контачат.
Разберите мотор, осмотрите на износ подшипники, коллектор и щётки, там ломатся особо нечему.

В общем встал вопрос на что его заменить.

Найти донора типа ДП39-ДП40, перекинуть подшипники, щёточный узел и при необходимости коллектор.
Использовать моторчики от принтеров, там вал тоже выходит с двух сторон.
Они по габаритам примерно как ДП39 - ДП40 или имортные, при этом в разы мощней и надёжней:



Имеют полноченные графитные щётки а не проволочные, особо не шумят:

Якорь у таких моторов 5 секторнный, а не 3х секторный как на ДП-40 и подобных, следовательно КПД выше в разы и ход плавней, коллектор надёжный, не из фольги:


Потребляемый ток при подаче напряжения 6 В у моторчиков от принтеров на холостом ходу 70-75 мА, у ДП-40 35-40 мА в зависимости от экземпляра, у импортного размером с ДП-40 60 мА, вот на фото справа: