Мелкие практические вопросы

oleg63m

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3301252#p3301252"]что там испортится? Паяется отлично.[/uquote]
на водяре написано употребить в течение года.

нахера скока ждать?

Вроде тоже не портится. насчет срока годности, купил пару баночек ТТ(индикаторный). тоже срок указан. так вот открытая баночка немного потеряла ярко красный цвет, но паяет по прежнему офигенно.

Реклама

Maykill

банально-от контакта с воздухом портится....
как и водоффка

Реклама

Martel-

Upgrader писал(а):в шприце воздуха нет.

Значит от света, или просто там идёт медленная реакция.

musor

сохнут они +испаряется растворитель и пластификатор
если знать основу легко разбодяжить например вазелином или глицерином
кстати и от контакта с воздухом и светом могут тидти реакции

Реклама

AL.EX

[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3300753#p3300753"]Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.[/uquote]
Там достаточно и 0.3 мм (это минимум, что подходит)

А если толще ~0.7мм, результат будет только хуже.

Реклама

gsmart

Мужики, может кто эксперментировал, вопрос про зарядку убитой свинцовой АКБ напряжением обратной полярности, вот зарядил я её поменяв плюс с минусом, разряжаю на лампу, по сравнению с тем что было, можно
сказать что батарея стала держать ёмкость. Не совсем понял, в дальнейшем её лучше использовать с переплюсованной полярностью, или провести несколько циклов заряд-разряд обратной полярностью а потом вернуть полярность как было с завода и зарядить?

Реклама

Андрей Бедов

Я вообще первый раз слышу, чтобы свинцово-кислотную химию эксплуатировали с обратной полярностью. Это же идёт вразрез со всеми вытекающими...

Slabovik

Не идёт.
Свинцово-кислотный аккумулятор - это просто две изначально одинаковые свинцовые пластины, помещённые с водный раствор серной кислоты. Будучи просто погружёнными в этот раствор пластины уже можно считать аккумулятором в стадии "полностью разряжен". Для использования его нужно зарядить. В процессе зарядки и формируются активные слои. Процесс называется "формовка".
На производстве формовку таким образом не делают, а обмазывают пластины на одном из последних этапов изготовления, уже готовыми смесями. Полностью собранный таким образом аккумулятор, но в который не залит раствор кислоты, называют "сухозаряженным". Потому что после заливки кислоты он начинает работать сразу.

В процессе переполюсовки пластины просто меняются местами. Правда, из-за того, что аккумулятор сильно изношен, а слои "отложений" на пластинах значительные, то выгода от этого весьма сомнительна. Да, аккумулятор какое-то время прикинется, что работает, но на деле не будет способен работать "как новый", и очень скоро скончается окончательно.

Андрей Бедов

Slabovik, я и говорил именно о первичной формовке при изготовлении. То есть о том, что фабричный аккумулятор идёт уже "заточенным" под конкретную полярность электродов. Собственно, вопрос изначально и был задан в таком ключе, подразумевая фабричный аккумулятор.

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3301865#p3301865"]Мужики...[/uquote]Хотела ответить, но что-то меня остановило...

При переполюсовки происходит активная сульфатация пластин и, вследствие этого, сильная потеря ёмкости.
Тут мне попалась книжечка, она не по радиотехнике, но интересная... Решила поместить в наш Сундучок.
Там на страницах 406-407 есть кое-что по этому вопросу...

ApTu(T

[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3301545#p3301545"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3300753#p3300753"]Нет в городе нихрома 1+ мм в диаметре.[/uquote]
Там достаточно и 0.3 мм (это минимум, что подходит)

А если толще ~0.7мм, результат будет только хуже.[/uquote]

Да но какой длинны она будет, я делал из паяльника.
Физически не поместится.

А от 18 вольт греется только 10 см проволоки, что для фена очень мало, так, выжигатель...

oleg63m

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3301865#p3301865"]Мужики, может кто эксперментировал, вопрос про зарядку убитой свинцовой АКБ напряжением обратной полярности[/uquote]
на нашем форуме имеется тема с практическими испытаниями
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=130840

сэм53

В старом номере "Катера и яхты " была статья, как в домашних условиях сделать вечный аккумулятор (из автомобильного). Помню , там другая полярность и что-то надо делать с электролитом

Slabovik

Андрей Бедов писал(а):Slabovik, я и говорил именно о первичной формовке при изготовлении. То есть о том, что фабричный аккумулятор идёт уже "заточенным" под конкретную полярность электродов.

Тем не менее, не запрещено. Старый активный слой при этом банально отваливается как может и формируется новый, переполюсованный. Ни о каком качестве такого "восстановления" ожидать не приходится. Особенно впечатляет обозрение того, когда аккумулятор решаешь распилить чтобы посмотреть на пластины и... не находишь их. Вместо пластин просто бурая сульфатная масса.

musor

кстати иногда переполюсовка дает эфект но это на старых свинях и сввиньях суримой yf боле новых обычно ухудшается все очень силно

AL.EX

[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3302011#p3302011"]Да но какой длинны она будет, я делал из паяльника.
Физически не поместится.[/uquote]
Мотаем в спираль диаметром 3...5мм и затем уже наматываем саму спираль.

Вообще, так как с расчётами получения именно температуры потока сильно напряжно, для этого дела надо иметь достаточно мощный трансформатор с различными обмотками, латр для регулировки и термометр на 400 градусов.
Всё это хозяйство, нужно для практической подгонки изделия.

Это, если собираемся питать НЕ от сети.

При 220 вольтах, будет немного другая технология расчёта.

+ Ещё конечно вся конструкция будет зависеть от того, на какой конструктивной базе будем делать.

Ivanoff-iv

[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3302011#p3302011"]А от 18 вольт греется только 10 см проволоки[/uquote] тогда и набирать параллельно кусочков по 10 см. (в жгут их лучше не скручивать - равномерность охлаждения нарушится)

Alexandr27

Простите, если бы досконально понимал принципы работы схемы, то не задавал таких вопросов. В разделе "измерители" в качестве приставки к мультиметру для измерения индуктивности из предложенных схем мне посоветовали следующую:

Спойлер

Прошу помощи, необходимо упростить схему вырезав из неё часть измерения ёмкости, чтобы проще было разместить детали в корпусе мультиметра.
И необходимо снизить минимальный номинал измерения индуктивностей до 2мкГн, что для этого необходимо? Только добавить конденсатор на 1пФ в SW1 или ещё что-то?

Есть ещё другая схема на NE555:

Спойлер

Она вроде как "готовая" для моих нужд, необходимо лишь откалибровать, но точность у неё как бы хуже чем у первой, верно ли это?

musor

точность у обоих низкая причина несинхроный детектор амплитуды
по сути 10% для них предел точности для катушев высокой добротности точность иможет быть выше но икалибровать их надо ещедневно по эталону перед замерами по сути это херня тогоже уровня что встроено в дешевые цешки Lи С метры

Compact

Здравствуйте !

Попалось мне тут такое видео...объяснять не буду,наверно, лучше 1 раз увидеть,чем 10 раз услышать.

У меня вопрос:что там вообще происходит,как работает? Не вижу сходства с этими схемами.

Спойлер

И на кой ляд он цепляет их по 3 ? Повысить общее максимальное напряжение сборки ?

Сильные ли от такой штуковины помехи и как далеко могут доставать ?

Спойлер