Частотный преобразователь

[DC-AC]

уточнить, какую схему токовой защиты лучше использовать и для каких случаев

Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).
Шунт подходит в любых случаях. ДИФ с шунтом также рекомендуется, на случай пробоя на землю. Шунт видит ток утечки, с одной полуволны (выше писали об этом).

двух диодных мостов параллельно: можно ли плюсы и минусы сборок оставить как по схеме, а АС выводы запараллелить с разных сборок

Лучше параллелить диоды, находящиеся в одной сборке. Так лучше выполняются условия одинаковости температуры и самих диодов.
https://drive.google.com/file/d/1NZKu-k ... sp=sharing

iFox, нормально, корпус и часть нутра хорошо приспособили

[iFox]

Всё норм вышло, только чего сгорел драйвер и смд резак с диодом? Может смд 1206 маловато в этой цепи( по мощности )? Сейчас там стоит два по 4,7 Ом

Добавлено after 46 seconds:
В параллель естестно.

[DC-AC]

1206 норма, он сгорел уже вследствие превышения тока. Или драйвер замкнул, или диод uF4007 пробило. Если бы резистор сам ушёл в обрыв, то просто не работал бы один ключ, драйвер и диод были-бы целы. Возможно брак или подожгли драйвер при экспериментах

[booch59]

[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3947523#p3947523"]Лучше параллелить диоды, находящиеся в одной сборке. Так лучше выполняются условия одинаковости температуры и самих диодов.[/uquote]
Спасибо, меня радиатор ограничивает по размерам плат. При мощности до 2 кВт, наверно, не критично как параллелить.

[K.Vladimir]

При мощности до 2 кВт, наверно, не критично как параллелить.

При мощности в 2 кВт, ток на диодах будет доходить до 10-и Ампер. Заметьте, не малый ток для сети! Пусть падение на одном диоде 1 Вольт (хотя будет больше). Пусть ток разделится на две сборки. Тогда, 5 А * 1 В = 5 Вт тепла будет выделятся только на одном одном диоде! Минимум 20 Вт тепла на сборке. Я пользуюсь ЭПСНом на 25 Вт и паяю .
Однажды я пренебрег расчетами, думал будет работать инвертор кратковременно, поставил малый радиатор и поплатился в жаркое лето, взрывом моста . Либо обдув хороший
iFox, не плохо! Не привычно семисегментники видеть вертикально . Если корпус "на попа" поставить - наверное устойчивости не будет. И похожие квадратные кнопки, у меня долго не служили

[iFox]

Частотник будет вешаться вертикально, сам корпус от другого промышленного частотника, который напрочь сгорел почти до тла поэтому всё должно быть эстетично, вот ещё вопрос какая Макс. длинна проводов до движка должна быть?

[Михайлик]

iFox, Сделано очень аккуратно, но без пиндосовских надписей - никак? Или возможностей "великого и могучего" не хватает? Просто немного раздражает подчас неуместное повальное использование английского.

[iFox]

Я как то не заморачивался, какой был корпус такой и использовал, а писать там особо нечего , три кнопки всего, да и тумблер один.

[booch59]

[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3947642#p3947642"]поставил малый радиатор и поплатился в жаркое лето, взрывом моста . Либо обдув хороший [/uquote]
Радиатор от китайского "Invertor3200" 150х97х40мм. Толщина основания 9,8мм. А хороший обдув- по умолчанию. Частотник будет управлять 1.1кВт-ным движком ТВ-4.

[VASmur]

почему так ,
а не так?

[DC-AC]

Потому что так все диоды моста работают, попарно параллельно, а по нижней схеме работают только два, а другие два всегда заперты.

[VASmur]

провильно?

[K.Vladimir]

Вот упрощенная, пояснительная схема принципа работы.
Только автор применил парное включение диодов моста.


p.s. ИМХО.... Я бы при последовательном включении конденсаторов,
брал бы емкость, в два раза выше от уже нужного номинала,
или увеличил количество литов, т.к. последовательное соединение двух литов,
уменьшает общую емкость одной цепочки конденсаторов в два раза.

