Есть стабилизатор старый, Украина 2. Работает по феррорезонансному принципу. Хороший, но. И мощность не большая, и что наиболее удручает, КПД, сам сэдает 50 Вт.
Сообственно интересует, можно ли улучшить его КПД и как?
В нем три тороида и провод алюминиевый тонкий. Если я перемотаю его нормальным проводом и потолще увеличится ли мощность и КПД? Не надо ли будет пересчитывать трансформаторы?

Прежде, чем пытаться переделать, нужно задаться мыслью, а нужен ли такой стабилизатор? Разработан он для питания ламповых телевизоров. Импульсные БП при питании от феррорезонансного стабилизатора мрут, как осенние мухи... Гудит сильно (и это практически не лечится... ), наводки от него 50-герцовые довольно сильные, греется (кстати, греется в основном железо, поэтому перемоткой нагрев не уменьшишь!)... Так что, в наше время таким стабилизатором можно питать, что только, "запрещённую" лампочку накаливания, чтобы подольше не перегорела...

Не знаю как у вас, а у меня два таких, стоят на котле отопления и компе. Стоят года два уже, и у обоих импульсные БП. На котле круглогодично.


Гудит, да. Надо чтото делать с этим. За наводки незнаю, не проверял, ничего ничему не мешает у меня.


Для меня нужен! Он лучше других типов регуляторов. Плавная, точная, быстрая и автоматическая регулировка напряжения. Работает от 130В а не он 170В как другие. Нет электронной части, нет чему ламатся. В основном неисправности от плохого алюминиевого провода.
Кстати, феррорезонансные регуляторы выпускают и сейчас, на дом, и стоят они дороже "класических".

Почему я считаю, что через стабилизатор нежелательно включать стабилизированные импульсные БП? Поясняю. Феррорезонансный стабилизатор имеет регулирующий элемент (дроссель с насыщаемым сердечником), а так же несколько компенсирующих цепей, регулирующих напряжение на выходе... При нагрузке на весьма нелинейную цепь, которой является блок питания с ШИМ, напряжение на выходе феррорезонансного стабилизатора меняет форму до неузнаваемости, и величина его становится малопредсказуемой... Поэтому, меня не очень удивляет, когда у компьютера, например, включенного в сеть через такой "стабилизатор" БП дохнет через полгода...
Вот промышленные версии феррорезонансных стабилизаторов гораздо лучше справляются со своими обязанностями, держат напряжение точнее при изменении нагрузки, да ещё имеют полную изоляцию цепи нагрузки от питающей сети...

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Действительно, как повезет. У меня комп лет десять назад пережил на таком стабилизаторе электросварку на лестнице через стенку, правда очень тяжело было смотреть на прыгающее изображение на мониторе. Лампочки при этом без стабилизатора мигали и перегорали. Но если обесточить стабилизатор не отсоединяя от него выключенный комп, то LPT принтер начинал сам печатать мусор. А радиоприемник JVC категорически отказался работать. Подключенный через стабилизатор вентилятор позволил в лаборатории получить настолько стабильный поток воздуха, что никакими приборами не удалось заметить изменение расхода, чего не скажешь про релейные.
А вот с наводкой можно попробовать на свой старах и риск бороться помещением стабилизатора в заземленную металлическую решетчатую клетку. Какое Ваше мнение, может ли это повлиять на его работу? Сейчас для меня отсутствие наводок стало важно. Кстати, от незаземленного бесперебойника наводок тоже очень много, проверял индикатором скрытой проводки.

Интересен еще один казус. Как его объяснить? При работе стабилизатор с вентилятором был подключен к APC Back-UPS 650, который по-идее генерирует ступенчатое напряжение. При пропадании электроэнергии шум несколько увеличивался, напряжение падало, но вентилятор продолжал работать и успевал охладить воздухонагреватели от аккумулятора. При подключении к MGE Pulsar с двойным преобразовавнием и генерацией синусоиды стабилизатор ведет себя неустойчиво, выдает напряжение волнами с очень высоким максимальным значением. После этого он так же себя ведет и от обычной розетки, пока к нему на очень короткое время (меньше секунды) не подключить 500Вт лампу. После этой экзекуции стабилизатор оживает.

Насколько высока вероятность опасного броска напряжения на входе при обесточивании? На выходе подключен двигатель через ЛАТР. Необходимо параллельно с ним подключить контроллеры автоматики и не хочется их спалить, если пропадет электроэнергия. Можно ли воспользоваться супрессором?

С уважением.
Виктор.

Я когда-то включил один стабилизатор через другой. напряжение на выходе просто взлетело за 300 (дальше вольтметр зашкалил )
Модернизировать можно что-бы не гудел. для этого достаточно весь корпус плотно затрамбовать термопастой Улучшится и охлаждение.

Но я не вижу ему применения. Куда его поставить?
Компьютеру достаточно бесперебойника (а если совсем плохо то с AVR. )
На энергосберегайках мигание почти не заметно. А если совсем плохо то можно сделать электронную стабилизацию.
Холодильник он не тянет.

