Выбор принтера для ЛУТ

[Mursik]

А контакт на торце фотовала нормальный? Потому как если контакт изношен/погнут/имеет загрязнения, тонер не будет нормально к барабану липнуть из за недостаточной разности потенциалов между барабаном и магнитным валом

[AndreyZZ]

А контакт на торце фотовала нормальный?

не заострял внимание. проверю. вот мне бы повысить разность меж барабаном и магвалом. но пошаговой инструкции не нашел . те что видел кажутся мне сложными или сумбурными-малопонятными

[AndreyZZ]

Q2612A.jpg

(71.95 КБ) 5 скачиваний

в этих типах картриджей барабан заряжается же только с помощью вала первичного заряда ("поролоновый" мягкий ) ?
А разность между валом переноса( который не в картридже) и барабаном имеет значение ?

[AndreyZZ]

IMG_20260601_233046_041.jpeg

(74.34 КБ) 6 скачиваний

IMG_20260601_233046_033.jpeg

(92.89 КБ) 6 скачиваний

IMG_20260601_233046_021.jpg

(35.53 КБ) 7 скачиваний

поковырялся сегодня
1. внутри барабана контакт, через втулку цепляется к выводу внутри корпуса
2. вал пред заряда как будто через посадочную похожую на угольную щетку и пружинку выхлдит на клемму. (мне так думается)
3. контакт под пружинкой магнитного вала (не показан) тоже почистил.
ничего не поменялось в плотности .
а вот ещё попробовал двойной прогон и если попадаешь, то убоййная плотность получается.
жаль только что на желтой бумаге для лута не получится такой финт, её скручивает после первого прогона и потом вероятность зажевывания оч высока, пробовал
--------------------------------------------------------------------------------------
надо попробовать на глянце, кто то уверял что глянец переносится вместе с тонером и создаёт доп слой

[Zapolyarny]

Двойной прогон не обязательно реализовывать на стороне принтера, тем более, что там невозможно штатным образом контролировать совпадение, а ещё это и не очень полезно самому принтеру (загаживается).

Попробуйте тоже самое, но на стороне текстолита: дважды переносить тонер на плату с двух листов. Придумайте удобную систему позиционирования по каким-то реперным точкам - и готово.

[Mursik]

Я желтую китайскую "термотрансфер" бумагу с Алика выбросил - задолбала зажевываться и скручиваться в принтере. Попробовал тонкую глянцевую фотобумагу для струйника. Это просто счастье. Платы стали с первого раза с дорожками 0,2мм получаться. Без плясок с бубном. Один недостаток у неё - цена.

[AndreyZZ]

там невозможно штатным образом контролировать совпадение

да, но в масштабе 1-2 мм можно попасть не с первого раза конечно, но как повезет

[AndreyZZ]

зажевываться и скручиваться в принтере

я стопку положил под "пресс" и достаю по листочку на пробный прогон. переносить на медь пока не пробовал.

[AndreyZZ]

Попробовал тонкую глянцевую фотобумагу для струйника. Это просто счастье.

а можете назвать, что за бумага именно, а то подбирать тоже такое себе дело небыстрое. к тому же лазер как я знаю не особо любит глянец. но мы же не часто .
И почему именно для струйника ? есть же спец для лазера ?

[AndreyZZ]

https://www.dns-shop.ru/product/969e259 ... d-0310641/ вот бумажка , прям кто то для лута брал и отписал в отзывы. это для лазера

[Mursik]

а можете назвать, что за бумага именно

Не подскажу. У нас их в киоске "услуги ксерокс, принтер" по листикам продают. Бывает разных производителей. Я прошу всегда "тонкая, глянцевая, для печати на струйном принтере". Она покрыта с глянцевой стороны тонким слоем желатина. Хорошо отмокает в воде.

[Призрачный Суслик]

а вот ещё попробовал двойной прогон и если попадаешь, то убоййная плотность получается.

Сколько не пробовал попасть не получалось. Слишком неточен флажковый датчик начала листа в принтерах +/-0,5 мм.

