Для мастерской: рэковая стойка из компьютерного корпуса

Автор: arhimed2007, arhimed@ukr.net
Опубликовано 11.12.2014
Создано при помощи КотоРед.

Ваш покорный слуга не только радиокот, но к тому же кот музыкальный. Кроме исполнительства, приходится заниматься и технической стороной, а именно ремонтировать музыкальное оборудование, а иногда и собственнолапно крутить фейдера на пульте.

Вот из этой сферы и пришла идея использовать в мастерской так называемую рэковую стойку. Звукарям это нехитрое приспособление здорово облегчает жизнь, а в концертной деятельности без рэка просто никак. Рэк - это ящик или просто ажурная конструкция, имеющая ряд специальных отверстий для крепления рэковой аппаратуры. Техника вставляется в него и прикошачивается винтами через специальные "уши" на передней панели. Благодаря этому, все внутрирэковые соединения делаются один раз, только при монтаже самого рэка, а в работе используются только входные, выходные и питающие разъёмы. 

Все рэковые аппараты имеют одинаковую длину, а высота стандартизована и измеряется в юнитах (U) - размерах самого низкого устройства. Бывают аппараты в 1U, 2U, 3U, 4U и производные с половинными размеры. И любой из них наверняка можно вкрутить в любую стандартную стойку. Музыкальный рэк, как и сетевой компьютерный, имеет формат 19''. Однако мастерская у меня далеко не Букингемский дворец, и такой размер аппаратов для меня роскошь. Наоборот, хочется, чтобы все девайсы были по возможности всегда под лапой, но при этом не мешали работать и не занимали место на столе. Да и габариты желательно поминимальнее!

Но если не на столе, тогда... Конечно же, ПОД столом! И вот тут рэк нужен обязательно. На столе-то аппараты можно ставить, в том числе один на другой. А под столом - только вешать в какой-либо конструкции, причём к ней должен быть обеспечен доступ для коммутации, добавления/замены модулей (юнитов) и ремонта.

И тут мне попался очередной некомплектный компьютерный корпус. Он ведь и есть по сути своей готовая рэковая стойка, причём с самым подходящим форматом юнитов - 5'' и 3,5''. И корпуса для девайсов не надо изобретать - дохлых сидюков, дисководов, винчестеров и прочего компьютерного хлама нынче полно и НА ХАЛЯВУ, СЭР!

Сказано - сделано! Останки попавшего мне в лапы корпуса имеют 3U х 5,25'' и 3U х 3,5''. Древний, но надёжный блок питания на 250 Вт стандарта АТ у меня уже давно висит на стенке, питая освещение и оборудование в мастерской. Посему решено было использовать только переднюю панель и "корзины" для устройств. Всё это я прикошачил к двум бывшим стенкам от ящика письменного стола, которые давно надо было куда-нибудь деть. Сверху приделал мебельные шариковые направляющие, которые и привинтил снизу к рабочему столу. Вуаля, теперь наш рэк свободно выезжает на свет Божий. Если стол не слишком ровный, можно снабдить "морду" кнопкой, толкающей
пружинистую защёлку, дабы всё это добро не выкатывалось без спросу. У меня эта проблема не поднималась, стол я выставлял по уровню.

В первую очередь мне нужно управлять самим блоком питания и раздавать с него некоторые напряжения, например, 12В и 5В через USB разъём. Блок управления занял один юнит в 5-дюймовом отсеке и корпус от почившего сидюшника. Выглядит этот пока что нехитрый девайс вот так:

Ещё одно место я решил заюзать для работающего CD ROM, дабы использовать его как источник реального музыкального сигнала. Источник, окромя своей халявности, ценен тем, что выдаёт линейный сигнал, сигнал регулируемой громкости для наушников и цифровой (S/Pdif). Наушники можно втыкать прямо в сидюк, а для линейного и цифрового выходов на передней панели были установлены разъёмы RCA ("тюльпан"). Заодно вместо вентилятора на передней панели я воткнул небольшой динамик, дабы не тратить время на поиски подходящего матюгальника для проверки звучащих устройств.

Почётное третье место в 5-дюймовом классе должна занять паяльная станция с цифровой индикацией температуры под паяльник с термопарой от BAKKU, которая сейчас на стадии изготовления. Ибо в моей термовоздушке паяльник демонстративно отсутствует.

