Металлизация отверстий в домашних условиях

NickSmith

psychos писал(а):NickSmith Вот только ценник в 3к\руб... Я вот думаю если мне этих 6-ти ламп не хватит, то место позволяет ещё 5 поставть, для получения более равномерного света. вообще я давно думал сделать что то вроде шаровидного излучателя на диодах а снаружи параболическую линзу зеркало(вроде того, как свет в фарах автомобиля фокусируется в одно место...) - только сложность конструкции останавливает. Для не больших площадей самое то...

Ну это же светодиоды. У них цена пока что не гуманная.
Боюсь, что что бы получить требуемую мощность с люминисцентными лампами их нужно куда больше. Я видел, как у полиграфистов это происходит. Махина размером с системный блок, в ней лампа в несколько киловатт. На выходе стоит оптическая система, что бы поток был равномерный. Засветка происходит с расстояния метр-полтора. Светят около 5-10 минут. Характеристики их материалов не знаю. Но ясно одно, моща нужна.
Если использовать светики, то со ста ватт потребляемой мощности получишь где то 0,75кв мощности светового потока. Сколько надо люменисценток поставить, что бы такую мощу развить, при том, что они не дешевы. Последний раз 26 ватт покупал по 450 руб штука.

Реклама

psychos

mial писал(а):Я свечу в последнее время вот такой штукой. Стекло снято, расстояние до платы 150 мм. Время для Альфы 1 мин., маска 10 мин.

может 1500мм ? или 150 см или 1.5 м ?

mial, как в диптрейсе сделать реперные метки ? чтоб они одинаково в герберах были во всех слоях ?

savvey кстати тоже думал по поводу диодов, и для ликвидации ореола, который прятали в "стакан", думал упереть ряд диодов в поролон и с боку диод прокрасить серебрянкой, пока руки не дошли =)

Реклама

mr_kot

NickSmith писал(а): Если использовать светики, то со ста ватт потребляемой мощности получишь где то 0,75кв мощности светового потока.

Интересно, как из 0,1 кВт потребляемой мощности можно получить 0,75 кВт световой?

КПД 750% - можно диссертацию писать. А они еще и греются не хило - это еще халявная моща. Вечный двигатель нервно курит в сторонке

mr_kot

psychos писал(а):думал упереть ряд диодов в поролон и с боку диод прокрасить серебрянкой

Серебрянкой нельзя, надо черной, и желательно матовой.

Реклама

savvey

psychos писал(а): savvey кстати тоже думал по поводу диодов, и для ликвидации ореола, который прятали в "стакан", думал упереть ряд диодов в поролон и с боку диод прокрасить серебрянкой, пока руки не дошли =)

серебрянка - ни в коем случае, только черное матовое покрытие,
например "черный хром"
выглядит так
http://www.youtube.com/watch?v=SxjnjZ-Exjs
http://www.youtube.com/watch?v=fhsLu-qb_Ho

черный хром наносится гальванически, покрытие одно из самых светопоглощающих и стойкое к истиранию, в интернете полно черного хрома, не имеющего никакого отношения к черному хромированию, это покрытие непростое в исполнении, только для добротного оружия и для специальных физических задач.
типовое исполнение:
http://anytech.narod.ru/electr-CR.htm

но можно обойтись и сажей или наполненной сажей композитом или матовым лаком

должно быть сильно матовое и сильно черное

Реклама

mial

Есть такая мысль. Взять много много трубочек для коктейля, нарезать их где то по 50 мм., и склеить из них кирпич нужного размера. В моем случае при использовании прожектора с УФ светодиодом, это даст возможность приблизить источник УФ к плате и при этом полностью исключить боковую засветку. Так как трубочки пропустят только лучи идущие перпендикулярно плате. А приблизив источник УФ к плате получим значительное уменьшение времени экспозиции. Что на это скажите?

Реклама

vlad465

В ноутбучных матрицах есть несколько поляризаторов, назначения их не знаю, но может их можно приспособить?

mr_kot

Для ультрафиолета любой материал на пути - в большей или меньшей степени преграда. Т.е. теряем мощность излучения. Наверное, только ячеистый материал из пустотелых трубочек поможет. Что-то наподобие пчелиных сот.
Идеальным вариантом для получения параллельных лучей служит линза Френнеля. Но как подружить ее с УФ, и получится ли это вообще - покажет практика. Есть желающие?

psychos

mial Дак какое растояние у тебя от прожетора до платы ? 150 мм или 150 см ?