[myrlika2020]

Здравствуйте, есть несколько вопросов (прочитал 380 стр, pdf

руководство) :,1)-все равно не понятно -как соблюдается правило из pdf -

гальванически изолированного от сети канала питания. Ведь по витым

парам (через эмиттеры 2-4-6) на разъемы 10-14-18 идет минус от DC- и соединяется с минусом

выхода БП -24 вольт ,это тоже самое что соединить в блоке питания

выход -24 вольт с минусом входной банки С1 -? (можно короткий ответ

типа да соединяется и ничего страшного)
2)-можно испытание произвести не от банок 310 вольт,а блока питания 12-24 вольт с лампами 12-либо 24 вольт
при замкнутым база и коллектор Т4 чтобы схема запустилась ,небольшая проба на нагрев транзисторов,
и работу драйверов -?
3)-транзисторы будут -IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не

много ,резисторы для них 10 Ом норм или больше надо -?
Заранее спасибо! Управление сделал -вроде бы работает.

[K.Vladimir]

на разъемы 10-14-18 идет минус от DC- и соединяется с минусом выхода БП -24 вольт

Мысленно разделите всю схему на управляющую часть и драйверы с силой. Драйверы соединены "жестко" с силой, а сила, "жестко" связана с сетью, поэтому что там, что там, постоянно присутствует фазное, хоть и питание драйверов, идет от отдельного блока питания. А вот управление (часть на МК), может запитываться либо напрямую от цепи питания драйверов, что в свою очередь так же передаст фазное и на управление МК, либо от отдельного источника, тем самым обеспечив полную гальваническую развязку с драйвером или силой. МК рулит только светодиодами оптопар и всё! Самый простой вариант дополнительного источника для управления - это дополнительная, независимая обмотка, на трансформаторе блока питания драйверов. Либо два одинаковых блока. Читайте схему внимательнее! Двести раз уже и здесь писали об этом...

сколько времени разряжаются банки силы без дополнительного разрядного резистора

Не понятно о каком резисторе речь... Если о самом мощном, то это тормозной резистор. Он не постоянно включен. В описании тормозного блока, есть график, когда он включается в работу.

IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не много

По ДШ, емкость у них 3n6 . Или парно будут?

[Volt-Amper]

Здравствуйте, возникла проблема при сборке подкачки Бульдюк, с платы управления при включении не идет напряжение на реле, подскажите куда копать уже на сто раз всю схему подключения проверил.

[myrlika2020]

IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не много

K.Vladimir- По ДШ, емкость у них 3n6 . Или парно будут?[/uquote]
это тестер M328kit показал что в одном транзисторе емкость 7nF (хотя может врет),
вопрос 2 с резистором снят (не актуально),
схема без показометра+-выход на 50 Гц ,при проверке защиты батарейкой -загорается сверхток ,при нажатии сброс тухнет пока держишь,
отпускаю горит опять на готовность не стает ,только при снятии питания и опять включении загорается готовность -так и должно быть -?

[K.Vladimir]

отпускаю горит опять на готовность не стает ,только при снятии питания и опять включении загорается готовность -так и должно быть -?

При сверхтоке, срабатывает триггер защелка, который через полевой транзистор, останавливает работу МК, и сигнализируется это светодиодом. После нажатия и отпускание кнопки, триггер переходит в исходное состояние. Светодиод гаснет, а через пару секунд, загорается светик готовности. При исправных деталях и правильном монтаже, работает сразу .
Банальная ошибка, используют "не ту" кнопку. Должна быть нормально замкнутая без фиксации. Думаю, что проблема в ней
Либо где ляп у Вас в районе триггера

Volt-Amper, я не собирал подкачку, но судя по схеме, в узле включения реле, почти ничего сложного нет. Принцип похож на схему включения в самом инверторе. При определенном напряжении на резисторном делителе, включается светодиод оптопары, который открывает транзистор в ней. Ток транзистора оптопары, усиливается токовыми транзисторами и включается реле. Где-то в трех этих местах ляп . По идее, если не подавать сетевое, а только 24 В, то можно попробовать щупами тестера при прозвонке, пальчиковой батарейкой, или еще как, заставить засветиться светодиод опто, и реле должно включаться, а так же, идти сигнал запуска на первую ногу 3842 . Если так щелкает, значит нет нужного напряжения для срабатывания на силовых литах. Это не точно! Лишь предположение!

[myrlika2020]

K.Vladimir -Банальная ошибка, используют "не ту" кнопку. Должна быть нормально замкнутая без фиксации.
Кнопка та ,это точно ,когда кнопка отжата на эмиттере Т3 остается -1,4 вольт ,может в этом проблема ,откуда только не понятно ?
(что-то с цитатами не получается ,выделяю нужное -цитата -весь текст -попадает в редактор ?).

[K.Vladimir]

Прошивка не при чем. Триггер должен работать даже со снятым МК и просто обесточивать драйвера, закрытием полевого транзистора.
Где-то там, в триггере, ляп. Может даже один транзистор стоит "задом-наперед"