Копировщик RFID-ключей T5557

[oleg76]

Atmega8+5110.
Питание зарядка Micro USB.
Прошивка 1602 + библиотека 5110 + Atmel Studio 6.2.
iharl делал на Atmega328, "влезло" Atmega8.

[one-nick]

Здравствуйте.

Поскольку имел дело в основном с Ардуинами то упорно (пару дней) искал подобный проект на нее, и поскольку китайскую плату RFID фронтенда на 125кГц (RDM6300) нужно покупать за пару-тройку баксов и ждать месяц, к тому же для нее вроде как заявлено только чтение, то нужен был именно самодел. Да и разных деталей имеется вагон и бесплатно.
Но на Ардуино к сожалению не нашел, во всяком случае все что находил, не смог скачать, протухло или оно под железо Ардуины но не на нем писано, либо только под китайские платки фронтендов уже с встроенным МК где код выдается по некоторым стандартным протоколам (Wiegand Format 26…) для домофонов...
Дык вот, выискивая и читая кучу статей потихоньку за пару суток таки разобрался немного с этими RFID-ами и лучшим проектом для повторения выбрал именно этот. Простой аппаратно, наиболее понятный и на АВР-ках.
Написанный на Си код представлялся в моем воображении не сложным, но не тут то было. Посмотрев данный код я понял что я в нем полный баран, понятия не имею, как это можно утянуть в Ардуино IDE и использовать уже там.
Оно все не отдельными модулями сделано а всецело прошито переменными и представляет собой цельную монолитную программу. Дело даже не в том что там какой то сложный суперязык, а в том что сложный сам код, сложный алгоритм, много разных переменных пронизывающих весь код, все громоздкое, на понимание коего даже в общем нужно много времени.
Но куда деваться то, ведь этот проект самый приемлемый и понятный для меня и альтернативы ему нет.
Версия без дисплея показалась менее удобной, и подумал что с HD44780 будет много удобнее и меньше возни.
Взялся макетировать, но при макетировании на бредборде устройство не так уж с пол пинка мне поддалось. В основном конечно же какие то мелочи и немного моей спешки, поскольку я таки на форумах решил не читать все страницы а по пару-тройку в режиме беглого пролистывания.

Мелочи, на которых я потерял немного времени, можно вполне расписать, дабы на эти грабли прочитавший больше не наступал:

Залив в МК прошивку, но не поменяв фюзы, увидел меню.

Взялся кнопки подсоединять и меню заглючило. Оказывается, кнопки не по классике подключены а инверсно, подтянуты к минусу а замыкаются на плюс, как будто студент первокурсник кнопки подключал. По уму нужно было бы исправить, хотя и для макета вполне себе сгодится.

Как только заменил фюзы сразу все потухло и погасло. Ну, блин, подумал, не контачат и глючат китайские проводки. Но неее, возня не помогала. Сменил фюзы обратно и вуаля, на 1Мгц все ОК. Сменил на 2МГц и так же все ОК. Сменил на внутренних RC8Мгц и дисплей потух. На 4МГц пробовать обломался и разборки с дисплеем отложил на потом а взялся за аналоговую часть (125кГц).

