Спасибо за ответ, только добрался к ноуту.
В общем поменял подстроечники на большие номиналы, добился линейности +-2-3*С на диапазоне 200-350*С, но все равно при старте, если паяльник холодный показывает 86*С, сильно не парит но понять почему так, пока не могу.

У меня такая-же байда, но я забил - это же паяльник, а не термометр

to volly
большая просьба, перекомили свою последнюю пришивку для 54стр. (Firmw.v.1.07.07-54str.rar), только вмечто LCD.H инклудь туда LCD4X40.H

(2х16 индикатор хочу пока в другом устройстве поюзать, а станцию все-равно потихоньку буду сам делать пальник+фен на 4х40 индикаторе, только вот когда незнаю , пока вот думаю к той что есть прикрутить новый ЖКИ)

Продолжение.
Попробовал убрать из схемы мост, и поставил паяльник соломон, все работает, а вот с мостом и терморезистором не могу запустить. Прошивка от DeNew 2.3.1. Кто делал на терморезисторе, схему с 66 стр. какую прошивку заливали.

В продаже новые LED-драйверы XLC компании MEAN WELL с диммингом нового поколения

Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.

Подробнее>>

[quote="Denikmar"]

у меня паяльник с терморезистором, работает со всеми версиями прошивок
терморезистор у меня 47Ом при комнатной температуре
схема усилка вот такая

У меня стоит не лмка, а оп07с, как не настраивай при включении проскакивает выставленную температуру и затем вниз и скачет +/- 20*С,
AREF = 2,56 (на тл431). в каком диапазоне должно быть напряжение с операционника
23*С - 0 В
500*С - 2,56 В
я правильно понимаю?
З.С. схема моего моста на 113 стр.

Может быть проблема в диодах между 2 и 3 входах операционника.

диоды скорей всего ни причем, если они конечно исправны, а напряжения должны быть 0*С-0V; 500*С-2.5V

А на какой прошивке остановился ?

по моему вот эта

в этой схеме регулируется только усилиние. У народа проблемы очевидно с разбросом деталей. Поэтому советую не партесь а повторите схему со страницы (где СМД корпус). Там два подстроечника. Баланс он тоже нужен!!! И на выходе стоит нехилый такой фильтр ВЧ. Температура все равно не меняется мнгновенно!! у меня вобще по запарке их получилось два последовательно. (опер выносной и на этой плате еще один нарисовал и спаял) держит температуру вобще мертво!!!

кто мешает поставить подстроечник??? я после настройки поставил постоянник или нужно постоянно крутить его, а температуру держит и так стабильно........

На этой схеме 3 переменника:
1. уравновешиваю мост. при начальной температуре
2. 2-ым R22 выставляю ноль
3. А третим R21выставляю усиление.

Кто нибудь пробовал прошивку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=188770#188770 с терморезистором.

Я использовал только эту прошивку, другие пока не пробовал, при уравновешивании температуры когда она снижается, должен начаться нагрев паяльника на операционнике происходит срыв скачет напряжение идущее с 6 ноги. При использовании паяльникуа с термопарой (естественно мост убираем) все работает как часы

Наконец домучил корпус. Три месяца не хотелось за него браться. Развлекался программаторами, зарядными, и энергосберегающими лампочками, но поскольку прибор каждодневного использования, пришлось сделать. Думал, что взяв корпус от CD привода, и сделав лицевую панель, ускорю производство, я глубоко ошибался. Столько мелких работ, что в очередной раз убедился - надо покупать готовые коробки и клеить на них этикетки. Будет красивше, будут здоровые нервы и сэкономленное время. «Красивые» приборы, можно сделать «красивым» инструментом, а рашпилем и молотком конфетку не сделаешь.
Ну а теперь что есть, то есть. Главное что всё в кучке, и не лежит на столе отдельными платками с проводками.


Из всех валявшихся у меня CD приводов, этот оказался самым длинным – 20см., поэтому поместилось в него все без проблем. Сетевая кнопка от AT- шного блока. Шлейфа от COM портов. Там 10 контактов, но 9 проводков. Соответственно под них и разводка делалась. Трансформатор – готовый, с намотанной поверх 8V обмоткой (около 60 витков). Паяльник – китайский «noname», купленный летом в Киеве. Заменил в нём только разъём, на более красивый и удобный. Распиновка осталась та же.

Не фонтан конечно, и сменных жал на него нет, но пока работает. Попозже куплю другой.
Из всех предыдущих проектов ничего мне не подошло. Или SMD, или тонкие дорожки. Сделал свою разводку под свои детали, и под «матёрый» ЛУТ. Так, чтобы наверняка. Размер не сильно отличается.
Для настройки паяльной станции, откалибровал термопару китайского мультиметра в кипящей воде по самодельному термометру.

Правда, после остывания, «китаец» показал на 9 градусов выше, но поскольку точность нужна была в более высоких температурах, оставил всё как есть.
Долго экспериментировал с настройками – пытался получить комнатную температуру. Потом надоело, добился точности показаний при 250 и 300 градусов и закрыл тему. Почему, говорить не буду. За меня уже всё сказали, и я на 100% поддерживаю.
Sema
…ну попробуйте вменяемо сформулировать зачем вам точное измерение температуры в диапазоне 0-150 градусов?
в рабочем диапазоне температур паяльника 180-400 градусов нелинейность максимум 5-7 градусов - очень неплохо для паяльника. в принципе точность поддержания температуры +-15 градусов более чем достаточна для обеспечения качественной пайки.
mr_kot
У меня такая-же байда, но я забил - это же паяльник, а не термометр
В процессе производства, возникло несколько технологических ошибок, поэтому платы слегка были изменены. Разъём для паяльника планировался спереди, но потом не хватило места, и он оказался сзади. Если бы знал заранее, то увеличил расстояние между кнопками.

