А чё, правда, что ветряк выдаёт прямо столько, что это нельзя в аккумулятор влить? Обычно обратная проблема.

Смотря где этот ветряк стоит. У меня вот так:


И так тихо как на фото бывает нечасто. Чаще дует и сутками напролёт. Свинцовый аккум я регулярно перезаряжал до кипения электролита. В связи с переходом на LiFePo, т.е. более строгую систему озадачился более надёжной автоматикой.

Что всё же не так с шунтирующим тиристорным регулятором?

Илья МГУ, Последовательно с базой защитный резистор 100-1000 Ом.

Да вот, потихоньку тоже туда склоняюсь) Сложнее проверить без ветра и ротора. А в месте применения Чипа и Дипа у меня не будет) Пожалуй, можно покрутить электроинструментом с коллекторным мотором.

Как делать тиристорный. Генератор трёхфазный, звезда. Три тиристора перед диодным мостом. Управление - оптопары. Светодиоды оптопар можно соединить последовательно, добавив в цепочку нужный стабилитрон (или супрессор). Пока не очень врубаюсь, как ротор будет себя вести в полевых условиях. Да в общем, скорее всего адекватно будет реагировать. Даже, если симисторы будут срабатывать не вполне синхронно. В общем, тоже довольно просто получается. У меня ещё одно облегчающее обстоятельство - не требуется особенно точно держать напряжение на выходе. Будет там 18-20В, и норм. При работе на зарядку аккума тиристоры будут далеко от открытия.

Кстати, китайский тиристорный мне потому и не подходит, что там на выходе оптимальное напряжение для зарядки аккумулятора. Я хочу сделать сильно побольше, чтобы скомпенсировать длинную трассу до аккума. А при достижении заряда ветряк будет отрубаться тем регуляторов, что на ардуине.

Фигассе.
Надо будет сказать нашим жителям Фиолента. А то там дует постоянно, а электричество регулярно отключают.

Схема трёхфазного реле-регулятора от мопеда или мотоцикла, только перестроить на напряжение чуть повыше.

вау! при таком раскладе я б светодиодную иллюминацию на все бабаки 250W забабахал!
а если нравятся решения простые как лом, то самое ломовое это прямо ВАХ светодиодов использовать для ограничения напряжения!
есть светодиодные модули 6s которые начинают светиться при 18V и на полную мощщу выходят ~при 22V
и тонкими проводами одинаковой длины подключить параллельно штук 20-30 10W модулей, провода будут выполнять роль баллансирных резисторов. если надо немного поднять напряжение то мощный диод последовательно а если понизить то вкрячить светодиодиодных модулей побольше.

Нет, ребята, тут вы категорически неправы. Думаю, что просто никогда в сторону этих корпусов не смотрели, поэтому не в курсе)
Серия транзисторов в корпусе d2pak7, это самое мощное, что можно без проблем купить в магазине. И как раз TO247 по сравнению с ними "миллипизерная фигнюшечка". Уже хотя бы по сечению отводов. По сути, D2PAK-7 это принципиально новый подход к отводу тепла, где схема ТО-220 и Ко уже упёрлись в предел компоновки.
D2PAK-7 реально отводят полкиловатта тепла, а также выдерживают импульс до 1кА. Уверяю вас, даташит не врёт. Единственный правильный способ их применения - напаивание на теплоотводящее основание. При этом, они имеют микроскопическое сопротивление в открытом состоянии. Вот пример использования таких транзисторов:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 18650%2099

С учётом малого сопротивления перехода, очень многое можно делать и без серьёзных радиаторов. Я вовсю использую эти транзисторы в качестве твёрдотельных реле и выключателей. Например, выключатель массы снегохода ( а там стартер, конечно). Или выключатель питания RC-модели с током на старте 120А. Для этих транзисторов токи смешные, и для отвода тепла вполне достаточно толстых проводов припаянных к выводам.

Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Применительно к моей затее, транзистор в корпусе D2PAK-7 было бы правильно припаять к медному радиатору от процессора. Требуемые 250Вт снимутся легко, учитывая что такая мощность будет при ветре 12м/с и обдув соответствующий. Не очень просто обеспечить расположение радиатора снаружи, а транзистора внутри гермобокса. Но эта проблема тоже решаемая.

Я бы попробовал припаять его и брюхом, и лапами к медной шинке, которую вытянул бы из гермобокса наружу. Надо только как-то обеспечить жёсткость, чтобы корпус мосфета не поломался.

По даташиту, который не врёт, тепловое сопротивление кристалл-корпус -- полградуса на ватт, максимально допустимая температура кристалла - 175 градусов. Это далеко не полкиловатта. У транзисторов в ТО220 те же полградуса на ватт, но их корпус удобнее прижимать к радиатору. В активном (линейном в вашей терминологии) режиме сопротивление перехода в режиме насыщения не имеет значения.

Не обязательно покупать готовый китайский РР на фиксированное напряжение. Достаточно легко его спаять самому и использовать стабилитрон на нужное напряжение.
И тем более, что шунтирующий регулятор - это уже готовая схема для стопорения ветряка.

Тем более, что практика показала гораздо более высокую надёжность тиристорных регуляторов по сравнению с полевиками.

Недостаток этих транзисторов (для меня), то что "drain" там как раз на подложке, которая припаивается к основанию. Это значит, что на улице оказывается голый плюс, что в условиях морской воды и солёной пыли крайне нежелательно. Поэтому, наиболее рабочий вариант - припаять к отдельной пластине, которую уже через резинку прижать к радиатору. Получится типа ТО-247, только с площадью на порядок больше.

Добавлено after 23 minutes 2 seconds:


Как бы да, но есть нюанс) Если "отпустить" генератор на 20В, то ток на обмотках будет всё же меньше, чем при его закорачивании.

Стопорение ротора мне не нужно. У ветряка сделана штормовая защита с опрокидыванием ротора назад. Я могу принудительно отвести ротор в горизонтальное положение, т.е. полностью его обезветрить.
https://rutube.ru/video/20260243642b6fe ... a11bde66c/ с1:03 принудительное обезветривание ротора, с 4:09 срабатывание штормовой защиты

250 вт * 0.5 С/Вт = 125 градусов. 175-125 = 50. Это максимально допустимая температура даже не железки, а медяшки, той её точки, которая контачит с корпусом транзистора. К тому же, работать на пределе - нехорошо, нужен запас. На берегу Ледовитого океана это ещё достижимо, в других местах - я бы не стал.

Но можно этих мосфетов взять две штуки и распараллелить. Если сделать это аккуратно, то можно рассчитывать на успех. Мосфеты не биполярные, уравнивания резисторами не требуют.

Из

ТС не говорил о нескольких транзисторах. Даже с одного, он утверждал, можно снять не четверть, а аж полкиловатта.
Без уравнивающих резисторов мосфеты обходятся в ключевом режиме: у них сопротивление открытого канала с температурой растёт, ток перераспределяется в сторону более холодного. В активном режиме чем теплее, тем ток стока при неизменном напряжении на затворе больше.

Я крайне далёк от мысли, что кому-то до сих пор могла вступить мысль гонять полуоткрытый мосфет под здоровенным током. Да, сабж я видел. Про балластные резисторы тут уже сказано.

... кроме того, есть транзисторы в корпусе TO247 с хорошим током, которые стоят гораздо дешевле, чем этот мощный малыш.
Это значит, что при их параллельном включении можно добиться офигенного запаса по току при соизмеримой (а то и меньшей) стоимости.

mickbell
Я их гонял именно в таком режиме - нужно было собрать мини-печку с вменяемым управлением для тестирования мощных процессорных кулеров

Вариант.
Нужно настроить уровни.
Нужно добавить еще ключи.


Мощность на транзисторов чуть выше 10W-40W


PS:
Добавил еще одну ячейку. Уменьшил нагрузочного резистора с 1 ом на 0,68 ом. Средная мощность на транзисторе 17 ватт.

Что будем делать с других фаз?