А она так же не с пол пинка пошла. На первой странице ничего не указано про примерное кол-во витков катушки а в других проектах (например с LМ358) там витков примерно 40-60. Ну я сразу взял свою старую катушку (карточку-пропуск 125кГц с работы ею лет 10 тому читал при помощи осциллографа, хотел тогда делать проект эмулятора карточек, даже свой фронтенд соорудил на куче транзисторов, накачка - полный мост, питание 12в), а там две обмотки примерно 20 и 10 витков (питающая и съемная обмотки раздельно и по форме точь в точь как в карточке). Подумал, соединю последовательно да конденсатором подстрою. Карта читалась в притык а брелок нет, всего 7 вольт. Тогда намотал на картонке новую катушку-рамку на 60 витков, так же прямоугольную, но уже с размерами меньшими - 5х3см, так чтоб была меньше катушки карточки и больше катушки брелка. Попробовал конденсаторы подбирать, и получил уже 10в, но брелок так же не читался. Подумал, что подбором конденсатора дискретно, пик видимо пролетаю, отматывать было влом витки (заделал проводки капитально) поэтому бомбанул попавшееся под руки шасси какого то "Океана" (древний радиоприемник времен Хрущева), добыл от туда конденсатор переменной емкости двухсекционный КПЕ, но и он не помог, добавил всего лишь еще 0.8 вольта, чего явно мало. Тогда две катушки сложил, старую и новую, и, при подстройке КПЕ-шкой, стало почти 20в, стало читать с пары сантиметров карту-пропуск и с сантиметра брелок. Теперь стало все понятно, нужно не так, как в других проектах, не 40-60 витков, а примерно 110 или даже больше, чем больше витков тем больше вольт и тем больше электромагнитное излучение от катушки-антенны. Через пол часа была готова новая катуха на 122 витка намотанная рамкой 5х3см на картонке проводом примерно 0.1-0.2мм. Поэкспериментировав и подстроившись КПЕ убрал а конденсатор собрал из двух пленочных в параллель 1000пФ и 180пФ , получилось 21в и все начало стабильно читаться. Когда то лет 15 тому я боялся эти разные катушки, обмотки, эта же катушка очень проста, изготавливается из подручного обмоточного провода , например первичная обмотка какого либо трансформатора. Я, например, сматывал провод из какой то допотопной релюшки от телефонной станции.
Видел здесь на форуме (11 страница) что кто то (alexkra) подумал что эта антенна это катушка на 820uH. Запаял такую катушечку. 42 вольта конечно же получил, ибо эта часть схемы работает как повышающий DC-DC конвертер, но вот такая микрокатушоночка врядли сможет достаточное кол-во энергии излучать для нормального приема кода брелком и тем более карточкой, это ведь должна быть не просто катушка а электромагнитная антенна. Это ошибка, но похоже человеку никто не подсказал, сомневаюсь что так у него нормально эта схема может работать, к тому же и плоскость катушки повернута так что излучаемая энергия в брелок будет плохо наводится.

Схему комплементарного ключика я еще в начале кое чем дополнил:
Добавил резистор 51 ом последовательно с катушкой.
Питание на ключ подал через 15 ом резистор, и непосредственно уже на питании ключа блокировочный и фильтрующий конденсаторы, керамика 0.1мк и электролит 100мк, так и спокойнее и импульсных помех с ключа в питание должно лезть меньше. В этой точке не 5 вольт а несколько меньше, 4.8-4.9в.
Сами транзисторы ключика - SS8050 и SS8550, с hFE примерно 270-300.
Резистор ограничивающий их базовый ток на 510 ом вместо 1кОм, но тут похоже я переборщил, по ходу все же 1кОм нужно было оствить, большой базовый ток транзисторов с такими hFE на такой частоте не к чему.

Как только добился работоспособности всей этой аналоговой лабуды на бредборде, принялся за дисплей. Дисплей у меня не фуфляк какой то а вполне себе нормальный, большой, с подсветкой толковой, со старых списанных кассовых аппаратов, (такие дисплеи лет 10 тому нормально стоили) и не однократно юзался с Ардуино без каких либо нареканий, так что не в качестве дисплея дело а в качестве вывода на него управляющих сигналов, а точнее в софте. Скорее всего по какой то причине дисплей не успевает за микроконтроллером то ли инициализироваться то ли вообще тотально не успевает. Не разбирался, не сидел с осциллографом и pdf-ами а просто решил взглянуть в файл библиотеки, ведь там должны быть задержки которые можно подкорректировать. Когда глянул в файл библиотеки, то, как и предполагал, нашел немного задержек, применяемых при инициализации и при обмене ниблами. Все большие задержки в библиотеке увеличил в 3 раза, а маленькие увеличил в 4 раза. Далее пришлось искать и скачивать WINAVR и видео урок при помощи которого оперативно разбираться, как откомпилировать подправленный исходник.

