Кто то пробовал использовать станцию с паяльными жалами (картриджами), совместимыми с JBC серии 245? По сути схема и прошивка не требует изменения в отличии от с210. Как себя чувствует транзистор ведь токи будут под 8А?
Всем привет! Купил на озоне паяльник WEP 907A 50W 24V за 400руб., там акция сейчас и на вб тоже видел по акций по той же цене. Жала хакко 900М идеально вставляются, с полмиллиметра даже до конца одеть не смог. Значит пустоты нет. А бесплатное жало в мусорку улетело, там глубина другая и качество кака. Торец нагревателя посмотрел, там видно что по центру нагревателя дырка замазана цементом, скорее всего это нихромка. Но меня цена устроила и купил. Паяльник с авиационным разьемом GX16-5. Расположение пинов по другому стоят, гнездо перепаять под 907А не проблема. Распаковал и замерил выводы, замеры такие: 1-2 пины 15.75R. 4-5 пины 1.46R. 3 пин земляаземление. Собственное сопротивление мультиметра 0.11R, замеры пинов написал без вычета сопротивления мультиметра. Значит 1-2 пины это нагреватель, а 4-5 это термопара. Разобрал паяльник, на нагревателе термопара имеет выводы синего и красного цвета, отпаял один вывод термопары и прозвонил разьем. 4 пин это к синему проводу, 5 пин это к красномсу проводу. Так вот, хотел спросить, как определить замером где плюс а где минус термопары? Хотя интуиция подсказывает что красный к плюсу и синий к минусу, но китайцы дальтоники еще те, не раз встречал наоборот по цвету припаянные поляриности. Не подскажете как разобраться? И еще, надо ли будет в схеме что то менять если данная термопара будет стоять? Схему авторскую на лм358 решил собрать. И хотел попросить измерить сопротивления соломоновского паяльника если у кого есть, просто интересно какие там сопротивления стоят.
Вложения:
Комментарий к файлу: Паяльник 0_51mf-8n.jpg [44.34 KiB]
Скачиваний: 202
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Всем привет! Кто может скинуть картинку всех фьюзов с работой мк от внешнего кварца 7.3728 MHz ? Собираю первую версию. Я без картинки не знаю как прошить, не силен. Прошиваю обычно в AVRDUDE. Прошу помочь.
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
И хотел попросить измерить сопротивления соломоновского паяльника если у кого есть, просто интересно какие там сопротивления стоят.
~14 Ом нагреватель и ~2~3 Ома термопара
Рюмкин писал(а):
Так вот, хотел спросить, как определить замером где плюс а где минус термопары?
Подключаете мультиметр в режиме 200 милливольт, и греете паяльник. При правильном подключении, напряжение с термопары будет увеличиваться, при неправильном- поедет в "минус" 15~20 секунд нагрева зажигалкой жала паяльника хватило, чтобы мультиметр показал 00,8 милливольт. Можно греть над газовой плитой, газовой горелкой или термофеном. Вот градуировочная таблица термопары тип К:
Александр, Спасибо за дельную подсказку! А скриншот всех фьюзов МК от работы внешнего программатора не скинете? Да, и еще хотел спроасить, по схеме подстроечник на 47кОм возле LM358 за что отвечает и как настроить? Очень прошу подсказать.
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Фьюзы надо вот так ставить: CKSEL=1111 SUT=11 Это для работы от внешнего кварца. Так автором было написано. Вроде в списке так должно быть, остальное не пойму. Галочками отметил. Но явно двух фьюзов недостаточно вроде. Подскажите все нужные фьюзы, картинку приложил. BOOTLOCK01 BOOTLOCK02 BOOTLOCK11 BOOTLOCK12 CKSEL0 V CKSEL1 CKSEL2 CKSEL3 SUT0 V SUT1 BODEN BODLEVEL BOOTRST BOOTSZ0 BOOTSZ1 EESAVE CKOPT SPIEN WDTON RSTDISBL
Вложения:
Комментарий к файлу: фото 121.jpg [114.37 KiB]
Скачиваний: 118
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Фьюзы надо вот так ставить: CKSEL=1111 SUT=11 Это для работы от внешнего кварца. Так автором было написано. Вроде в списке так должно быть, остальное не пойму. Галочками отметил. Но явно двух фьюзов недостаточно вроде. Подскажите все нужные фьюзы, картинку приложил.
Чтобы не искать- МК какой? А вообще, например, для Мега8 это выглядит вот так: Спойлер
Вообще, при программировании МК, нужно, сначала считать фьюзы, посмотреть, что там стоит, хорошо, если "по умолчанию", а потом менять. Фьюзы SPIEN и RSTDISBL изменять не нужно, если это не отражено в описании- заблокируете МК.
