Электронный балласт для ЛДС

LINKS_234

OlegEk писал(а): Ну а вообще наверно если научится точить центральный керн, то это будет совсем правильно

а чего учиться ? наждачку со средним зерном небольшую полоску на стол и сверху водим центральным керном. стачивается на ура !

Реклама

Old_Mefody

OlegEk
так это я протупил выходит, и у вас оси катушек на 90 расположены ?
тогда снято предложение.

точить центральный керн без перегрева долго и хлопотно,
а с перегревом зачем ? как поменяются свойства феррита в этом случае ?

Реклама

LINKS_234

почему хлопотно ? замечательно точится , особенно если нужен зазор в пару мм . и не хлопотней чем наматывать дросселя

OlegEk

LINKS_234 писал(а):почему хлопотно ? замечательно точится , особенно если нужен зазор в пару мм . и не хлопотней чем наматывать дросселя

Попробовал, получилось

Но тут же родилась "рацуха"

Беру деревянную рейку шириной меньше чем расстояние от боковых ножек Ш-шки. на одну сторону креплю крупную наждачку (не важно как, клеем, двустронним скотчем, степлером, или гвоздями

Сердечник в тисочки через мягкую прокладку чтоб не раздавить, и всё в ажуре

Наждачка и вправду нормально точит, в отличии от напильника.

Сенкс за идею!!

Old_Mefody писал(а):оси катушек на 90 расположены

Нет, оси в одном направлении. Точнее получается что дроссели на одной оси, или ещё точнее, центральный керн на одной оси.

Судя по тому что я читал о сердечниках, магнитное поле выходит за пределы ферита только в зазорах. А они далеко друг от дружки расположены.

Хотя вот в китайских балластах оси кернов расположены паралельно друг-дружке, поперёк платы. Но в них зазор как раз по центральному керну сделан.

Завтра поеду за деталюхами для свеженького балласта, заодно куплю феррит, и попробую проточить керн до расчётного зазора.

Реклама

LINKS_234

OlegEk писал(а):
Наждачка и вправду нормально точит, в отличии от напильника.

Сенкс за идею!!

вы наверное никогда не стачивали острые рёбра на советских кольцах

Судя по тому что я читал о сердечниках, магнитное поле выходит за пределы ферита только в зазорах. А они далеко друг от дружки расположены.

тут езё один нюанс есть - насколько я помню с курса ВИП (втор. ист. пит.) максимальное магнитное поле находится вокруг проводника на расстоянии его диамтра. насколько это реально - не знаю. так рассказывал препод-профессор.

Реклама

Old_Mefody

подключите один дроссель на лампу, а ко второму (рядом, ненагруженному) миливольтметр, ну или осцилограф на худой конец.

гляньте чего будет при разной ориентации осей катушек.

Реклама

OlegEk

Old_Mefody писал(а):подключите один дроссель на лампу, а ко второму (рядом, ненагруженному) миливольтметр, ну или осцилограф на худой конец.

гляньте чего будет при разной ориентации осей катушек.

Прикольно

Действительно, в моём расположении дросселей наблюдается максимальное количество наводок на другой дроссель

И минимальное - если их повернуть на 90 градусов относительно друг-друга.

Хуже того, дроссель-датчик, поднесённый к нагруженному дросселю достаточно близко, вызывает срабатывание защиты у FAN7711.

Сенкс за идею

Теперь о FAN7711. Кому интересно конечно

Ништяк микрушка. Схема, собранная по даташиту заработала практически сразу. Не обошлось конечно без "трупа"

Но это я сам, залез паяльником когда входной электролит ещё не разрядился, и весь этот заряд саданул ей в питание

Теперь о работе:
Радует наличие ZVC.
Частота задаётся одним резистором.
Время прогрева задаётся одним конденсатором.
Генерация начинается на высокой частоте, потом достаточно резко прыгает на нормированную рабочую частоту.

То есть есть режим прогрева, и есть работа.

Если запуска не происходит, то частота опять скачет на частоту прогрева, и затем опять попытка запуска. А поскольку дросселёк у меня не проклеен, то балласт "цикает"

Жаль что нет ограничителя по количеству перезапусков, это было бы вообще круто

А вообще, очень полезно например если лампа очень холодная (на улице к примеру).

То же происходит и если микрухе не нравится как ведёт себя нагрузка.