Вот на эти все танцы с бубном ушло немного времени, но все с первого раза получилось и дисплей заработал. Теперь копировщик ключей и карточек стал полностью работоспособным.

Читается карточка-пропуск и брелок отлично.
Считал код со своей карты-пропуска и записал в брелок и брелок работает. По нему сейчас захожу на работу так как он меньше и удобнее.

В целом проект отличный ну а мелкие недочеты и недоделки можно поправить конечно же, главное, код работоспособен, читает и пишет как положено, сам исходник хорошо от комментирован и при желании и упорстве таки можно разобраться во всем. На мой взгляд, из множества разных проектов этот наиболее практичен и доступен для повторения хотя и есть еще для народа другие, альтернативные проекты на PIC Microchip МК которые дороже и корявее AVR-ок.

Автору проекта низкий поклон.
С уважением Николай.

[da-nie]

как это можно утянуть в Ардуино IDE и использовать уже там.

Тут кто-то уже для ардуины делал в её IDE вроде как.

Оно все не отдельными модулями сделано а всецело прошито переменными и представляет собой цельную монолитную программу. Дело даже не в том что там какой то сложный суперязык, а в том что сложный сам код, сложный алгоритм, много разных переменных пронизывающих весь код, все громоздкое, на понимание коего даже в общем нужно много времени.

Не понял. Там три файла: firmware, rfid и wh1602. Все они между собой никак не связаны. Каждый модуль вещь в себе.

Оказывается, кнопки не по классике подключены а инверсно, подтянуты к минусу а замыкаются на плюс, как будто студент первокурсник кнопки подключал

И откуда же такая классика-то взялась?

Как только заменил фюзы сразу все потухло и погасло.

Это уже вопросы к вашей плате.

На первой странице ничего не указано про примерное кол-во витков катушки

Потому что предполагается, что у вас есть LC-метр и вы сами сможете выставить требуемую индуктивность.

так и спокойнее и импульсных помех с ключа в питание должно лезть меньше.

Только всё это напрасно. Там достаточно слабая нагрузка и потому помех очень мало.

Дисплей у меня не фуфляк какой то

Надо было ГИП-10000 вам найти. На нём смотрелось бы совсем офигенно. Не фуфляк.

Считал код со своей карты-пропуска и записал в брелок и брелок работает. По нему сейчас захожу на работу так как он меньше и удобнее.

Аккуратнее! Могут прикопаться со стороны службы безопасности (или вообще первого отдела, если вы в госконторе).

[one-nick]

Здравствуйте

Тут кто-то уже для ардуины делал в её IDE вроде как.

Это понятно что кто то делал, но кто и где взять код? Я искал приоритетно именно под Ардуину, но к сожалению поиск - это снежный ком. Находишь все что только душа не пожелает, но вот только не именно то что ищешь, или если уж нашел именно то , то оно не скачивается, так и приходится на каком то этапе поиски сворачивать и довольствоваться тем что нашел. Я знаю что правильно поставленный поисковику вопрос, в геометрической прогрессии умножает вероятность удачи найти именно нужное, но значить с талантом у меня чтото не сложилось поставить именно правильный вопрос.

Не понял. Там три файла: firmware, rfid и wh1602. Все они между собой никак не связаны. Каждый модуль вещь в себе.

Ага, так еще и про библиотеки можно вспомнить, кстати wh1602 по сути коей и является.
Действительно код разорван на две части, firmware, rfid, только он на столько сложен что легче от этого наверняка не станет разбирающемуся с кодом, лишь писателю этого творения вероятно было так удобнее и понятнее. Может быть я и не прав, не спорю, просто посмотрел на объем и испугавшись такое субъективное мнение имею. В любом случае это и не особо то важно, важно то что это все прекрасно работает.

