Сидим с женой, духовка электрическая работает, чуем проводкой воняет горелой. Поискали, не поняли где, забили.
Так повторилось несколько раз.
Сегодня опять такое было, но уже с искрением в щитке. Открываю щиток - бааа, на основном входящий нуле оплетка вся оплавилась, сам он вплавился немного в один из дифов, а колодка, где он прикручен, обуглилась и при касании просто рассыпалась. Сам щиток над нулями начал уже подплавляться.
Ну, я его почистил, закрыл термоусадкой, перекрутил в другое отверстие пока.
Включаю тест: опять духовку и свет, собственно это все. Духовка макс берет 3.5Квт, но в среднем меньше намного. И сечение и автомат на это рассчитан. Входной автомат 40А.
Подождал 5 минут, все выключил и руками потрогал колодки нулей и фаз. Фазы холодные, а вот колодку нуля опять горячая вся, не искрит, но сильно греется.
На сколько я понимаю, такое может быть только в одном случае - малая площадь соприкосновения проводников, там и нагрев идет.
Ну или постоянный накал что-то сделал с металлом и он стал хреновым проводником с относительно большим сопротивлением.
Колодку то новую 100% надо. Я ее туда не ставил и провода в нее не устанавливал. Но мне кажется, что если провод сечением 6мм просто тыкнуть в дыру прижать винтиком, то этой самой площади соприкосновения нихрена не будет. А как вообще положено это дело крепить? Я уж тогда сделал как надо сразу.

сначала электричества
потом искричества
в завершении пожар

1 провода должны соответствовать нагрузке и ни как не иначе
2 постоянно подтягивать места крепления проводов

Вообще, в таких случаях фото выкладывают.
Причин может быть много:окислился контакт - вот и пожалуйста. Периодически протягивать надо.
Вопрос: какой провод подходит к колодке/дифу? Многожила или моножила? Многожила должна быть опрессована наконечником НШВИ.

UPD: За протяжку уже успел m.ix сказать.

Откусить сантиметров 20 старого провода. Вместо него нарастить свежий. На ту же скрутку под изоленту. Или болт. И клеммник поменять, поставить новый. И впредь - согласно требованиям электробезопасности: самое надежное соединение электрическое это болтовое или пайка. Поскольку пайка отпадает в данном случае, то только под болт(винт). И периодическая профилактика. Ну или электрика из ЖЭКа.
А может на самом-то деле не ваш ноль греется, а соседский?

Такаяже тема была. Начало вырубаться электричество. Адски колодка автомата грелась, искрила и пр. Поменяли автомаы на новые. Норм пока

Нагрев "ноля" может быть связан с большим уровнем гармоник, протекающих через нагрузку... Где то встречал простой расчёт, который наглядно показывал, что, при некоторой величине искажений ток в нулевом проводе трёхфазной сети может даже превысить ток в фазных проводах, делают же нулевой провод в трёхфазных сетях обычно меньшего сечения, чем фазные провода...

As, Это называется перекос фаз. Неравномерная нагрузка на фазы. А ноль меньшего сечения делается только на потребители с сосредоточенной трехфазной нагрузкой (двигатели, нагреватели и т.д) во всех остальных случаях - все проводники одинакового сечения.
Но в данном случае ввод в квартиру - однофазный. Поэтому это не катит.

провод не люминевый случаем?

elf.arxont, там фокус не в перекосе, а именно в сложении гармоник, при некотором сдвиге фаз эти гармоники в фазных проводах вычитаются, а в нулевом - складываются, так, что ток в нулевом проводе может раза в два - три превысить ток фазного провода...

Может тут фишка в мнимых токах (или как там они называются)...

Ас хватит бред гнать, коли не волокешь в электрике.
Где там Артем? Провод то из чего сделан? (хотя и алюминиевая 6 кв. должна держать как минимум 10 кВт). Видимо у Артема кроме духовки ещё дохрена всего понавешано ...... Греется = плохой контакт. Больше причин не вижу.

Ёрш, какие же они мнимые, если от них провода горят?!?
Интереснее другое... В однофазной сети (точнее, при однофазном вводе), как ни странно, проблемы с перегревом контакта тоже чаще бывают на нулевом проводе, хотя уж тут перекосом или гармониками это не объяснить...
Brigadir, у Вас в квартире абсолютно вся нагрузка - чисто активная? Нет ни компьютера, с БП без "корректора косинуса", ни "президентских" лампочек, ни прочей "хитрой" нагрузки, потребляющей от сети далеко не синусоидальный ток? И холодильник у Вас, конечно, современный, инверторный?