жаль только что на желтой бумаге для лута не получится такой финт, её скручивает после первого прогона и потом вероятность зажевывания оч высока, пробовал

Аккуратно по краю приклеивал скотчем к листу обычной 80 Грамм на метр офисной бумаги. Достаточно только по торцу, что первым в принтер заходит. А так её очень нестабильно захватывает и бывает наматывает в печке. А разбирать печку да на казённом принтере так себе занятие.

[Призрачный Суслик]

Попробуйте тоже самое, но на стороне текстолита: дважды переносить тонер на плату с двух листов. Придумайте удобную систему позиционирования по каким-то реперным точкам - и готово.

Только так и получается хорошие платы. Но это очень непросто - совместить. О дорожках 0,5 мм и зазоре 0,4 мм тут придётся забыть.

Не подскажу. У нас их в киоске "услуги ксерокс, принтер" по листикам продают. Бывает разных производителей. Я прошу всегда "тонкая, глянцевая, для печати на струйном принтере". Она покрыта с глянцевой стороны тонким слоем желатина. Хорошо отмокает в воде.

А ведь желатин еще и поры в тонере закрывать должен. Но ценник на эти "фотобумаги" не очень то и приятен.

Для коррекции платы использую маркер EDDING 780. Хорошая штука, но цена и склонность засыхать. Хранить его вертикально нельзя, только горизонтально и раз в неделю им что-то рисовать.

[Zapolyarny]

Но это очень непросто - совместить. О дорожках 0,5 мм и зазоре 0,4 мм тут придётся забыть.

Это очень просто. По крайним отверстиям в плате либо по контуру платы. Либо по специальным реперным точкам.
Совмещать приходится в любом случае, если делается двусторонняя или с маской или с шелкографией. Если это настолько непросто, что невозможно выполнить настолько громадные размеры, как 0.5/0.4, то это очень индивидуально и надо искать какой-то индивидуальный подход.

Копии позиционируются на окне или фотокопировальном столике из подсветки старого LCD-монитора. Фиксируются относительно друг друга.
Лист из достаточно жёсткого материала, полосы или уголки достаточной ширины и толщиной чуть меньше платы.
Плата фиксируется на этом листе, по периметру выставляются полосы или уголки и также фиксируются.
На плату позиционируются оттиски, сверлятся отверстия по углам, вставляются штифты.

Если заранее в проекте размещать реперные точки, то:
число копий становится большим до неразумного;
позиционирование на плату становится крайне простым;
двусторонние платы становятся без значимых смещений;
несколько копий плат делаются максимально быстро.

В общем, реперные точки или иной способ - это древняя и неотъемлемая часть в производстве ПП по любой технологии, будь то ЛУТ, фоторезист или гравировка. И можно смело рассчитывать на погрешность совмещения в ±0.05 мм. При старании можно добиться и меньшего.

[AndreyZZ]

......всё так, но пока мне способ двойного прогона более нравится. я попробую его улучшить, цена- несколько испорченных листков бумаги.
Надо только приноровиться позиц бумаги и её захвата. у меня уже получались почти идеальное совмещение.

[Zapolyarny]

Во-первых, механизм подачи бумаги неточен по всем направлениям, даже если Вы переделаете определение начала бумаги на высокоточный датчик, боковые смещения остаются, придётся ликвидировать и их. Это достаточно сложно, с учётом погрешности ширины листов бумаги.
Во-вторых, уже напечатанным тонером пачкаются узлы принтера. В малых объёмах печати это вряд ли критично, но это есть. Ценой может быть не несколько листов бумаги и перерасход тонера, но и разбор печки, чистка или даже замена плёнки и вала с терморезиной.
В-третьих, для двусторонней платы всё равно надо делать систему позиционирования.

[AndreyZZ]

но и разбор печки, чистка или даже замена плёнки и вала с терморезиной.

для б/у принтера за 4 к не страшно и з/ч доступны. я никого не призываю за свой метод.

для двусторонней платы всё равно надо делать систему позиционирования.

я один раз делал двухстор плату и у меня своя метода, я придумал и она сработала безупречно. для нее допустим двойной прогон.

[Zapolyarny]

я никого не призываю за свой метод.

