Окончанию ремонта четвертой или пятой Кометы-225 посвящаю поток сознания.
Аксиома первая - Комета 225 рулез
Аксиома вторая - гетинакс у Кометы дерьмо
Ноги у деталей обычно загнуты, если вы пытаетесь отпаять и вытянуть деталь, дорожки рвутся.
Отсюда вывод, дабы не повредить рульный агрегат, покупаем за 50 рублей набор китайских иголок для отпайки (либо находим в аптеке толстую иглу. Нет, игла Дюфо слишком толстая, ищите обычную, чтобы внутрь залезла нога конденсатора, а потом стачивайте острие) Потом берем за 100 рублей тюбик флюса а-ля сгущенная спиртоканифоль. Вещь!
Далее вооружаемся
а) заточенным паяльником на 25 ватт
б) прямыми руками. Магнитофон достаточно простой, но требует аккуратной пайки. Если последний раз вы паяли в десятилетнем возрасте, причем паяли не схему, а машинку из жести, пожалуйста, освежите свои навыки. Обломки телевизора распаяйте хотя бы...
в)
схемойг) измерителем емкости. Очень желателен, чтобы не лечить китайца от желтухи.
Большая часть конденсаторов (особенно замечательные воронежские и новосибирские) обычно вполне живые.
Измеряйте емкость прямо на плате без отпайки.
Всего было несколько модификаций Кометы-225, отличавшихся индикаторами уровня, наличием эквалайзера, движковым регулятором громкости
и уровня записи вместо крутилки и т.д.
В 225-С3 воткнули блок питания от Кометы-226 и низковольтный двигатель.
Тук-тук-тук, кто в магнитофоне живет?
Устройство Кометы 225 для чайников
Зарисовывайте расположение всех отключаемых разъемов!
откручиваем два винта сверху под ручкой, два винта снизу на брюшке, снимаем заднюю крышку.
снимаем ручки поворотных переменных резисторов (если есть), ослабляем четыре болта с боков,
осторожно тянем переднюю панель.
Не дается? правильно, надо отцепить разъем блока управления от платы автоматики. Ну либо открутить блок от
передней панели (1 болт) и оставить болтаться на проводе.
Ставим магнитофон перед собой.
на первом этаже (обратите внимание, снизу его придерживает еще один болт) живут блок усилителей входных и блок переключателей.
на втором - обычно живет эквалайзер
выше прописалась ЛПМ
еще выше - блок индикации.
С правого бока - маленькая плата коммутация, микросхема на ней моргает светодиодом питания при нажатии кнопки магнитофон/усилитель
с левого блока (кроме 225-С3) живет блок питания, открутите его сразу же, иначе не сможете отцепить все разъемы от интересующей вас платы
перворачиваем Комету
в самом низу усилитель мощности, если открутите два болта сверху - он откинется назад
выше - разъемы, за ними - блок конденсаторов, в который нужно залезть в первую очередь
В 225-С3 вместо блока конденсаторов стоит блок питания.
выше - блок комбинированный, он откидывается назад точно так же как УМ.
за ним плата автоматики.
Немного о конденсаторах
В аппараты зачастую лепили то что было, так что ориентируйтесь на схему при выборе рабочего напряжения
конденсатора. Так же туда ставили
К50-35, а их напряжения начинаются с 4.7х100В, 10х63В, 22х25В, поэтому можете везде смело ставить 22х16В (кроме УМ, там 22х25В) и 10х16В.
Что касается номинала - при замене К50-16 (с круглыми номиналами) ставьте импортные конденсаторы (ну или к50-35, вдруг остались...) с близким номиналом.
5 мкф - 4.7 мкф
20 мкф - 22 мкф
50 мкф - 47 мкф
200 мкф - 220 мкф
500 мкф - 470 мкф
2000 мкф - 2200 мкф
4000 мкф - 4700 мкф
В блоке эквалайзера и где-то еще есть парочка неполярных 5х16В.
В микрофонный усилитель любили ставить очень тонкие К50-16 10х10В, такие конденсаторы летят в первую очередь.
В блоке конденсаторов стоят 4000х25В (питание УМ) и 2000х50В (форс электромагнита). Очень любят сохнуть.
Симптомы пересыхания 2000х50В - электромагнит не притягивается сам, однако если прижать пальцем, работает нормально.
Порядок работы
1)запомнить полярность (найти значок на кондере и сравнить с отметкой на плате. Иногда конденсаторы впаивали на заводе наоборот)
2)намазать флюсом ноги
3)осторожнонагреть припой, подвести иглу и выпрямить ноги
4)нагреть и вытянуть конденсатор из платы
5)осторожно прочистить отверстия зубочисткой
6) если все же вы отслоили дорожку, приклеить ее на место клеем БФ и больше так не делать!
7) впаять новый конденсатор. Не забывайте про флюс.
После этого устраняйте оставшиеся проблемы (растянутые пружинки в ЛПМ, ослабшие пассики, загустевшая смазка, засаленная фетра в подкассетнике и т.д. и т.п.) туда же относится вышедший из строя УМ как в предыдущем посте.
а что это за конденсаторы?
И стоит ли его тупо восстанавливать в "заводском" виде?
.Скоро возьмусь за реставрацию Сонаты 213 С 
Stiles