У вас это, вроде, должно выглядеть вот так: Спойлер
Если написано, что: "CKSEL=1111 SUT=11" это означает, что, от состояния "по умолчанию" ("заводские" фьюзы, считанные с нового МК) нужно ставить CKSEL0=1 CKSEL1=1 CKSEL2=1 CKSEL3=1 SUT0=1 SUT1=1
Все понял. Спасибо вам наиогромнейшее!!! Кстати, проверил я паяльник, цвет совпадает с полярностью у паяльника. Совпадает с положением и распиновкой паяльника на главной странице. Только авиационный там разьем, я писал выше.
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Я про паяльник 907А, ладно, нарисую как расположены они там на разьеме самого паяльника. Только на вашем фото не те пины, они отзеркалены на паяльнике. Дорисовать заземление забыл, оно посередине.
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
GDN, чую, что где то топчусь рядом. Без диода температура уходит в зашкал и ошибка Er1, с диодом ss14 (и ещё каким то, Шоттки), бегает в районе 340-370град и ошибки нет. Завтра ещё после калибровки посмотрю...
Конденсатор, параллельно диоду, пробовал и 100n и 10n, как в версиях 1.20 и 1.30 соответственно. Разницы не заметил. Ещё такой момент - у меня версия 1.20 и там есть резистор R1 на 2.74к, такого не нашёл, поставил 2.7к (в принципе в 1.30 тоже 2.7к). Неужели он на что то влияет......
Всем привет. Пока малость хворал, почитал тему, нашёл про R16, уменьшил до 300к. И диод SS14 поменял, как рекомендовал ДядяВован,
только не на US1M а на BYT52M, вроде тоже быстрый https://www.chipdip.by/product0/8003759031 Заново откалибровал. Одно решилось, при вынимании жала, стала почти мгновенно выскакивать ошибка Er1 !! Но в стендбай всё равно переходить не хочет. Er2 при остывании и хоть убейся. Завтра буду смотреть как изменяется температура при остывании, нет ли 10-ти секундного "не изменения" (не пойму откуда ему взяться). Ну и корпус почти доделал, скину фотки.
В общем вроде как поборол! Напряжение при остывании изменялось нормально, 10-ти сек. задержек не было, небольшой шумок был, подправил земли, стало чище. Но в стендбай стала входить только когда коэффициент Р поставил не более 33. Но с ним "перелёты", до 15-ти градусов, либо очень вялый нагрев, если I сильно уменьшить. Пока на этом наверное всё, хотя с Р 68 было лучше)) Почему при этом Er2 не ясно. Ну и пара фото, сильно не пинайте, выцарапал как мог. Ещё верхнюю крышку деревом оформить (когти точить)
Кстати, никто не сталкивался: перестает работать вибродатчик? подробнее: плата от Виктора 1.13 = лет 5 работала прекрасно и вдруг перестает вибро работать, по симптомам что-то с мегой (видимо порт), тупо плату управления другую поставил и все... но полгода прошло и ситуация с вибро повторилась. На VRS поставлена была емкость и подтянута резистором к 5 вольтам
ДядяВован, спасибо)) Надписи делал фоторезистом. Передок покрасил им, всё остальное обычной краской. Напечатал шаблон на плёнке, экспонировал, проявил, потом электролиз в солёной воде. Главное хорошо заизолировать те места, где травиться не должно)). По окончанию краски смываются, а вытравленные надписи забиваются чёрной краской. После высыхания передок шлифанул и полирнул. Нашёл одну фотку, где только после проявки.
ДядяВован, спасибо)) Надписи делал фоторезистом. Передок покрасил им, всё остальное обычной краской. Напечатал шаблон на плёнке, экспонировал, проявил, потом электролиз в солёной воде.
Если панель алюминиевая, то, можно было в хлорное железо положить, алюминий очень хорошо чернеет в ХЖ.. Да и травится тоже- потом, или оставить, как получится, или можно краской затереть.
АлександрЛ, спасибо, да я в курсе, но на тот момент ХЖ не было. Стыдно признаться, плату для неё в купоросе травил)) Панель алюминиевая (крышка с какого то прибора). В ней 6 больших отверстий под кнопки уже были. От них весь "дизайн" и пошёл))
Стыдно признаться, плату для неё в купоросе травил))
А чего тут "стыдного"? Это один из вариантов травления плат. Многим ХЖ не нравится, в основном, из-за того, что, попадая куда- н7ибудь, ХЖ неплохо разъедает или необратимо окрашивает то, куда оно попало. Но травит хорошо, поэтому и используется. Я пробовал травить персульфатом аммония- травит, но- раствор "одноразовый", не хранится. А у меня раствор ХЖ работает несколько лет, тем более, что он у меня хранится в герметичной банке, в которой и, небольшие платки, травить можно. Не нужно его куда-то таскать и переливать, потом переливать обратно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