Отключаю на ходу лампу. Балласт переходит в "цикающий" режим.
Ключи греются, но не "кипят".
Подключаю лампу обратно, она или зажигается сразу, или спустя несколько "циков"

Одна беда, похоже этих мирушек тоже осталось совсем мало, видимо придётся завтра прикупить с запасом

ЗЫ !! Случайно обнаружил интересный эффект. Две лампы на этом балласте не хотели запускаться, бесконечно уходя на перезапуск.
Я увеличил номинал снаберного конденсатора (680пф против 470пф по даташиту), запуск стал абсолютно уверенным, без всякого циканья.
Однако теперь "авария" в нагрузке просто отключает генерацию, как и IR2520. Возможно и в Ирке можно было словить тот же эффект с маленьким снаберным кондёром

В общем можно микрушку рекомендовать к применению, как альтернативу Ирке

Old_Mefody

данке шон, за описание 7711. гляну на цены в наших вертепах.

цены у нас удивительные...
на 2520 отличаются в разных местах почти в 3 раза.

за IRFBC30 в одном шалмане запросили 4 $
два раза

djbob2000

Вот такой вопрос. Нужно 4 балласта на 18 Вт на микросхеме 2520 для замены в светильнике обычного электромагнитного балласта. Т.е. готовые запаянные и проверенные платы. Возьмется ли кто сделать и по деньгам сколько выйдет?

OlegEk

А вы в курсе что для ламп Т8 на 36вт и Т5 54вт на одной рабочей частоте нужен практически одинаковый дроссель?

1,07мгн и 1,0мгн соответственно на частоте 55кгц.

Так что понты это всё про разные балласты для этих типов ламп. По крайней мере на балласт от Т5 запросто встанет лампа Т8

И скорее всего, если заменить выходные транзисторы в балласте от Т8, то он спокойно потянет Т5

Собственно запускал китайские автогенераторные балласты 2*36 вт с лампами на 54 вт. И даже извращался, ставил 1*54 и 1*36
И всё работало, только транзисторы грелись без радиаторов. Ну так это и понятно почему

OlegEk

Old_Mefody писал(а):за IRFBC30 в одном шалмане запросили 4 $
два раза

у нас их сейчас нет (последний ценник был 25,87), а IRFBC40 есть 33,83 в розницу и 23,26 оптом

Old_Mefody

я брал IRFBC30 по 6 грн. (примерно как у вас выходит).
видимо продавец, у которого 4$, того.... не этого... в общем, ему продать не нужно - его сам процесс занимает.

с типами балластов дело мутное.
(после проб с готовыми дросселями, убедился в этом воочию)

в автогенераторном балласте есть эллемент, ограничивающий ток - насыщающийся транс. вернее, он и определяет ток в схеме.

видимо это и имеется ввиду, когда говорят о разных балластах, для ламп разных типов.

OlegEk

Old_Mefody писал(а):в автогенераторном балласте есть эллемент, ограничивающий ток - насыщающийся транс. вернее, он и определяет ток в схеме.

видимо это и имеется ввиду, когда говорят о разных балластах, для ламп разных типов.

Автогенератор на активных элемента понятно как работает.

А вот что происходит когда нагрузка меняет свои параметры в зависимости от вариаций нагрузки?

Можете рассказать на пальцах?

Old_Mefody

э-э... не совсем понял
говорю о чём думал сам, при косяках с готовыми дросселями :

в схемах с внешним возбуждением (ИРки), ток определяют параметры контура.
в автогенераторе, даже если дроссель попал в насыщение при старте лампы, фейрверка не случится - транс переключит инвертор раньше.

если этот же дроссель поставить в схему на 2153, в которой нет защит, то случится "бумс".

отличать лампу по мощности или типу при подключении....
Х.З., но сдаётся мне, что это фейк, не более чем лапша на уши покупателю.
не зря столь редки готовые изделия на ИРках или аналогах - в "правильном" устройстве на обвязке не сэкономишь и гордая надпись "универсальный" не прокатит.

ИМХО, разумеется.

Old_Mefody

с наступившим всех !
-->

OlegEk

Old_Mefody писал(а):с наступившим всех !

Поддерживаю

Пусть новый год будет хорошим

OlegEk

Ну а сейчас не в тему

Уважаемые коты!

Речь идёт о балластах и лампах Т5.

Балласты работают, лампы светятся.
На ранних эксперементах я "убил" пару ламп насмерть, а в нескольких пожёг спирали.
Кроме того, при всяких экстримальных режимах умудрялся нехило погреть спирали, и трубки в этих местах потемнели.

После этого я стал делать балласты с "холодным" стартом. Т.е. все спирали я закорачиваю, однако запуск балласта всё равно осуществляю на повышеной частоте, затем она смещается в сторону рабочей, приближенной к резонансной.

На осциллографе хорошо видно как нарастает амплитуда напряжения на лампе при приближении частоты к резонансной, и в какой то момент происходит поджиг, и снижение напряжения до номинального рабочего.