Оказывается, кнопки не по классике подключены а инверсно, подтянуты к минусу а замыкаются на плюс, как будто студент первокурсник кнопки подключал
И откуда же такая классика-то взялась?

Ну если Вы с этим не согласны, то и не знаете значить как оно по классике должно было бы быть. Завели на кнопки +5в и радуйтесь , обычно заводят GND, и по нескольким причинам. В принципе контроллеру и не важно в общем то, эти кнопки можно как угодно сделать, и на один пин обе повесить, и АЦПшкой мерить, да и хоть емкость нажатой и не нажатой мерить..., вообще сенсорную сделать на касание, но вот только это уже будет не по классике и для многих не ожиданным моментом в схемотехнике. Это не означает что схема не верна, но вот обычно это означает что была какая то причина тому, например при разводке платы, или в том, что в устройстве общим является именно +5в, или другие причины, в том числе и уровень проектировщика. Многие забывают о том что в МК внутри уже зачем то есть Пулап на пинах и почему то они не к GND, как в этом проекте, а к +Питания подтягивают пины. Студенту (не опытному схемотехнику или с мухами) конечно же проще, чтобы не путаться, считал 1 из порта, значить кнопка нажата, а 0 - не нажата... Главное - работает, остальное - мелочи жизни. Лично я исправлять это не собираюсь, а упомянул об этом потому как кто то вроде как на форуме уже не досмотрел и с кнопками возился, да и я минуту возился и сразу не заметил, а если бы плату развел уже, пришлось бы больше времени потратить, код поправить в этом месте или красоту испортить резаком и проводком в фторопласте.

Как только заменил фюзы сразу все потухло и погасло.
Это уже вопросы к вашей плате.

Нет у меня платы с вопросами и дисплея нерабочего или не правильного. На схеме нарисованы от МК к дисплею несколько проводов без каких либо элементов. У меня Ножки МК заходят в Панельку для МК, затем на пятачок печатной платы, и по дорожке в 2,5мм в новый пятачок , затем в штырек "папу", далее в "маму" под этот штырек, затем в 15см провода, затем опять в "маму" для штырька, затем в штырек "папу", который припоем припаян прямо к пятачкам дисплея. На фото видно. Все эти компоненты цепей целы и провода с "мамами" с обеих сторон качественные, отлично обжаты. Причина в том что файл библиотеки под эти дисплеи не рассчитан на более медленных представителей этих дисплеев. Замедлил и дисплей нормально заработал. А платы пока нет, есть макет. Не думаю что один лишь я имею такие медленные дисплеи как результат страшной кармы. Просто вероятно они лично Вам такие не попадались, или Вы их сразу выбрасывали как не рабочие. Может быть и какая то другая тайная причина о которой я не знаю, но кроме этой мне больше ничего в голову не пришло, я попробывал победить, припарка помогла, потому полагаю что все верно предположил.

На первой странице ничего не указано про примерное кол-во витков катушки
Потому что предполагается, что у вас есть LC-метр и вы сами сможете выставить требуемую индуктивность.

Да, еще можно точно рассчитать, калькуляторы ведь есть и формулы в справочниках, и еще есть софт для программирования МК и даташиты на протокол и RFID чипы, и можно самому все быстренько написать..., будет очередной изобретенный велосипед. Вот только повторить легче ознакомившись именно с кол-вом витков и другими геометрическими параметрами котушки, нежели параметром индуктивности. Измеритель индуктивности, довольно экзотическое прибор, особенно для начинающих или просто желающих повторить устройство не имея дома радио лабораторию. Лично я имею измерители индуктивности в составе двух разных приборов, но вот только не счел нужным обращать на эту указанную цифру внимание, пользовался осциллографом, но в принципе, из за того что указано напряжение в контрольной точке, было бы достаточно и мультиметра китайского, или тестера авометра Ц20. Кто то прям так и запаял миниатюрную катушку индуктивности, а что, оно же не противоречит ни как указаниям на схеме, только вот вряд ли оно будет нормально работать, да и вообще работать ли будет, а 40 вольт, согласен , с этой индуктивностью будут.

