в общем разобрался.
сдох 2n2219a, заменил на кт602б - полет нормальный

Доброго времени суток всем котам! Прошу помощи. Собрал сей блочёк. Намотал мощный трансформатор, на входе блока 24,5 V переменки, мост из диодов шоттки 10А, усилители mc34071P, транзистор КТ827. Вроде всё работает, всё регулируется. Но есть одна неприятность, после нескольких минут работы, даже на холостом ходе, с выкручеными на ноль регуляторами, постепенно начинает само по себе расти напряжение, медлленно так, но верно, может даже до 10V вырасти.
Не могу выловить эту бяку. Операционники менял, резисторы регулировки менял. Напряжение после моста 34V, питание операционников на одном 37V, двух 33V. Не могу понять где собака зарыта. Буду благодарен за помощь.

замени КТ827, но сначала отцепи базу на него и посмотри как будет дальше.

Спасибо огромное за помощь. Я, честно говоря, и не думал на транзистор. Такой пельмень сжечь, это надо очень постараться, тем более что он установлен на очень массивном радиаторе с вентилятором и всегда пактически холодный.
Предполагал что проблема с нагревом элементов в цепи формирования отрицательного напряжения. А оно вон как...
Откинул базу транзистора, ну и собственно ничего не поменялось, вот тут то я и прозрел, и понял что ваше предположение верное. Заменил транзистор на КТ819ГМ. Проблема ушла. Но не тут то было... Вылезла другая болячка, при регулировке тока, после где-то 300-350мА, ток резко взлетал до 6,5А и напряжение до 15 с чем-то вольт, и никак вообще не убавлялось. После выключения опять всё норм, пока не поднимешь ток до этого значения. Ну тут уже всё ясно, но как могло пробить такой транзистор для меня опять же великая загадка. Поматерив, на чём свет стоит, всё что попалось на глаза, заменил транзистор на 2sc2526. Сейчас всё работает нормально (пока что).
Для тех кто надумает собирать эту схему хочу высказать сугубо своё мнение. Я не рекомендую к повторению данную конструкцию блока питания, и это не потому что мне возможно не повезло или у меня плохое настроение или я рукожоп. Это потому, что я считаю саму схемотехнику данного устройства крайне не надёжной, нет никакой защиты, отсечки по току, очень у многих людей (я прочитал всю эту тему) выходят из строя транзисторы и операционники, что ведёт к неконтролируемому броску напряжения и тока. И если вы подключили какое-то ценное устройство для наладки, в самый неподходящий момент вам на это устройство просто прилетит 30В и бог весть сколько ампер(в моём случае могло прилететь 6,5), и может сжечь не только радиоэлементы, но и в случае к.з. тупо прожечь огромную дыру в плате. Так же в этой схеме есть ещё уязвимые элементы, некоторые резисторы, которые довольно сильно греются что тоже может привести к сбоям в работе.
Можно собрать эту схему с некоторыми коректировками, чисто для удовольствия, для души. Для каких-то серьёзных задач данная схема не годится. Я ничего никму не навязываю, это просто моё мнение.

так "пельмень", может и не сгореть, просто он с утечкой и весьма большой утечкой.
Если не понравился этот блок питания, собери посерьезнее, может он тебя устроит? : http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... BF-hy3002/

Спойлер

Demo65, хотел тебе плюсик поставить, но извиняй, не могу. Я ещё маленький котёнок. А модераторы сказали, что за меня тоже не могут поставить. Твой плюсик, ты и ставь, только когда вырастешь

Спасибо, есть тут кое-какие наработки, будем пробовать, собирать испытывать.

Предлагаю свой вариант печатной платы источника питания для самостоятельного повторения. R16, Q2 и Q4 (в моём случае КТ 827А, при использовании составного транзистора можно отказаться от вышеупомянутого Q2) размещены на радиаторе. Не забывайте про блокировочные конденсаторы в цепях питания ОУ, я монтировал их поверх корпусов микросхем.

Полное напряжение на выходе этого бп при отключении 220в это норма, или есть способ с этим бороться?

Вопрос от нуба. Собираю по схеме c аттача, поэтому обозначения буду давать по ней. Схема вполне себе регулирует напряжение, а вот с током проблема. При КЗ вообще на 11-13А улетает, что не есть хорошо, благо транзистор Q4 ВРОДЕ пока держит, всего на секунду замыкаю, а он на хорошем радиаторе. Начинаем дебажить. За регулировку тока отвечает U3, начинаем его обмерять(относительно земли). На минус-питании честные -5,6В, на плюсе порядка 24В(у меня трансформатор 18В. а не предлагаемый) что в принципе норма. резистор R18 пересчитан, поскольку ток у меня тоже не 3А, он порядка 100к, но не так важно. На выходе U1 примерно 11,4В, что в пределах нормы. На неинвертирующем входе U2 c поворотом резистора напряжение меняется от 0В до примерно 1,1В. Уводим потенциометр Р2 почти в 0, напряжение на выходе примерно 5В, замыкаем на КЗ, срабатывает защита, загорается светодиод, ток уходит в условные 2А. Замеряем падение на R7(0.47Ом). -0,1В где-то. Что за фигня?.. Должно же быть порядка 0,9В(0,47 * 2). ОК, резистор отправился к праотцам. Но нет, он вполне рабочий, выпаивал ножку, замерял. Миллиомметра нет, просто подал стабилизированные 1В, ток чуть больше 2А, норма. Мультиметр показывает порядка 0,3-0,6Ом, зависит от фазы луны, ну то есть видит, но криво. ОК. Впаиваем обратно. Меряем его непосредственно в схеме - мультиметр его не видит, 0Ом. Странно, вроде бы КЗ нигде нет. Проверил выходные цепи, Q1 рабочий вроде бы, Q2 тоже, как и Q4. Да и не было бы на выходе напряжения стабильного, 2В, 2А он держит, проверял на (1Ом 10Вт)-резисторе. В общем - что это может быть?