Ruzik

Как и обещал, выкладываю "для обобщения" еще 2 рецепта активаторов. Также добавил в это сообщение приготовление активатора по IBM патенту (3 рецепт) взятый из этого сообщения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1842926. Сделал это для того, чтобы все 3 рецепта были в одном месте.

Поместил все порядки приготовления под спойлер, чтобы не нагружать страницу форума.
Была поставлена задача, проверить повторяемость данных рецептов, что и было проверено.

Итак..

1. Переделанный активатор от 9 февраля 2013, на 0,5 литра (переделывал 20 ноября 2013).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1573370

Спойлер

Рецептура на 0,5 литра.

1. PdCL2 -0,1 гр. + 1,5 мл. HCL t=100 град. 5 мин. + 1,5 мл H2O t=100 град. 5 мин.
2. SnCL2 -15 гр. + 3 мл. HCL t=100 град. 5 мин.+ 6 мл. H2O t=100 град. 5 мин.
3. Охлаждение до 6..8 градусов.
4. Смешивание холодными PdCL2 + 2,5 мл. SnCL2, 5 минут. Нагрев на бане до 100 градусов в течении 20 минут, затем кипячение при 100 градусах в течении 25 минут.
5. Даем остыть до 20..25 градусов.
6. Смешивание полученного концентрата с раствором:
- NaCL -110 гр.
  HCL -11 мл.
  H2O - до 480 мл.
7. В конце добавляем в готовый активатор остаток SnCL2

Берем 0,1 грамма хлорида палладия и 15 грамм хлорида олова.

Растворяем их в соляной кислоте, палладий в 1,5 мл, олово в 3 мл.

Нагреваем на бане до 100 градусов, держим до полного растворения хлорида олова (до полной прозрачности раствора).

Затем добавляем туда воды, 1,5 мл. в палладий и 6 мл. в олово. Греем на бане при 100 градусах 5 минут.

Даем отстояться растворам в течении 1 часа при комнатной температуре и потом остужаем оба раствора до 6..8 градусов в морозилке.
Как только растворы остыли, берем 2,5 мл. раствора хлорида олова и смешиваем вливаем его в палладий. Олово вливаем медленно, постоянно помешивая раствор (вливание длилось 3 минуты, по каплям).

После смешивания, раствор сначала потемнел, потом по синел, потом позеленел. перемешивать нужно постоянно, с момента перемешивания и делиться этот процесс должен 10 минут (как минимум).

Ставим концентрат в холодную баню, ставим на самый маленький огонь и греем до кипения в течении 20 минут. Как вода закипит, то держим на бане еще 25 минут. Затем снимаем с бани и остужаем естественным образом до комнатной температуры.

Тест на кафель остывшего концентрата.

Готовим соляной раствор. Берем 110 грамм NaCl, заливаем водой до 480 мл., перемешиваем. Добавляем 11 мл. соляной кислоты, перемешиваем. Температура раствора 20..25 градусов.

Смешиваем концентрат с соляным раствором при температуре обоих растворов 20..25 градусов, путем вливания соляного раствора в концентрат. Добавляем остаток хлорида олова и хорошо перемешиваем. Активатор готов.

Тест на кафель готового активатора.

Цвет готового активатора темно коричневый, не прозрачный (на просвет можно посмотреть только тонкий слой активатора).

Тест на текстолит.

Подписал, поставил дату и убрал в темное место.

2. Переделанный активатор от 1 ноября 2013, на 0,5 литра (переделывал 21 ноября 2013).
http://www.rts-engineering.ru/Plat/plAr ... cle13.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1827102 (начало).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1827517 (окончание).

Спойлер

Рецептура на 0,5 литра.

