Фотоспособ

PolSerg

Кстати, Господа, в этой ветке обсуждалось нанесение маски из аэрозольного баллончика, поскольку платы делаю крайне редко, ради эксперимента потратил 500р. и заправил маску купленную у многоуважаемого smacorp, в баллончик, результат тестовой выкраски меня очень даже порадовал, вопрос живучести двухкомпонентной маски в баллоне конечно под вопросом, но вроде здесь же был положительный долговременный опыт. Если говорить про однокомпонентную маску, то как говориться, сам бог велел.... Мне эта тема интересна именно в плане отказа от сетки, все таки для того чтобы ее помыть нужна емкость и ракель и вот это все, а брызнуть из баллончика можно просто расстелив ненужную газетку, которая уйдет в утиль...

Реклама

Seriyvolk

Lecter2017 писал(а):А теперь посмотрим на качество маски, нанесенной "древним" нетехнологичным способом без применения 25 килограммовых девайсов т.е. сеткой

Я одно время делал маску с аэрографом. Результаты выходили вполне годные. Древность, не древность - это уже вопрос личных предпочтений. Могу сказать одно: с аэрографом расход маски минимальный, как и минимальные шансы позабивать мелкие отверстия.

PolSerg писал(а):вопрос живучести двухкомпонентной маски в баллоне конечно под вопросом

Да никаких вопросов нет. Насколько я знаю, именно я первый так сделал. Свежая маска живёт в баллоне полгода. Несвежая (5 лет просрочки) - месяц.

-----------------------------------------------------------

А я, собсно, чего сюда заглянул. Поделиться простым способом изготовления рамки для маски! Простой он, конечно, только при наличии 3Д-принтера.
В общем, суть: чтобы получить рамку формата А4 нужно в любом строительном приобрести метр прямоугольной трубы 10х20. Дальше печатается 4 уголка (файлы прикреплены) и ими соединяется порезанная труба. Метра как раз хватает на 2 куска по 290 мм и 2 по 200 мм. Уголок в трубу заходит туго, так что лучше иметь для этого дела струбцину достаточной длины. Печатается уголок на поддержках, наибольшей площадью к столу.

Для тех, кто хочет законченный девайс, есть остальные файлы в архиве. Вкратце что к чему: основание у меня сделано из листа композита, к нему же и крепятся все держатели плат винтами М3 прямо в отверстие (они сами себе резьбу нарезают). Штифты для петель изготовлены из 6 мм алюм. трубки из всё того же строймага. Отверстия под сами петли сверлятся по месту. По периметру рамки приклеены печатные проставки 4 мм (модель в комплекте). На дно основания наклеены силиконовые кругляшки, чтоб не скользило (взять можно - ну сами догадались).

Принимаю вопросы, жалобы, предложения в неограниченном количестве!

P.S.: кто через какую сетку маску давит, 100Т норм?

Реклама

smacorp

Seriyvolk, не могу понять для чего используются эти жёлтые вставки? В зависимости от размера платы ты эти жёлтые штуки переставляешь и в их пазы кладёшь плату? А как плата прижимается тогда, ведь без прижима плата прилипнет к сетке с маской?

Seriyvolk

smacorp писал(а):не могу понять для чего используются эти жёлтые вставки?

Это и есть крепление платы. За торцы платы прижимом. На жёлтых вставках бортик 1.6 мм глубиной. Кладётся туда плата, сжимается в торец, фиксируется винтами. У меня есть печатные тиски, которые до этого момента выполняли аналогичную роль аналогичным образом. Если до сих пор непонятно, завтра соберу всё с платой и выложу подробные фото.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4519167#p4519167"]В зависимости от размера платы ты эти жёлтые штуки переставляешь и в их пазы кладёшь плату?[/uquote]
Именно так. Кроме верхних, остальные губки подвижные. Можно любого размера плату сжать.

smacorp писал(а):А как плата прижимается тогда, ведь без прижима плата прилипнет к сетке с маской?

Если вдруг, что маловероятно, плата будет держаться плохо, тогда просто перемоделю нижний упор. Ну, либо как запасной вариант, можно бумажный скотч налепить.

Реклама

smacorp

Seriyvolk, слова "сжимается в торец" всё сразу объяснили. Единственное, что меня теперь смущает - скорость фиксации и, главное, скорость выемки платы со свеженанесённой маской. Просто пылинки очень быстро липнут и чем быстрее и плавнее выемка, тем меньше шансов "поймать" на плату что-то крупное. А у тебя получается, нужно винты крутить.

Реклама

Seriyvolk

smacorp писал(а):А у тебя получается, нужно винты крутить.

Ну, крутить - это сильно громко сказано. Отвернуть на полоборота, да, придётся. Потом губка отодвигается в сторону по её направляющим. Но не думаю, что это займёт больше времени, чем отклеивание скотча у тех, кто фиксирует им плату (а я много таких картинок насмотрелся).

Реклама

Sailanser

Можно поступить еще проще что бы совсем не париться и не гадать, и уйти от поддержек. Сам уголок поделить на две части и поставить позиционные отверстия для ровной сборки, ну и капельку клея потом.

Seriyvolk

Ну, в своё время я не догадался.

smacorp, докладываю по креплениям. Только что сделано 2 платы с маской. Ничего никуда не выпадает, плата держится отлично. Приложив небольшое усилие можно вынять и перевернуть плату не откручивая винтов. В общем, на деле вышло лучше, чем я это себе представлял!

smacorp

Seriyvolk, здорово придумал, получается. И спасибо, что поделился.

ВячеславX

Подскажите пожалуйста, для фотошаблона подойдет струйный Epson L132? кто что думает? Мой старый Epson Т50 умер, а L 805 сильно дорогой и там не надо мелкая капля, а разрешение одинаковое. Будит ли 123 на прозрачной пленке печатать, производителем не заявлено.

edm2007

ВячеславX, около десяти лет печатал шаблоны для фоторезиста и паяльной маски на принтере Epson L100. Потом он устал, и на замену ему пришел Epson L1110. К качеству фотошаблонов нареканий никаких. Если экспонирование по каким-либо причинам длится очень долго, то можно использовать двойной шаблон. При экспонировании же УФ-диодами хватает и одного. Печатаю на пленке Lomond (0708411). Благо, в свое время набрал её по привлекательной цене. Сейчас конечно ценник такой, что дешевле собрать установку LDI для лазерного экспонирования.

We Are

Плата фотоспособом:

make_plate1.jpg: (182.89 КБ) 214 скачиваний

make_plate2.jpg: (135.64 КБ) 173 скачивания

Калька, лазерный принтер, УФ-лампа

АлександрЛ

Раньше в чипдипе продавался фоторезист Ордул Альфа

сейчас он кончился, продают вот это:

В общем, по чувствительности- примерно то же, что и "Альфа", а вот по качеству полива- "так себе", очень напоминает ПФ-ВЩ....

И ещё- вот такая плёнка-

как-то мне "не зашла", по сравнению с LOMOND-ом- заметно хуже..

edm2007

АлександрЛ, у меня со "струйной" пленкой от Кактуса вообще вышла препохабная история. Несмотря на то, что пленка имела шершавый слой, и естественно была предназначена именно для струйной печати, чернила на ней высыхать вообще не планировали. Ни через день, ни через неделю. Просто размазывались рукой при малейшем прикосновении. Даже производителю пришлось писать и на экспертизу отдавать. В результате признали, что действительно что-то пошло не так. Больше я с пленками не экспериментировал.

А фоторезист я покупаю у нашего же Радиокота Максима (smacorp). Есть у него и Ordyl Alpha 340 и Ordyl AM 140. Правда ценник прыгнул очень сильно, относительно моего последнего заказа. Но оно и понятно, ситуация сейчас такая. Впрочем, по сравнению с ценами от ЧиД, это и сейчас отличное предложение.

АлександрЛ

ВДРУГ

кончилась у меня пленка для лазерника.. Ну, и, решил я попробовать напечатать шаблон на плёнке для струйной печати-LOMOND 0708415....

И, с удивлением обнаружил, что шаблон получился "чётче", чем на плёнке для лазерника, а, после обработки уплотнителем ещё и "плотнее"..

Заметной на глаз усадки нет, лист не покоробился- сравнивал с этим же шаблоном, напечатанным на простой бумаге.

We Are

Ради интереса пробовал печатать шаблоны просто на бумаге - плотностью 80, 60, 45.
На 80 жестковата бумага - могут быть проблемы с прилеганием, 45 плохо протягивается лазерником, 60 оптимальнее.
Учитывая жесткость прозрачных пленок - даже бумага 80 это намного лучше.

На струйнике на всех бумагах наблюдается небольшое расплытие чернил: дорожки шириной 0.2 превращаются в 0.1 (на негативе). А жаль.

АлександрЛ

We Are писал(а):На струйнике на всех бумагах наблюдается небольшое расплытие чернил: дорожки шириной 0.2 превращаются в 0.1 (на негативе). А жаль.

Правильно, чернила впитываются в бумагу. Это надо печатать струйником с пигментными чернилами, они меньше расплываются. Но, вот плёнки для струйников- они под пигментные чернила не годятся- пигмент остаётся на поверхности.

We Are

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4532210#p4532210"]Это надо печатать струйником с пигментными чернилами, они меньше расплываются. Но, вот плёнки для струйников- они под пигментные чернила не годятся- пигмент остаётся на поверхности.[/uquote]

Картридж hp21, пишут что в нем пигментные.

Ну так-то для букв на бумаге нормально, это для дорожек 0.2 ненормально...

АлексейГрей

Доброго дня!
Уже три года делаю платы фоторезистом, и постоянно одна и та же проблема, которую ну ни как я не могу победить!
Резист клею на холодную плату и прокатываю через ламинатор. Температуру ставлю 100 - 110 градусов. И почти всегда на резисте появляются маленькие пятна, резист как бы "вспенивается" или "закипает" в этих местах! Естественно при проявке в этих местах резиста нету и приходится подрисовывать! Ну это фигня какая то!
Пробовал уменьшить температуру, но если сильно уменьшить пятен нет, но и резист не держится! Бывает что на двухсторонней плате одна сторона хорошо, а другая вспенилась!
Пробовал разный резист, и Китай, и здесь брал, и в Чипе -всё одна беда!
То есть это моя какая то ошибка, но ну ни как я не пойму что я делаю не правильно?

АлександрЛ

Скорее всего это неплотно прикатан фоторезист, "вскипает" влага, которая попала под фоторезист. Я ставлю 94 градуса (по индикатору ламинатора), ламинатор вот такой:

если поставить 100 градусов, то фоторезист становится каким-то хрупким, и появляются закипающие пузырьки, если поставить 90 градусов, фоторезист хуже приклеивается.