А если измерить сопротивление в схеме, но с без резистора.

ОУ может быть вылетел.

Может резистор не 0,47Ом, а 0,047? тогда все сойдется.

Хороший вопрос, не догадался, померяю и сообщу. Я же правильно понял - отрубить ножку и просто померять сопротивление в цепи без него, проверить, не шунтирует ли кто его?



Вряд ли. Переставлял местами ОУ, ничего не изменилось. ОУ, ежели что - UA741CN вроде бы. Да и проверял я их, ведут себя как ОУ)



Не, по маркировке он 5W0.47ΩJ, да и проверял я его по методике, как указал выше.

Не должно на нем при 2А падать 0,1 В. А на 0,047 должно.

Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Либо ток где то мимо течет.

0,3Ом, постепенно уменьшается до 0,1Ом, подозреваю по мере зарядки какого-то конденсатора, хоть и странно. Может тестер глючит. Неважно, кто-то где-то пробит походу. Вытащил операционники - не они, поведение не изменилось. Вчера проверял Q1 и D11, не они. Q2 и Q4 проверял раньше, но могу проверить ещё раз. Но, КМК, без них бы не регулировалось напряжение.

Покажи монтаж, может где ошибка, может сопля из олова где то прилипнуть.

Я отключил переднюю панель(клеммы + вольтметр + амперметр, потенциометры не отпаивал) от платы(соединяется через клеммники) - и... Оп-па, больше 100кОм стало. это, я так понимаю, норма(хотя я не вижу цепь, которая замыкается, я что, так переход коллектор-эммитер у Q4 TIP35C померял? Дык мне казалось, там минимум мегаом должен быть). Странно как-то, ведь замеряя сопротивление конкретно между двумя проводами на переднюю панель - я получаю обрыв, как и должно быть, ведь передние клеммы не соединены,. У меня вчера было подозрение на модуль амперметра, но сейчас он отключен. Ещё есть подозрение, что один из проводов на D10 коротил, он как раз возле клеммника, а он у меня установлен наоборот, контактами вовнутрь платы, ибо в корпусе мало места. В общем планы на вечер после работы таковы. Промерять и обсмотреть переднюю панель, обнюхать выходной клеммник(или вообще выкинуть его и припаяться напрямую), вернуть R7 на место, проверить регулировку ещё раз. О результатах сообщу.

Чуть с опозданием, но сообщаю о результатах. Я нашёл проблему, но я её не понимаю. Итак, передняя панель. На ней установлены два китайских модуля, вольтметр(трёхпроводной, плюс, минус, измерение к плюсовой клемме выход лабораторника) и амперметр(4-ёх проводной, плюс, минус, два провода измерения поставлены в разрыв земляного провода клеммы выхода лабораторника). От входного конденсатора С1 отходит два проводка, которые идут на китайский опять же модуль DC-DC понижайки. На вход её подаётся 24-25В выпрямленного, на выходе установлено 12В, которые по моей идее должны питать оба модуля и вертилятор на корпусе. Вертилятора пока нет, про него забудем. Пока к этим 12В подключен только вольтметр, а амперметр отключен - всё работает как часы(шутка про то, что должен работать как лабораторник), он показывает правильное напряжение. Подключаю амперметр - защита умирает. Видимо, она как-то сбоит, где-то что-то на что-то я замыкаю. Причём сам амперметр по себе - рабочий, ток он до сих пор показывает верно. Или я его неправильно подключил... Фото модуля амперметра прилагаю. В описании некоторых модулей написано, что их питание должно быть гальванически развязано. Но в описании этого вроде бы такого нет... Кто с такими дело имел, тут играет роль полярность подключения выхода, например? Я ж так понимаю, что это тупо вольтметр на шунт встроенный, не должно в теории... Или должно?

Лучше бы не фотку, а ссылку, и описание подключения.
Да и, заодно, как вы его подключили.

Ну, схема приблизительно такая. Отпаиваю от амперметра оба провода питания и оба провода минус, замыкаю минус в обход него - работает защита. Подрубаю его - защита работает неверно, проще сказать, что вообще не работает, но амперы он показывает правильно. Насчёт описания амперметра - а нет его. Ни схемы, ни описания в интернете я не нашёл, только общую инфу.