Доброго вечера, валяются дома пара таких СН-315 Амур, никто не в курсе какого калибра провод на его торе, и такого же ли калибра провод на дросселях? На глаз не пойму, а в инструкции вроде не написано (или я слепой котенок )

..Блин, он еще и алюминиевый, зараза толстый, но, сцуко, АЛЮМИНИЕВЫЙ
..да, и еще, можно ли железо его дросселей использовать для намотки на них трансформаторов? Вот фотки, сорри что на говноРадикал, только туда лезут такие большие, и сорри что все такое грязное, стаб стоял в кладовке 100500 лет
а вот два провода и спичка

Добрый вечер!
Узнать сечение провода поможет штангенциркуль. Но осторожно, чтобы не повредить лак. Мерять диаметр желательно несколько раз, т.к. при производстве сечение не может быть абсолютно точно круглым и при изгибе провод немного деформируется. По среднему диаметру провода d пересчитываем площадь сечения пd^2/4.
Чтобы на глаз определить, по-моему, надо иметь опыт работы именно с такими проводами, т.к. различный цвет и фон могут дать ошибку восприятия диаметра глазом.
С уважением.
Виктор.

Хм, штангена нету, а был бы-разве достаточно его точности? И в итоге пришлось бы на глаз смотреть все равно.. (может, измерить спичку, а потом на компе на большом увеличении смотреть и мерить?) Вопрос про железо дросселей остается открытым

Чем мерять спичку так точно? Можно для ориентировки взять не спичку, а моножильный провод для электропроводки примерно такого же сечения и сравнить. Высокая точность не гарантируется из-за а) погрешности производства "эталона", б) искажения оптики. Для ориентировки, надеюсь, будет достаточно. Но исследуемый и эталонный предметы должны быть в одной плоскости, параллельной плоскости матрицы фотоаппарата.

С уважением.
Виктор.

Ну что ж, спасибо, буду думать.. А с дросселями печаль, железо трудно разобрать, не повредив, так что есть как минимум одна причина НЕ сделать из них трансы разломаю да смотаю провод..

А что линейкой нельзя диаметр определить? Линейка уж точно найдётся.
Мотаете на карандаш 10 витков, смотрите ширину по линейки и делите на 10.

Добрый вечер!
Я так понял, вопрос в том, чтобы измерять диаметр провода не разматывая катушку, по выводам.
Если провод плотно намотан на катушку, то и карандаш не нужен. Меряем длину катушки между определенным числом витков и считаем витки. Может, дросселя и имеет смысл так померять. Спасибо Телекоту!
А если провод намотан неплотно или на тор, то этот способ неразрушающего измерения модернизируем так.
Измеряем ширину l всей или части катушки или внутренний (или осевой) диаметр тора D. Длина дуги l=пD. Можно взять только часть тора с углом а, град. Тогда l=пDа/360. Можно выхватить длину хорды lx. По ней и диаметру тора вычислить длину дуги.
Фотографируем, можно по частям.
По фотографии определяем соотношение каждого расстояния между соседними витками верхнего слоя и диаметра провода (трудоемко, однако, но для 10...15 витков не так и тяжело ...) бi/d.
Общее число диаметров провода в длине l: N+Cумма(бi/d), где N - число витков в верхнем слое катушки длиной l.
Тогда диаметр провода приблизительно равен l/(N+Cумма(бi/d)). Погрешность складывается из погрешности измерения длины l и погрешностей определения бi/d по фотографии.
С уважением.
Виктор.
P.S.
Дискуссия уходит в вопросы точного измерения малых диаметров подручными средствами. Может, создать отдельную тему и перенести туда эту часть дискуссии ... Тут есть интерес не только для анализа стабилизатора.

Спасибо за советы, я получил нужные ответы. Разматывать все буду, не нужен этот стаб мне в исходном виде, а вот провод нужен (правда, очень жаль, что алюминь ). А тор от него сгодится для намотки силового транса?

Слышал, что из тороидального сердечника делают самодельные компактные трансформаторы для сварки. Но сам никогда не видел, как это работает.

Сильно извиняюсь, коряво выразился транса для питания усилителя))

где то дома валяется эта хрень, можно тор размотать и намотать норм проводом, для усилителя к примеру?????

Вопрос о использовании тороидального сердечника остается открытым.
В этом стабилизаторе он сделан из карбониального железа или феррита, на 50 Гц такие трансформаторы имеют большой холостой ток и низкий КПД, но это из других источников.

А что насчет сердечника из этого стабилизатора?

Железо там не обычное, а со специальной характеристикой. Что в феррорезонансных стабилизаторах, чтов магнитных усилителях. Оно спроектированы так, под особую форму намагничивания.

В стабилизаторе не все сердечники имеют железо "со специальной характеристикой", если память мне не изменяет, в насыщенном режиме работает только один из дросселей, остальные сердечники - самое обыкновенное трансформаторное железо...