и я не призываю никого за Ваш метод, но к чему это? Это форум, место, где обмениваются опытом, задают вопросы, отвечают, а не призывают.
Я лишь заметил, что это сложно, может вызвать нежелательные явления и есть метод проще, притом классический. Мне совершенно индифферентно, какой вариант в итоге Вы выберите, потому что это Ваше право и Ваш путь.

[AndreyZZ]

мой способ это один из вариантов убить принтер или обречь себя на дорогой ремонт ( не самый изощренный кстати) и только поэтому я не рекомендую его к повторению , только поэтому и более не по чему.

[Призрачный Суслик]

Это очень просто. По крайним отверстиям в плате либо по контуру платы. Либо по специальным реперным точкам.

Что-то не получается. Вот, буквально вчера делал - совместил по 4 реперам-отверстиям. Прокатал на термостолике - смещение 0,5 мм, плату в помойку.

Совмещать приходится в любом случае, если делается двусторонняя или с маской или с шелкографией.

Две стороны делаю в 2 приёма, при травлении закрываю "ненужную" сторону полосами широкого скотча.

Если это настолько непросто, что невозможно выполнить настолько громадные размеры, как 0.5/0.4, то это очень индивидуально и надо искать какой-то индивидуальный подход.

Ну-ну, рассказывайте дальше

Копии позиционируются на окне или фотокопировальном столике из подсветки старого LCD-монитора.

Китайская желтая бумага малопрозрачна и достаточно толстая, там точность позиционирования будет так себе.
Я прокалывал отверстия реперные шилом и совмещал по ним. Кстати лазерный принтер далеко не равномерный растр на листе формирует. Когда пробовал печатать фотошаблоны и для сколь нибудь нормального контраста складывать их попарно, был довольно сильно удивлён разбегом размеров одинаковых чертежей, отпечатанных в пределах одного листа или пары последовательно отпечатанных листов. До 0,3 мм на 100 мм

Фиксируются относительно друг друга.
Лист из достаточно жёсткого материала, полосы или уголки достаточной ширины и толщиной чуть меньше платы.
Плата фиксируется на этом листе, по периметру выставляются полосы или уголки и также фиксируются.
На плату позиционируются оттиски, сверлятся отверстия по углам, вставляются штифты.

Как позиционируются-то ? Как вы бумагу вообще позиционируете. Она мягкая и проколотые отверстия быстро изнашиваются. По хорошему надо пробивать большие: 5-8 мм отверстия и позиционироваться на калёных калиброванных штифтах, но в домашних условиях так не сделать. По крайней мере "на коленке". Просто выставить пробойник и центр отверстия не сможете. А еще смещение в момент удара по пробойнику. Мне не удавалось.

Догадываюсь про 2 стороны, но тут проблема в том, что я работаю на термостолике и на разных сторонах платы разная температура, с одной стороны тонер только липнет, а с другой уже расползается. Тут надо или ламинатор или утюгом сверху. Утюг плохо прикатывает в отличии от резинового валика, много мест, где нет сцепления тонера с медью, а ламинатор еще добыть надо. Не всякий тут подойдёт. В дешевых не разводятся валы настолько и нагрев в дешевых с одной стороны и излучением, а тут надо с "горячими валами". Такие на каждом углу не валяются и даже Б/у стоят очень ощутимо, а с доставкой уже неприлично.

Если заранее в проекте размещать реперные точки, то:
число копий становится большим до неразумного;
позиционирование на плату становится крайне простым;
двусторонние платы становятся без значимых смещений;
несколько копий плат делаются максимально быстро.

Тут варианта два - у вас действительно "золотые руки" или у вас просто очень подвешенный язык.

В общем, реперные точки или иной способ - это древняя и неотъемлемая часть в производстве ПП по любой технологии, будь то ЛУТ, фоторезист или гравировка. И можно смело рассчитывать на погрешность совмещения в ±0.05 мм. При старании можно добиться и меньшего.

Расскажите как. +/-0,05 мм не так просто обеспечить даже на станках с весьма жесткими станинами. Вы с такой точностью, в положении друг относительно друга, в бытовых условиях даже 2 отверстия не просверлите.