Обычно шунты делаются из манганина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%BD или константана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D0%BD Их удельное сопротивление примерно в 29 раз больше, чем у меди и в 4~5 раза больше, чем у стали или железа. У нихрома удельное сопротивление ещё выше (~в 2 раза) чем у манганина или нихрома, но у нихрома хуже температурный коэффициент сопротивления (просто даже название- "константан" о чём-то должно говорить )
Во-первых, у меня 3D принтера нет (и не предвидится по понятным причинам), во-вторых, пружинки тут - одна цельная деталь с ручкой переключателя.
Совсем недавно и без этих принтеров обходились. Естественно пружинки одна цельная деталь. Клеить в стык и в накладку бессмысленно занятие. Но если внедриться в тело ручки то может чего и получиться. Лепесточки из лавсана.( бутылка пэт, пленка для принтера, Бутылки это надутые трубки - заготовки. В кипятке усаживаются и стенка толстеет. Впрочем причина невозможности найдена или ищется и тогда никакого соображения не потребуется.
Шунты в советских тестерах - Сплав МНМц3-12 (Манганин) провод ПЭМС Китайцы возможно константан применяют. Из подручного нержа подойдет.
Очередной "пациент" - DT832, "среднего" уровня паршивости. Проблема - резко занижает (около 30%) на всех диапазонах напряжения и тока (но не сопротивления). Проверяю опорное - 140 мВ вместо 100 мВ. Проверяю резисторы в опорной цепи и натыкаюсь на 0805 резистор с маркировкой "30C". По таблицам это 20 кОм, по факту звенит около 11, одинаково в обе стороны. Грешил на оставшуюся часть схемы, тупо выпаял этот резистор и впаял 1206 резистор на 18.0 кОм - опорное напряжение практически пришло в норму, осталось только подшаманить подстроечником. На всякий случай прозвонил этот резистор уже в схеме - звенит 17.8..17.9 кОм, т. е. проблема была в самом резисторе, а не во влиянии других деталей в схеме. Как такое могло произойти?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Это удивление первого раза. На каком ни будь десятом случае пройдет само собой.
Adagumer писал(а):
Я бы решил что это 30кОм.
Самовольно решать не надо. Состыковал отсюда Таблица 1. и Таблица 2. Напечатал в размере А5 и держу под руками. https://rret.ru/маркировка-резисторов-eia-96/ Стало легко понятно что у меня в ассортименте на списанных платах.
Да сколько тех "раз" то было то? Ответ в технологии производства. https://go-radio.ru/images/vytravlennye ... lyonki.png На картинке видны следы недотрава. А раз они бывают, то могут быть какие угодно. И как только недотрав, после прохождения всех циклов изготовления и контроля все таки закоротится, то резистор как раз в минус изменит номинал.
Достался на барахолке редкий представитель этого семейства - M-833. Из интересного - есть ОДНОВРЕМЕННО диапазон 200 мкА, пищалка и импульсный выход, но нет проверки транзисторов. Плата ещё ранняя, с выводными компонентами, чип под каплей, но разводка под 7106 в ДИПе есть. Ещё удивила конструкция корпуса - батарейный отсек закрыт крышечкой, из-под которой есть доступ как к батарейке, так и к фьюзу. Добавлю, под наклейкой "QC PASS" на крышечке батарейного отсека обнаружилось аккуратно спрятанное отверстие под саморез для фиксации этой крышечки.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
R17 - это токоограничивающий для омметра, типично 1.5 или 2 кОм, не прецизионный, номинал не критичен для точности.
Цитата:
постоянное напряжение в место 1,5V показывае 3V
На ВСЕХ диапазонах одинаково (20 В, 200 В, 600 В)? И на 200 мВ тоже некорректно? Если в обоих случаях ДА - включаем режим вольтметра и проверяем другим мультиметром опорное напряжение на чипе, должно быть 100 +/- 1 мВ. Измеряем на выводе резистора R16 по другую сторону от чипа (снизу) относительно вывода чипа в правом нижнем углу непосредственно над R9. Существенное отклонение - проверяем R9, R10, R11 и подстроечники. Также в этом случае проверяем (после замены R17) напряжение на щупах в режиме 200 Ом. Существенно отличается от 3 В (допустимо 2.7..3.3 В) - сгорел чип. Если НЕТ (особенно если на 200 мВ показывает правильно!) - проверяем R1 (548 кОм), R2 (352 кОм), R3 (90.0 кОм), R4 (9.00 кОм), R5 (900 Ом), R6 (100.0 Ом), начинаем со стороны R6. Также R7 (9.00 Ом) и R8 (0.99 Ом). При отклонении более 1% меняем.
Добавлено after 12 minutes 33 seconds: Добавлю. Более определённо мог бы дать совет, если получится проверить корректность измерений на ВСЕХ диапазонах вольтметра (постоянное 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В) и/или омметра. По тому, начиная с какого диапазона происходит ошибка (и в какую сторону), можно вычислить конкретный резистор. R17 перед проверкой нужно заменить, 1.5 кОм подойдёт.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Многовато, на диодной прозвонке будет врать. Я обычно ставлю 1.5 кОм, как в старых юнитах. Если этот режим не особо нужен - не имеет значения. Остальные резисторы целы? Особое внимание на звено 900 Ом в главном делителе - очень часто сгорает вместе с тем токоограничивающим резистором. Проверяется по точности измерений на диапазоне 2 кОм.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Попался очередной клон 830 - Hikari HM-1000. Схема похожая, но удивил выбор параметров интегратора: 220 нФ и 47 кОм (!!!). На обычном 830 при таких параметрах диапазоны 200 и 2000 Ом в принципе корректно работать не будут. Оказалось, что тут ВСЕ диапазоны омметра используют напряжение примерно 0.6 В, а не 3 В, соответственно до насыщения в этих режимах дело не доходит. А вот на диодной прозвонке ведь 3 В. Позже выяснилось, что диодная прозвонка как раз безбожно валит, начиная примерно с 900 мВ. Попробую поставить 120 или 150 кОм.
Добавлено after 29 minutes 49 seconds: Поставил 120 кОм и 220 нФ (заменил керамику на плёночный того же номинала) - теперь всё нормально и на диодной прозвонке.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Очередной пациент. TOPEX, модель определить не могу, все надписи на передней панели вытерты. Открываю - сгорели два шунта 1 Ом и 9 Ом, заменил. Включаю - показывает бред во всех режимах, но самое интересное - на омметре на некоторых диапазонах всегда показывает минус. Картина никак не согласовывалась с моими знаниями этой схемы, пока я не догадался померить напряжения на пинах 30, 31, 35, 36. Оказалось, что пин 35 (VREF+) был пробит практически наглухо (килоомы) на минус питания внутри чипа, соответственно на паре VREF висело -5..-6 В вместо +0.1 В. В итоге сюда отправился доживать свой век старый халявный чип с радиорынка, который уже пережил запайку в другой аналогичный приборчик. Хай мучается . Из интересного - проверка батарей под нагрузкой, причём отображается напряжение, а не ток, как в DT182.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Чип обзавёлся нашлёпкой :-D догадайтесь, для чего именно.
Добавлено after 5 hours 4 minutes 4 seconds: Не догадались? Да, эту схему при использовании мелких SMD деталей можно засунуть на фрагмент макетной платы размером 3*2 ячейки.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
)
.