А что с заземлением? Для мощных нагрузок ведь оно должно быть.
В общем-то с ним всё и связано. Про нормирование сопротивления заземления слыхали?

Ас не надо ржать, всё гораздо проще: в квартиру пришла фаза и вернулась нулем. Какая там нагрузка? Активная реактивная, индуктивная....Никого не волнует. Провод подгорает при плохом контакте. Провод греется и по причине нехватки его сечения для потребляемой мощности.
Тут начали рассуждать и про 3 фазное питание(умничать все горазды). Скоро дойдет до того: если в Америке тайфун, значит в России = провод отгорел. Какого только бреда мне не приходилось слышать от местных "Академиков", блин.
Вот где Артем? (может за фазу ухватился..... ). Блин: когда ничего не понимают, а лезут в щиток.....Есть электрик для этого в ДЭЗе - пусть придет и сделает как надо.

Фото сильно бы помогло .... но всё равно в нулевом проводе ток течёт выравнивающий при перекосе фаз и в любом случае меньший чем фазный .... скорее плохой контакт и возможно , очень возможно ,что в дифференциальном реле (УЗО)внутри контакт плохой особенно если ИЭК или ДЭК.
Чтобы увеличить площадь контакта я зачищаю алюминиевый провод вдвое большей длины и складываю вдвое и этим "сложением" вставляю в автомат или УЗО а на нулевой шине такое не всегда проделаешь - отверстие круглое и сверху зажимается винтом , подтягивать тоже надо без фанатизма ,потому ,что винт раздавит "алюминьку" и со временем провод отломится - можно дополнительную нулевую шину установить параллельно основной совместив все отверстия и просунув нулевые провода сквозь обе шинки - получится вдвое лучший контакт и т.д.
Да и сказано вроде о сплавленной изоляции именно на конце всунутом в нулевую шину - плохой контакт вероятней всего...

если сложить не удастся - при большом сечении это не просто - расклепать его слегонька а наконечники без пропайки это дополнительный переходной контакт , следовательно - ухудшение оного.

gfgeuf, можно и одной обойтись, просто зажимая провод П-образно, то есть с одной стороны в одно отверстие завел, с другой выпустил, согнул, и завел в соседнее отверстие. И так далее.

UPD: хто ж наконечники опаивает? Они опрессовываются. И только на многожилку.

Спокуха. У меня жена, ребенок, не могу же я сидеть не отходят.
Огромное всем спасибо.
Отвечаю на вопросы.

вот фото, на котором нихрена не видно

но слева на колодке, к черному винту и походит это провод. Видно, что он весь в термоусадке.
Вообще он синий должен быть. Видно поврежденные другие нулевые провода (оплавлены).

Провода разумеется все медь. Этот - одножильный.
Сечение на глазок 6. Так как дальше сразу 10, а это точно не 10, то с большой вероятностью именно 6.
6 при открытом способе должно хватать до 9КВт (50А), а при закрытом (в трубе) 7.4Квт (34А).
Тут уже сразу вопрос. Мне на квартиру выделено 9КВт. Проложили мне 6, но в трубе разумеется, т.е. уже нарушение что ли выходит? Должны были 10-ку прокладывать?

Далее, есть холовый щиток, где общий входной автомат, счетчик. А есть щиток у меня к вартире, где уже мой входной автомат (причем на 40А), туча автоматов и дифы на группы. Я говорю про щиток в квартире, к которому приложили руки электрики. Причем за деньги.

Сами автоматы убогие - ИЕК, будь он неладен. Все никак не заменю их на ABB. Причем, при нагрузке более 2-3Квт там толи входной то ли другой какой начинает жужжать, что для меня плохой признак. Но я мало что тут понимаю.

Несоответствие сечения здесь не вариант. И вот почему. Когда я делал тест, то было включена духовка и свет. Духовка по паспорту макс 3.5Квт, свет 300Вт был на все (светодиодки, люминисцентные, немного галогенок). Итого в худшем случае 4Квт. Это никак не превышение. Я могу бы заподозрить превышение по группе, но там сечение 2.5, автомат на 16А. Но самое интересное, что точка нагрева была именно в месте крепления общего вводного нуля. Именно это место пострадало больше всего и очевидно, что нагрев расходился от него.