1. PdCl2 (0,1 гр.) + HCl (1 мл.)
2. SnCl2 (5р.) + HCl (7,5 мл.)
3. Смешать горячими 45 °С путем вливания олова в палладий.
4. Прогреть, перемешивая 2-3 часа при 45°С.
5. 110 грамм NaCl, залить водой до 470 мл, растворить. Добавить HCl (20 мл.)
6. Смешать концентрат пункт 4 палладий-олово с раствором пункт 5.
7. Прокипятить при 100 градусах на водяной бане в течении 30 минут.
8. Оставить остывать на бане в течении 2 часов до 50 градусов.
9. Перелить активатор в емкость, готово.

Берем 0,1 грамм хлорида палладия и 5 грамм хлорида олова. Растворяем их в соляной кислоте, 1 мл. для палладия и 7,5 мл. для олова.

Ставим на баню и держим до полного растворения хлорида олова )до прозрачности). Остужаем естественным образом до комнатной температуры и выдерживаем оба раствора в течении 1 часа.

Прошел 1 час, растворы и настоялись остыли до 20...25 градусов. Ставим их на баню 20 градусов. Включаем на маленький огонь и даем нагреться воде до 45..50 градусов. Нагрев должен до заданной температуры должен длиться 10 минут (как минимум).
Как только нагрелось, быстро!!! вливаем хлорид олова в хлорид палладия и хорошо перемешиваем. Прогреваем концентрат в течении часов, температура воды 45..50 градусов.
Можно прогревать на медленном огне, только постоянно следить за температурой воды, вкл/откл газ (я грел на плитке с термопарой).
Во время прогрева, раствор перемешиваем 1 раз в 5 минут. Самое главное в этом процессе, не перегреть выше 60 градусов, иначе начнет образовываться комплекс.

Готовим соляной раствор, берем 110 грамм NaCl, заливаем его водой до 470 мл., добавляем 20 мл соляной кислоты и хорошо все перемешиваем.

Прошло 2 часа, снимаем концентрат с бани, даем ему естественным образом остыть до 20..25 градусов (примерно 20..30 минут).
Смешиваем оба раствора, путем вливания соляного раствора в концентрат олово/палладий. Температура при смешивании обоих растворов 20...25 градусов.
Если все было сделано правильно, то раствор должен принять зеленоватый оттенок.

Ставим этот зеленый раствор в холодную (20 градусов) баню, включаем газ. Добиваемся такого горения газа, чтобы вода закипела не ранее чем через 30 минут.
Как вода закипит, то держим раствор на бане еще 30 минут (при 100 градусах).

Снимаем с бани, остужаем естественным образом до комнатной температуры. Цвет раствора темно коричневый.

Тест на кафель.

Тест на текстолите.

Подписал, поставил дату и убрал в темное место.

3. Переделанный активатор по IBM патенту, на 0,5 литра (переделывал 22 ноября 2013).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1731572 (ссылка на патент и порядок).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1731883 (не удачная проба).

Спойлер

Рецептура на 1 литр:

1. SnCl2 - 30 гр. + HCL 18 мл. + 5 мл. H20
2. PdCl2 - 0,5 гр. + HCL 8 мл. + 18 мл. H20
3. NaCl - 220 гр.+ вода до 930 мл. + HCL 40 мл.
4. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) - 1 гр.

ПЭГ я так и не нашел, делал без него и пересчитал на 0,5 литра активатора (потом найду, добавлю в активатор, результат обязательно в тему).

Рецептура на 0,5 литра:

1. SnCl2 - 15 гр. + HCL 9 мл. + 3 мл. H20
2. PdCl2 - 0,2 гр. + HCL 4 мл. + 9 мл. H20
3. NaCl - 110 гр.+ вода до 470 мл. + HCL 20 мл.
4.Полиэтиленгликоль (ПЭГ) - 0,5 гр.

1. Взвесил 0,2 грамм хлорида палладия и 15 грамм хлорида олова. Растворил их солянкой, 9 мл. для олова, 4 мл. для палладия. Хорошо перемешал (для каждого раствора, отдельная палочка мешалка).

2. Поставил на баню, довел до кипения. Как только хлорид олова стал прозрачным, снял с бани и добавил воды, 3 мл. в олово и 9 мл. в палладий. Хорошо перемешал (для каждого раствора, отдельная палочка мешалка).