так и спокойнее и импульсных помех с ключа в питание должно лезть меньше.
Только всё это напрасно. Там достаточно слабая нагрузка и потому помех очень мало.

Согласен, напрасно по большому счету, но мне так больше нравится, дело вкуса имхо. Теперь я знаю точно , кому на платах КМ-ки не понравились то , и почему, оказывается их там не надо было так много из за не больших импульсных помех .

Дисплей у меня не фуфляк какой то
Надо было ГИП-10000 вам найти. На нём смотрелось бы совсем офигенно. Не фуфляк.

Есть парочка, оба с артефактами, один вообще мрак как усыпан. Музейные экспонаты. Но я не в том плане говорил что мол круты дисплеи, просто что не левак китайский мне в данном случае попался а хороший правильный дисплей. А так вообще они не так уж и круты, подвыцвели за 14 лет, да и огромны для многих проектов, просто я их дешево приобрел в свое время вместе с Атмегами 128-ыми, да и еще кучей полезностей на платах, вот и использую что есть, новые не покупаю. Вообще я пришел к выводу что самые лучшие и удобные дисплеи это классические ЖК (монохром). Они дешевы, мало потребляют, масса технологий их подсветки на любой вкус и дешево, солнце, падающее на них, не ухудшает читаемость (пасивны и активны одновременно). И LED и VFD и TFT и газоразрядные плазмовые отстой по этим всем параметрам, но разве что кроме понту. Все они красивы и хороши лишь в полу-сумерках. Ну а вообще на каждый случай своя технология (это чтобы спору не было) ...

Считал код со своей карты-пропуска и записал в брелок и брелок работает. По нему сейчас захожу на работу так как он меньше и удобнее.
Аккуратнее! Могут прикопаться со стороны службы безопасности (или вообще первого отдела, если вы в госконторе).

Есть служба. 12 лет тому ходили по пропусках книжечках, затем, книжные пропуски отобрали, поставили вертушку, выдали именные карточки и начали тотально отлавливать опоздателей и прогульщиков. До этого ловили только в самую плохую погоду, когда трудно добраться. Карточки по затирались у кого за год у кого за два. При попытке работников обращаться в первый отдел там говорили что нам нужно это как ключ а не удостоверение личности. Ну в общем то те времена прошли давно, вернутся могут в обличии трекеров на базе смартфонов (Уже пилотный проект внедряют на некоторых службах, монтерах и электриках). Так что вертушка пока по сути для понту, все равно охранник сидит и всех в лицо знает, а с брелком удобнее в 100 раз чем с картой.

Спасибо автору огромное за проект.
Проект класный. Сделаю потом на плате и будет мне служить.
Может быть когда и попробую на базе этого проекта поучиться программированию, а то пишу всякий говнокод на Ардуинах.

Удачи Вам.
С уважнием Николай

[da-nie]

Это понятно что кто то делал, но кто и где взять код?

Ну, можно хотя бы попросить. dreamwait об этом ведь написал относительно недавно в этой теме.

Может быть я и не прав, не спорю, просто посмотрел на объем и испугавшись такое субъективное мнение имею.

Ну тогда посмотрите, к примеру, размеры других моих поделок: https://github.com/da-nie?tab=repositories (самой большой и самой правильной (по SOLID), на 68000 строк и штук 200 классов, там нет - она по работе и не для гитхаба). А программа копировщика крайне мала.

но вот только это уже будет не по классике и для многих не ожиданным моментом в схемотехнике.