Чёрная приблуда в трёхдюймовом отсеке - регулятор мощности паяльника из [1]. Респект автору, схема действительно удалась. Собран почти без изменений, не считая, правда, переделки выхода под симистор ВТ137-600 и оптопару для развязки на случай КоЗы, от коей китайские паяльники не застрахованы. Корпус - от винчестера, "морда" - пластмассовая заглушка от аналогичного компового корпуса. Если будут желающие почитать конкретно про этот девайс, могу выложить в отдельной статье. Красная кнопка на блоке управления включает именно его.

Остаются ещё два незанятых трёхдюймовых слота. Чем их занять, я пока не придумал, но это вопрос времени.

И напоследок - о подсветке в некоторых местах рабочего пространства. Над столом у меня висят трёх- и четырёхваттные светодиодные лампы стандарта MR16 с питанием от 12 В. На удивление, не особо дорогие. А вот всяческие мажорские подсветки, хоть и выглядят красиво, являются явным предлогом заставить покупателя хорошо раскошелиться при виде магической аббревиатуры LED. Чего я, как всякий нормальный помойный кот, делать принципиально не собираюсь, ибо прекрасно знаю, из чего они сделаны и какова их настоящая стоимость. Поэтому пользуюсь всевозможными альтернативами из халявных/дешёвых подручных материалов. 

Моя дежурная конструкция угловой подсветки - это простой пластмассовый мебельный уголок с крышкой, ценой в пару гривен, к этой самой крышке которого приклеен кусочек текстолита с процарапанными дорожками для SMD светодиодов и токоограничительных резисторов. Текстолит - узкие полоски из отходов двустороннего СФ, во время оно набранные в изобилии и на шару на свалке завода "Радиоприбор". Вот просто нутром чуял, что микроминиатюризация будет продолжать своё победное шествие ещё долго, и ширины этих обрезков (20 - 50 мм) скоро станет хватать на вполне приличные устройства!

Двусторонний текстолит просто так переводить давит большая и зелёная жаба, поэтому я расщепляю платы сапожным ножом напополам, получая две тоненьких одностронних платы.

Ещё один секрет от Архимеда: цветовое восприятие здорово зависит от спектра освещения. Чем "холоднее" свет, тем хуже воспринимаются цвета и тем бОльшую яркость приходится использовать. Из-за этой особенности человеческого зрения в США автомобилистам запрещено устанавливать ксеноновые фары. Свет 10-ваттного модуля при цветовой температуре в 6000К кажется неестественно ярким, но разглядеть что-либо в нём на удивление тяжело. Однако "тёплые" светодиоды кажутся слишком тусклыми, а свет их слишком жёлтым. Поэтому я стараюсь делать свет на рабочем месте комбинированным, применяя "тёплые" светодиоды вместе с "холодными".

Такая подсветка стоит уменя во всех полочках, ящиках и просто под столом, куда часто приходится лазить в поисках какой-нибудь заблудшей детальки. В ящиках у меня прикошачены герконы с магнитами, выключающие подсветку, когда ящик закрыт.

Если юзать мощные светодиоды, такую платку можно приклеить на алюминиевое основание, сделав предварительно отверстия под брюшками светодиодов для теплового контакта. Обычно я запихиваю туда "таблетки", высеченные просечкой из отходов теплопроводящей подложки "НОМАКОН". Дальше всё зависит от вашей фантазии: можно применять оптику, рассеиватели, драйверы светоиодов и прочие "вкусности". В общем, ничего особо волшебного в LED-освещении нет, обычная физика, и нечего кормить барыг, наворачивающих за такие мелочи совершенно безбашенную цену!

Вот вам идея простого и дешёвого решения для радиолюбительской мастерской. Есть ещё в загашниках старинные АТ-шные корпуса, где 5-дюймовых слотов гораздо больше. Можно привинтить на салазки целый корпус вместе с блоком питания, разместив внутри ещё много полезных прибамбасов. Поставить ещё один лишний корпус на стол, разместив в нём измерительное оборудование, тоже никто не мешает. Так что в наступающем новом году ждём новых кошачьих радиолюбительских идей в 5,25'' и 3,5'' форм-факторах!

Литература:

1. Леонтьев А., Простой регулятор мощности, "Радио" №7, 1989 г., с.32.

Файлы:
Панель 1
В сборе
Панель 2
Задняя панель

Все вопросы в Форум.