3. Поставил на баню и прогрел 5 минут при 100 градусах. Также на фотке вид раствора хлорида олова (прозрачный).

4. Снял с бани и дал отстояться растворам в течении 1 часа при комнатной температуре.

5. После 1 часа выдержки при комнатной температуре, охладил растворы до 5 градусов (время в морозилке примерно 20 минут).

6. Набрал раствор хлорида палладия в шприц и по каплям стал приливать его к ледяному раствору хлорида олова, постоянно перемешивая путем встряхивания раствора. В процессе прибавления раствор был коричневым, как только палладий кончился в шприце, то раствор в бутылке стал чернеть, затем синеть, зеленеть и по мере нагревания до комнатной температуры, раствор стал набирать коричневый оттенок. Процесс смешивания длился около 3 минут.
Бултыхал ровно 10 минут (с момента начала перемешивания), при 20 градусах раствора, цвет концентрата стал насыщенно коричневым.

7. Важный этап, не игнорировать!! Наливаем в баню холодную воду (20 градусов). Зажигаем огонь на минимум (тут потом в процессе нагрева регулируем пламя, чтобы раньше не закипело или не грелось слишком долго), ставим туда емкость с концентратом. Прирост температуры должен быть 1 градус в минуту, то есть нагреться до 100 градусов должно 100 - 20 = 80 минут.

8. Прошло 40 минут, температура воды 60 градусов. Прошло 80 минут, вода закипела. С этого момента держим концентрат на кипятке 15..20 минут. Раствор концентрата в процессе нагревания и кипячения нужно постоянно помешивать (1 раз в 5 минут при нагревании и 1 раз в минуту при кипячении). Снимаем с бани и даем естественным образом остынуть до 20 градусов (важно).
Здесь же, на этом этапе, нужно добавить ПЭГ в остывший концентрат (не порошок, а раствор этого вещества) из расчета 1 грамм вещества на 5 мл воды. Но у меня его нет, поэтому дальше без него.

9. Тест остывшего концентрата на кафель,

9. Готовим второй раствор, для этого взвешиваем 110 грамм NaCl, растворяем его водой до 470 мл. Добавляем туда 20 мл. HCL, хорошо перемешиваем и ставим в морозилку. Остыть должно до 5 градусов.

10. Смешиваем растворы, концентрат олово/палладий 20 градусов, соленный раствор 5 градусов. Вливаем раствор соли в раствор концентрата палладий/олово, хорошо перемешиваем. Цвет раствора получился темно коричневый, не прозрачный (просвечивается только тонкий слой).

11. Тест на кафель готового активатора, еле смыл пемолюксом.

12. Хим. медь, платки после активации потемнели в хим. меди за 10 сек. (третье фото). Активирующие свойства у активатора, очень сильные (если судить по предыдущим активаторам, то в 2 раза быстрей по скорости реагирования в хим. меди это точно).

13. Ну и как всегда, подписал для истории.

Заключение.

Спойлер

Скорей всего эпопея с этим раствором (с активатором) будет закончена с моей стороны, так как за 1,5 года я все таки нашел что то оптимальное и рабочее.

psychos

Ruzik, побольше бы таких как ты =) Судя по раковине всё таки IBM-активатор более въедкий след оставляет =)

Ruzik

Да, IBM по впечатлению лучше, но в нем хлорида палладия больше. Хотя не факт что из за этого.
Вот активатор от 10 февраля 2013 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1826324

Ruzik писал(а):Под ванной нашел еще активатор от 10 февраля с 0,5 гр. хлорида палладия на 1 литр (посмотрел в теме, нету, наверно посчитал не нужным ).

Тест на кафель, хим. медь.

Результат, на торцах есть проплешины.

Если судить по тесту на кафель, то IBM рецепт оставляет более видимый след, содержание хлорида палладия такое же.
Фотки теста на кафель, для сравнения готовых активаторов. Слева IBM, справа от 10 февраля..

mial

psychos писал(а):mial Дак какое растояние у тебя от прожетора до платы ? 150 мм или 150 см ?