Субьективно, дальнейшего потемнения концов ламп не наблюдается. Вроде всё хорошо. Новые лампы для эксперемента пока покупать не охота

Но беспокойство вызывает общепринятое мнение, что нити накала надо ОБЯЗАТЕЛЬНО греть. Которе правда опровергается несколькими практиками. Например на нашем же форуме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0

Единственное, что я вижу полезного в прогреве нити накала - улучшается эмиссия электронов, что снижает напряжение поджига лампы. Особенно это полезно в холодных помешениях.

Но чего то я не понимаю.
Ну уменьшается напряжение поджига с 500 до 300 вольт. И что? Пока "пробоя" нет - ничего никуда не летит. И не важно сколько вольт на электродах.
Нет, я конечно понимаю, что если покрыть колбу лампы прямо напротив спирали и электродов чем-нибудь токопроводящим, и подключить к противоположному электроду, то возможен пробой, и так называемый "коронный" разряд. Но сомневаюсь что кто то делает такие вещи

Зато, пока спираль нагрета, а дуги ещё нет - электроны со спирали "пылят" во все стороны, и могут покрыть колбу изнутри металлизацией, а вот здесь разряд может пойти куда угодно.
И чем сильнее греем спирали, тем сильнее может проявлятся этот эффект. Ну а если коротнёт резонансный конденсатор, то спираль с большой вероятностью испарится (что я у себя и наблюдал).

Что касается минуса закороченных спиралей - он тоже один.
Если лампа не зажглась (например потерян контакт в патроне, или чисто гипотетически полностью отсутствуют электроды внутри колбы), то напряжение на резонансном конденсаторе будет стремиться к бесконечности, и если не сработает защита, то этот конденсатор "умрёт", и может утащить за собой ещё что-нить из схемы.

Понадеемся на защиту, и хороший контакт с лампой

Отсутствующие электроды наверно рассматривать не стоит, этого наверно не может быть.

Почему ещё лампа может не зажечься "вдруг"?

И в чём я не прав?

Old_Mefody

вот из темы на про-радио (ссылки нет, только док):

Начать имеет смысл с вопроса: "А зачем вообще нагревать катод, если и с холодным можно зажечь?" Да, можно. Но напряжение зажигания увеличивается на порядок. Ну и что? Схемотехника-то легко позволяет! Да, поджечь позволяет, но для получения желаемой яркости плотность тока должна быть настолько большой, что разряд будет уже не тлеющий, а дуговой, когда свободные носители заряда поставляются в плазму не из газа, а из электродов, которые для этого должны быть прилично разогреты. Если не предпринимать специальных мер и не активировать катоды, то желаемую плотность тока в трубке можно будет получить с катода, который будет напоминать электрод при электродуговой сварке. Т.е. вся внутренняя поверхность трубки очень быстро покроется атомами из катода (почернеет). Поэтому катоды активируют и, чтобы избежать их рапыления за счет интенсивной бомбардировки ионами в процессе запуска, перед поджигом лампы катодные нити специально разогревают пусковым током. Тогда термоэлектронная эмиссия с катодов приводит к существенному понижению электрического поля вблизи катода и снижению напряжения зажигания газового разряда. В этом случае ионы не приобретают достаточной энергии для разрушения активированного слоя.
Поверхность активированного слоя является очень неоднородной и при возникновении разряда за счёт электронно-ионной бомбардировки один островок разогревается сильнее других (катод становится самокалящимся), и именно с него (катодного пятна) в процессе работы лампы происходит преимущественная термоэмиссия электронов. По мере работы лампы оксид в катодном пятне выгорает и само пятно перемещается вдоль катодной спирали. Когда оксид выгорит на всей поверхности спирали, у лампы заканчивается срок жизни, т.е. она не может больше зажигаться в штатном режиме.
Если пред поджигом ЛДС разогревать только одну спираль, то напряженность эл. поля вблизи поверхности холодной спирали будет значительно выше, чем у горячей. Поэтому холодный катод в момент запуска лампы будет испытывать более интенсивную ионную бомбардировку и быстрее разрушится.
Но, в принципе, использование лампы только с односторонним предварительным подогревом значительно лучше, чем вообще без него. Я это проверил на собственном опыте используя два года две последовательно включенные ЛБ20 с предварительным разогревом только внешних спиралей.

Old_Mefody

OlegEk писал(а):в нескольких пожёг спирали.

вспомнился дельный совет (откуда так и не вспомнил) :
...для ламп с большим рабочим напряжением, лучше использовать подогрев с дополнительных обмоток дросселя.

Old_Mefody

нашёл старые доки по расчётам
может кому сгодится
http://www.platan.ru/shem/pdf/trans.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/batt02.pdf

ЗЫ> пардоньте, если было уже.