Я специально сделал такой запрос в яндексе и нашёл вот эту вот "классику" исключительно в среде ардуинщиков. Нет ни единой причины выбирать один способ в пользу другого. В контроллере же подтяжка к питанию может быть сделана ради работы схемы с выходами типа открытого коллектора в источниках входных сигналов. А в STM ту же подтяжку можно включать в обе стороны.

а то пишу всякий говнокод на Ардуинах.

Только по этому проекту коду не учитесь! Я в первом же сообщении темы указал, что код записи T5555 и расшифровки не мой! Возможно, когда лень будет побеждена, я его причешу и сделаю красивым. Но только будет это очень-очень не скоро.

[one-nick]

Это понятно что кто то делал, но кто и где взять код?
Ну, можно хотя бы попросить. dreamwait об этом ведь написал относительно недавно в этой теме.

Он делал на базе Китайского модуля rdm6300. Даже схему этого модуля нарисовал ну или где раздобыл. Фишка в том что этот модуль имеет уже свой МК, он сам реализует протокол обмена с RFID чипом (картой или брелком) а на свой СОМ порт уже выдает готовый код. Не нужно ковыряться самому в протоколе обмена , регистрах, страницах, Манчестере, контрольных суммах. От сюда не ложка а целая бочка дегтя, я думаю Вам понятная - Плата не универсальна и годится лишь для постройки RFID замков на ее базе + Ардуинке. Код к ней примитивнейший по ходу даже для "программиста" моего уровня. С подобным Китайским китом RC522 для MIFARE я уже имел дело пару лет тому назад, изготавливая ребятам поделку на Ардуинке для квест комнат. Прикольная штука, легко, просто, примитивно, есть уже готовая простая и понятная библиотека и примеры.

Может быть я и не прав, не спорю, просто посмотрел на объем и испугавшись такое субъективное мнение имею.
Ну тогда посмотрите, к примеру, размеры других моих поделок: https://github.com/da-nie?tab=repositories (самой большой и самой правильной (по SOLID), на 68000 строк и штук 200 классов, там нет - она по работе и не для гитхаба). А программа копировщика крайне мала.

Ого, прям как Моторола МС68000 Ну что такое Классы это я не знаю пока что, но как вспомню свою школу, свои 8 классов, то от цифры 200 аж мороз по коже, это же сколько лет Вам пришлось выдержать то.

но вот только это уже будет не по классике и для многих не ожиданным моментом в схемотехнике.
Я специально сделал такой запрос в яндексе и нашёл вот эту вот "классику" исключительно в среде ардуинщиков. Нет ни единой причины выбирать один способ в пользу другого. В контроллере же подтяжка к питанию может быть сделана ради работы схемы с выходами типа открытого коллектора в источниках входных сигналов. А в STM ту же подтяжку можно включать в обе стороны.

Искусство схемотехники том 2 П.Хоровиц У.Хилл 1986г. глава 9, страница 14, 9.04. Управление входами ТТЛ и КМОП. Там четко написано как обычно делают (принято), конечно же для современных чипов, к тому же КМОП это можно считать анахронизмом. В СТМ-ках наверняка по неизвестной мне причине, но вот в Атмегах не совсем так из за их конструкции Пулапов входов. От сюда и слово "принято" ибо так приняли и переступают через это лишь тогда когда это имеет особый смысл. Естественно, сейчас этим можно не париться, но все же это уже будет отступление от принятого, и иногда может запутать кого то если на это отступление от принятого не обратить внимание. Вы правы, через лет 10-20 возможно те старые книги никто и не найдет и старые схемотехники уйдут и тогда может быть будет принято другое или вообще будет все на столько гибким что не будет ничего вовсе принято...
Я лично, вопреки многим, использую в своих проектах пулап резисторы внутри МК, это дает возможнось уже легко запустить проект на макете, не приделывая каких либо лишних деталей. Кнопки обычно на землю. Потому проект залитый просто в чип уже в плане кнопок не кувыркается из за того что там какие то внешние подтяжки не добавлены. Вот уже и плюс, хоть и малюсинький. Потом уже готовое устройство все же дополняю (дублирую) резисторами внешними для кнопок, ну например 1К или 2К2 или как когда нужно по факту, иногда до 10К.