Я же вроде ясно написал, 150 мм. до прожектора. С учетом отражателя до светодиода будет еще плюс 20 мм.

psychos

доделал я таки свою шайтан-светилку =)

mial, я почему уточнил: ядро прожектора-LEDкристалл, его площадь сколько? пару квадратных см, площадь платы сколько ? допустим 150см2, как будет равномерной засветка ? получается деформация рисунка.... И второй вопрос:рперными метками пользуешься, нет ? давно заметил на платах у тебя паяльная маска постоянно съезжает, а на последней большой плате и рисунок дорожек относитльно центра... и краёв платы, поэтому и уточнил. а про реперные метки - я в диптрейсе такого найти не могу... там есть только технологические отверстия

Ruzik

psychos
Где брал ЭПРА и по чем?

tvmaster1975

psychos писал(а):реперные метки

Я вставляю контактные площадки с отверстиями за границами платы по углам. Когда требуется, конечно. Обычно, если маркировку наношу.

mial

mial писал(а):mial, я почему уточнил: ядро прожектора-LEDкристалл, его площадь сколько? пару квадратных см, площадь платы сколько ? допустим 150см2, как будет равномерной засветка ? получается деформация рисунка

Кристалл где то 1смх2см. Угол свечения 120 градусов, плюс стоит алюминиевый отражатель, с какого перепугу должен искажаться рисунок. С расстояния 150 мм захватывает площадь А4, понятно что по краям интенсивность меньше. Но я максимум делал плату 150х200, хватает вполне.

mial писал(а):реперными метками пользуешься, нет ? давно заметил на платах у тебя паяльная маска постоянно съезжает, а на последней большой плате и рисунок дорожек относительно центра... и краёв платы, поэтому и уточнил.

Реперными метками пользуюсь только в случае использования металлорезиста и если делаю шелк. Сам рисунок совмещаю по отверстиям, причем стараюсь совместить так что бы все отверстия были надежно закрыты тентами. Поэтому иногда приходится искать компромисс. Маску совмещаю так же, смещение рисунка на последней плате в пределах допуска. Редко когда получается все идеально, да я честно говоря и не стремлюсь к идеалу, для меня твердое хорошо, и что бы всегда. В самом ДипТресе реперов нет. Ставлю на технологических полях отверстия, сверлю их на плате. При печати так же вывожу, если печатаю шелк, то в слое шелка делаю сплошную заливку по этому отверстию. На шаблоне получается открытое отверстие. Да, на самой плате отверстия под штифты сверлю всегда, позиционирую по ним плату когда обрезаю контур.

mr_kot

mial писал(а):Да, на самой плате отверстия под штифты сверлю всегда, позиционирую по ним плату когда обрезаю контур.

Их (отверстия) ведь можно делать и на технологических полях. Плата обрезается ведь не полностью, перемычки оставляешь?

psychos

Ruzik, на рынке, там же брал выключатель, лампы, патроны, крокодилы. Ценник ЭПРА был по моему до 200 руб(дано, весной это было

)

mial, да собственно вот с этого:

del.jpg: (26.56 КБ) 6463 скачивания

тоесть ширина дорожек останется той же что и на фотошаблоне, но вот удалённость от центра платы... - такой эе касяк и у лазерного принтера. сверлишь - одно, а фотошаблон левый. причём без разницы бумага, плёнка... просто отпечаток диформируется равноудалённо от центра платы... но вот если печатать шаблон на лазернике и светить твоим прожектором, то данный эффект можно нивелировать.

mial писал(а):Да, на самой плате отверстия под штифты сверлю всегда, позиционирую по ним плату когда обрезаю контур.

вот про штифты ещё хотел спросить.. то есть у тебя скажем стандартный размер платы, штифты всегда на станине, 1) штифты снимаешь, примерно позиционируешь плату на станине 2) зажимаешь, сверлишь отв. под штифты 3) ставишь штифты, зажимаешь и сверлишь основное поле, так ? потом как все маски нанесены, опять на штифты и обрезаешь контур, правильно?
Кстати как скормить матчу гербер контура платы ?

mr_kot

psychos писал(а): Кстати как скормить матчу гербер контура платы ?

Мач герберы не кушает, ему G-коды подавай. Поэтому еще и арткам придется осваивать. Ну, или альфакам.