Отсюда вывод, что проблема в контакте. И для меня очевидно откуда она взялась. В колодке отверстия примерно на 1мм больше диаметром, чем провод сечение 6мм2. Вводить туда провод. Получается окружность касается малой площадью другую окружность. Притягиваем винтом. Сколько я бы не усирался, но 6мм винтиком я расплющить не смогу, чтобы площадь касания колодки и провода стала адекватной, т.е. не менее площади сечения самого провода. Вот и вопрос КАК, еханый бабай, правильно этот одножильный медный 6мм2 провод закрепить в клемнике, чтобы площадь касания с клемником была афигительной.

Только написал это, увидел что рекомендуют загнуть и прокинуть в соседнее отверстие - это дельное предложение. И про расклепать для завода в автоматы тоже понял. В эту колодку я уже ничего не загну - у нее 6мм только в два крайних входило и одно отверстие, как я сказал, отпало. Так что куплю и сделаю.

Я бы загнул колечком, и под болт с шайбой и "гровером"... Или припаять клемму, а уже её - под болт...
Ещё - делал зачищенную часть провода длиннее, пропускал в одно отверстие насквозь, загибал пассатижами в виде буквы П и вставлял в одно из соседних отверстий, зажимая в двух местах шинки...

Нулевые шины тоже всяких разных размеров имеются можно взять и побольше размером и пропаять медь да бронза - милое дело , а то резьбы в самой шине кот наплакал и зажать монолитную жилу винтом ой как трудно отвёрткой или как я уже писал - повторную шину смело можно ставить тут как раз тот случай когда каши маслом не испортишь.
А монтаж ... за такой монтаж руки ломать надо

Да Артем: у тебя там серьезно(к слову 6 кв. меди может и 15 кВт запросто держать не нагреваясь). Слушай, не ты ли жаловался года 2 назад, что комп на землю бьет? Я про утечки(дикие) . Земля может давно и отгорела, всё прет на "ноль". Надо проверять каждую нагрузку отдельно(тестер то у тебя есть, надеюсь?). Артем, ты понимаешь - о чем я говорю? Ну не может грется шестерка при 4 кВт. Ну никак! Надо рыть, копать.... Кстати: что там у Вас с общим щитком? Нормальная земля есть или...якобы земля? Может через твой ноль все 4 квартиры текут? (у нихь провода отвалились и всё через твой щиток прет). Вызови грамотного электрика.
А чтобы не подумали, что бред пишу, послушайте историю:
Пришла жалоба = в квартире 380 вольт. Все лампы пых и нету! Физически такого не может быть,ибо на этаж берется с одной фазы на все квартиры и ноль. Остальные дае уходят на другой этаж и выше на этаж(расфазировка по этажам).
Приехал, контрольной лампой померил(просто лампа на 220 вольт, для проверки, пробник, короче). Норма. Говорю хозяйке: нахрена вызывала? Тут всё в порядке. И пошел руки к ней в квартиру помыть. Включаю свет в ванной, мою руки и вдруг: пых, и лампе пипец! Сую свою контрольку - пых! Пипец!. Вот тогда то я и почесал плешь....Что за бл....о? Распаяно в щиту всё четко, правильно! А в сети 380....
Нашел: между 8 и 9 этажом попался бракованый нулевой провод(посередине отгорел, внутри, под изоляцией). Что выходит? нулевой провод выше 8 этажа просто в "воздухе". Все фазы собираются на него и друг друга в общем то уравновесили, пока...пока кто то не включил электроплиту. И вот тут то нулевой провод становится фазным! Вот такие чудеса попадаются.
Что будет, если отвалилось заземление? Не в квартире, а общий? Если где то бьет на корпус, то ток польется по "земле" в нулевой провод. Весь ток, все утечки со всех квартир!!! Не зря везде стали применять УЗО. Именно для борьбы с утечками. Ибо счетчиек на них не реагирует, а электричество убегает в землю. УЗО как работает? Скоко по фазе ушло, стока и должно вернутся через 0. Если меньше - автомат выбивает. Значит часть тока убегает через "землю". Пробой изоляции. А "земля" (общая в доме) отгорела, значит ток уже через 0 убегает. К Артему в гости бежит!!! Артем: вызови электрика!!! Только грамотного, а то с Памира приедет баран какой нибудь....