A pull-up resistor does two things:

1.Prevents the pin from floating
Floating CMOS inputs can result in increased power consumption, or in some cases even destruction of the device. A pull-up holds the input to a known good state.

2. Defaults the input to a high value
This is useful when dealing with open-drain outputs that work in a wired-OR/pull-down fashion such as interrupt lines, or even with simple buttons.
It also causes the input to source a small amount of current for detection purposes, but this usage is much less prevalent than the previous two.

Схемотехника современных чипов КМОП на столько гибка что можно не париться а делать как хочется и это не будет ошибочным (все будет правильно работать и не будет каких либо коллизий) но это все же уже будет отступление от классики, и обычно такое в схемотехнике делаются с какой либо надобностью а не просто пофиг как, могу и так и эдтак.
Вам, как программисту, это должно быть понятно, ведь в программировании подобно схемотехнике так же есть масса аналогий. Вы ведь пишите программы не так чтобы запутать всех и лишь бы работало, а так чтоб написанное было понятным и читаемым ?

Йолы палы, ну блин я и тошнотный, аж самому страшно стало за себя
Ладно, проехали, каждый себе считает как он хочет и как ему удобнее.
Кому не нравится тот себе исправит за пару минут и забудет а мне влом исправлять, я так все и оставлю, меня так все устраивает, вот с дисплеем не устраивало я исправил а на это ваще насрать к плюсу или к минусу кнопки пойдут, лишь бы не к 220в ...

а то пишу всякий говнокод на Ардуинах.
Только по этому проекту коду не учитесь! Я в первом же сообщении темы указал, что код записи T5555 и расшифровки не мой! Возможно, когда лень будет побеждена, я его причешу и сделаю красивым. Но только будет это очень-очень не скоро.

Мой уровень программиста не позволил мне понять где один человек писал, где второй, для меня оно все выглядит пока что одинаковым.

С уважением Николай

[da-nie]

Там четко написано как обычно делают (принято),

ТТЛ-вход вы вменяемым номиналом резистора подтяжки на землю не перетянете (Ом 100-200 потребуется), потому и не притягивают их к земле. КМОП'у же всё равно, куда притягивать - он ток потребляет только в момент переключения. Собственно, об этом и написано.

Я лично, вопреки многим, использую в своих проектах пулап резисторы внутри МК,

Только они там слишком большого номинала и способны глючить, например, замыкаясь через плохо отмытый флюс на плате.

Вам, как программисту

Я не программист. Я никогда не учился на программиста. Я как раз инженер-электроник по специальности. По работе и по хобби я занимаюсь разработкой как электроники, так и ПО - в зависимости от того, что требуется. А часто - одно от другого не отделить (особенно, в микроконтроллерных системах, где надо сперва правильно их организовать, чтобы потом не было мучительно больно писать программу).

[ALEXANDR.T]

oleg76 не могли бы Вы выложить свой код под Atmega8 в hex (в программирование полный 0).

[Dragon_game]

Здравствуйте, собрал я копировщик и он работает, но у меня есть вопрос.
Я хочу сделать ключ на все домофоны но мне нужно записать 6 байт в ключ?
https://dobergroup.livejournal.com/132044.html
Как это возможно сделать?

[da-nie]

Вот в той версии, которая с COM-портом, там можно просто вбить в управляющей программе на компьютере ключ и нажать запись.
В версиях без COM-порта надо менять программу контроллера.
В firmware.c:

Код: Выделить всё

...
 if (PIN_BUTTON_WRITE&(1<<BUTTON_WRITE))
  {
   command_id=COMMAND_ID_WRITE_ID;
   for(unsigned char n=0;n<5;n++) command_param[n]=LastReadingID[n];
  } 
...