Долго думал над тем, из чего сделать стойки для печатных плат, и чисто случайно сделал для себя «великое» открытие. Стёрка – великолепный материал. Дёшево и сердито. Всегда под рукой. Делается за пару минут – три надреза и четыре отверстия.

Потом, при случае, прикупил в магазине самых дешёвых китайских цветных стёрок. Стереть ими ничего нельзя, а под стойки – то, что надо.
Ещё хотел предупредить насчёт вот таких китайских разъёмчиков.

Спаял, настроил, отложил в сторонку, через месяц взял в руки, он и выскочил из платы.
Поэтому перед пайкой – пройтись надфилем, смочить флюсом для пайки алюминия, и хорошенько залудить.
Ну и как всегда в архиве DSS-2_1_TGV.rar полный комплект документации, а именно:
DSS-2_1 передняя панель.cdr
HAKKO_LOGO.cdr
DSS-2_1 список деталей.doc
DSS-2_1 инструкция.doc
DSS-2_1 прошивка 1_07_06.e2p
DSS-2_1 схема.GIF
DSS-2_1 разъём.jpg
DSS-2_1 передняя панель.lay
DSS-2_1 плата.lay
SC1602B.pdf
DSS-2_1 фузы.png
Кому интересно, в архиве DSS-2_1_TGV_foto.rar процесс сборки в фотографиях (комиксы).

Denikmar, R22- совсем ни к чему. Балансировкой моста так-же балансируется и ОУ.
Попробуй с моей прошивкой. Если и с ней будет болтаться, тогда уже можно бороться с помехами или менять паяльник.

Volly
По даташиту на OP07 от TI R22 регулирует смещение.

Нашел твою прошивку Firmw.v.1.07.07/Firmw.v.1.07.07-SP, прошью только завтра, можешь подсказать фьюзы (плата с 66 стр)
У меня стоит внешний кварц на 4 МГц, его нужно будет менять?

Denikmar
Балансировкой моста делаешь то-же самое и в бОльших пределах. Зачем проделывать это ещё раз.
Фьюзы как на 66стр., кварц так-же 4МГц.

а мощьность паяльника не 24W???, может вы терморезистор с нагревателем перепутали. У меня паяльник ноу-нейм с терморезистором R=50 Ом, а нагреватель 6.8 Ом- я его по низнанию резистором к питанию подключил, и ничего, даже работал, нагрелся и паять можно было и не сгорел

Ну тогда и я похвастаюсь! Нечаянно сюда забрел где то на 80й странице. Все прочитал. К началу декабря изготовил. Все так и валялось платами в кучке и работало, пока на днях не вставил все в корпус. Корпус от китайской станции, где не фига не работало уже через месяц после покупки!
Шильдик вырезал лазером на пластике. Перед западом не прикланяюсь - написал все русскими буквами.








в файле мои художества в кореле.

Похвастался!! теперь спасибо автору темы - она и подтолкнула меня на подвиги! Первый раз МК прошивал.

Отдельное спасибо Volly!!!!!
за помощь советом и делом!! так бы фена и небыло без него.

отличия от описаного тут:
стоит второй транс на 9 вольт в придачу к китайскому 26 вольт.
Фен включаю твердотельной релюхой с переходом через "0" и через диод (1 полупериод)
Компрессор включаю твердотельной релюхой самой дешевой, питание на компрессоро регулирую "димером" из выключателя света (валялся без дела)

Все работает без проблем с декабря месяца.
Если бы обладал знаниями как у Volly то подправил бы прошивку в двух местах:
1. фен все время стоит в режиме стенбай, при этом двухцветный св.диод мигает красным!!! достал насмерть, в корпус впаял красный вместо зеленого! (нагрелся загорел красным, вроде как горячо и опасно) Выключил - все потухло.

2. по сложнее. У фена хреновая связь термопары с нагревателем. Пока до термопары дойдет, нагреватель уже раскачегаривает больше чем надо. Особенно это выражается на низких температурах. Например термоусадка 150гр. Он сначала проскакивает за 200, потом остывает и держит нормально.
Тут бы надо при первом включении не доходя до нужной температуры градусов 50 выключать нагреватель на 5 секунд, после этого переход на программу ШИМ от паяльника - прекрасно работает с феном!
Тогда бы наверно можно выкинуть диод и питать фен 220 вольтами!!

ну вот вобщем то и все!

поругайте или похвалите

Walera_kur
1. Задумано было так: после выкл. моргает красным, пока температура не снизится до безопасной (50 или 100°), затем гаснет. Может где и ошибся. Посмотрю (когда найду исходник- сейчас путаница с винтами).
2. Сложней. "Паяльный алгоритм" не совсем подходит для фена. Попробую чего-нибудь сделать. Полностью перепахивать программу нет желания, да и фена нет, что-б пробовать.