Вот и заполните массив вместо for(unsigned char n=0;n<5;n++) command_param[n]=LastReadingID[n]; как
command_param[0]=0xFF;
command_param[1]=0xFF;
command_param[2]=0xFF;
command_param[3]=0xFF;
command_param[4]=0xFF;

Вместо 0xFF впишите нужный вам ключ.

[Dragon_game]

Я через программу на пк могу записать 5 байт, а 6(СRС) считается на мк, как мне изменить код чтоб я мог записать 6-ой байт?

[da-nie]

Там нет CRC в явном виде.

Кодирование - манчестер. Номер карты по нибблам AB CD EF GH IJ
1) Девять единиц в начале;

2) Ниббл A;
3) Чётность ниббла A (1 бит);
4) Ниббл B;
5) Чётность ниббла B (1 бит);
..
16) Ниббл I;
17) Чётность ниббла I (1 бит);
18) Ниббл J;
19) Чётность ниббла J (1 бит);

20) Ниббл чётности колонок для нибблов A B C D E F G H I J;
21) Бит 0.

То есть, чётности передаются одновременно с нибблами.

[petr5555]

[uquote="Dragon_game",url="/forum/viewtopic.php?p=3547307#p3547307"]Я через программу на пк могу записать 5 байт, а 6(СRС) считается на мк, как мне изменить код чтоб я мог записать 6-ой байт?[/uquote]

Вообще, в ключе EM-Marine содержится 40 бит (5 байт) кода.

Как Вы туда будете впихивать 6-й ????

[Dick]

Собрал вариант от oleg76

Всё работает. Спасибо oleg76 и da-nie
oleg76, если вдруг загляните...
Есть возможность сделать связь с компьютером ?
Ествено, если прицепить МАХ232 и иже с ними к второй-третьей (PD0-PD1) ноге?

[Dick]

Запитал схему от 3.3В.
А то дисплею нехорошо от 5В, даже с диодом(ми) в послед .
То яркость мала, то засвечивается.
Всё прекрасно заработало, дисплей не глючит. Немного снизилась
расстояние для уверенного чтения. Было 6- стало 5 см.
Правда, как пишется на 3.3 В -пока не проверить. Всё что надо записал раньше и отдал.
Но в случае чего, можно аналоговую часть запитать и от 5.

[petr5555]

[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3562566#p3562566"]Запитал схему от 3.3В.
А то дисплею нехорошо от 5В, даже с диодом(ми) в послед .
То яркость мала, то засвечивается.
Всё прекрасно заработало, дисплей не глючит. Немного снизилась
расстояние для уверенного чтения. Было 6- стало 5 см.
Правда, как пишется на 3.3 В -пока не проверить. Всё что надо записал раньше и отдал.
Но в случае чего, можно аналоговую часть запитать и от 5.[/uquote]

Да должно и записываться нормально ............

[svg67]

Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста - что означает выделенное красным во вложенной картинке? Что за настройка? 21 в на подаётся навсегда или только при настройке?

[da-nie]

Добрый вечер. Нет, ничего туда не нужно подавать! Просто в этой точке должно получиться около 20 В (или больше!) относительно общего провода при правильно настроенном контуре (при измерении там напряжения).

[svg67]

[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3651072#p3651072"]Добрый вечер. Нет, ничего туда не нужно подавать! Просто в этой точке должно получиться около 20 В (или больше!) относительно общего провода при правильно настроенном контуре (при измерении там напряжения).[/uquote]

Понятно. Спасибо Вам!

[svg67]

[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3561779#p3561779"]Собрал вариант от oleg76[/uquote]
Приветствую! Какой файл из архива Kopir_1602_5110 "заливал" в контроллер? В архиве только один HEX файл - 1602.Какой файл для индикатора 5110?
Или можно выложить готовый HEX с фьюзами?