Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow

[zmulian]

[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3269996#p3269996"][uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3269983#p3269983"]... В схеме стоит несколько перемычек, чтобы движок быстрее вращался...[/uquote]
А нельзя ли показать на фото?[/uquote]

Ошибся, перемычка одна. Не знаю чем это Вам поможет. Центрифуга сделана в коробке от детского конструктора (если не будет бортиков, то заляпаете даже потолок). На диске видно двухсторонний скотч для приклейки платы. Все улито фоторезистом. Разобрать проблематично (изначально было три болта, но они выпадывали и были ввернуты с клеем). Нифига не видно. Контроллеры на приводах бывают тоже разные. Лучше смотреть по даташиту. Если будет сильная необходимость узнать где перемычка, поищу еще плату (в гараже должны еще валяться), но это уже после праздников.

[mial]

К всегда 1. Скорость на фср8000 800 мм, на пср4000 1000 мм разрешение 720

[Ruzik]

mial
А, вон оно как, еще и скорость не 1 метр для фср. А я тут хотел запитать на 200ма и радоваться.

[mial]

Так разрешение то 720 дпи, лазер расфокусирован. Оно в принципе и 1 метре нормально, 800 это для надежности.

[Ruzik]

Посмотрим, поставлю 200ма для начала.

Добавлено after 1 hour 2 minutes 52 seconds:
Вот что ответил мне продавец данного лазера (по ссылке mial), на вопрос, что сгорело на 260ма..

As long s the input voltage not more than 4.5V current not more than 700mA it will not burn.

Гуглперевод..

В течение длительного времени входное напряжение не более 4,5 В тока не более 700 мА не будет гореть.

Вот на счет 4,5 вольт непонятно.

[parasole]

[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3270235#p3270235"]Если буду делать 3 вариант платы, то поставлю нормальный драйвер на лазер.[/uquote]

Правильно, надо ставить драйвер спроектированный для лазеров... чем больше по ним читаю тем менее хочется драйвер с обратной оптической связью, для установки он не нужен, терморегулятор был бы более полезен...

По ссылке хороший апнот от Linear, все-же важно обеспечить постоянство тока и защиту от бросков как тока так и напряжения:
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an90f.pdf

У Maxim есть отличный апнот по драйверу с оптической ОС, но необходима доработка под конкретные лазеры, особенно если имеют другое соединение фотодиода (P-type, M-type, N-type). Но повторюсь, вряд-ли он нужен...
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1811.pdf

Много информации по данной тематике собранно здесь:
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsmld

Для себя буду собирать что либо из этих, для установки тока поставлю много-оборотный подстроечник питаемый от источника опорного напряжения:
http://www.electronicdesign.com/analog/ ... des-output
https://cdn.hackaday.io/files/262161121 ... Driver.pdf

Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270294#p3270294"]Вот что ответил мне продавец данного лазера (по ссылке mial), на вопрос, что сгорело на 260ма..

As long s the input voltage not more than 4.5V current not more than 700mA it will not burn.

Гуглперевод..

В течение длительного времени входное напряжение не более 4,5 В тока не более 700 мА не будет гореть.

Вот на счет 4,5 вольт непонятно.[/uquote]


Правильный перевод: Если входное напряжение не более 4.5V и ток не более 700mA то он не сгорит...

[mial]

Ну у меня то не горит на 5.4 вольтах. По напряжению чушь он написал. Если на 5.4 В ток 260 мА, то сколько ему надо дать что бы 700 мА. Причем 700 мА это уже запредельный ток для этого лазера, макс 500 мА. Ruzik, чушь однозначно...

[Ruzik]

mial
Судя по этому экстремальному видео, на диод подали 6,45 вольт, ток 760ма при этом (за пальцем не видно). Оптическая мощность 1,1 Вт.



И не сгорел.

[parasole]

Я думаю именно это и имеется ввиду, подается напряжение от регулируемого источника и безопасное напряжение не более 4.5В, при этом ток должен устаканится в пределах номинального для конкретного диода...

[Seriyvolk]

Как сделаешь плату на установке, отпишись потом.

Так про Positiv20 я в этой теме отписывал. Чувствительность у него, как у маски, если не меньше. При использовании К<0.8 видны даже отдельные пиксели от засветки лазером. На тонкой меди и высоком разрешении можно пробовать выйти на нормы 0.05/0.05.

[Ruzik]

Seriyvolk
Мне интересно, как будут получаться металлизированные платы без тентов. Вроде ни кто не делал позитивом?

parasole
Если стабилизировать напряжение на уровне 4,5 вольт и прибавлять ток, то он остановится на уровне 100ма (см. видео). Что для данного лазера явно недостаточно. Продавец не правильно озвучил скорей всего.

[parasole]

[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270395#p3270395"]Если стабилизировать напряжение на уровне 4,5 вольт и прибавлять ток, то он остановится на уровне 100ма (см. видео). Что для данного лазера явно недостаточно. Продавец не правильно озвучил скорей всего.[/uquote]

Перестраховка

[zmulian]

Seriyvolk

Не могу найти, где Вы писали про Positiv20. Расскажите еще раз. По моим ощущения (при засветке лампой через фотошаблон время одинаковое... ХМ.. Хотя маску я светил тоже примерно этим временем) одинаково.

Ruzik
Мне интересно, как будут получаться металлизированные платы без тентов. Вроде ни кто не делал позитивом?

Попробую описать мою видимость технологии. Металлизированную плату покрываем фоторезистом (он затекает во все дырки и щели. В отверстия тоже). Сушим. Ложим на установку. Светим. Проявляем. Травим. Смываем ФР. Маска. ИТД. Обратите внимание фоторозист ПОЗИТИВНЫЙ. Там где свет не попал - он там останется. То есть отверстия им будут покрыты!
Кстати. Есть отечественный ФР, по составу примерно как Positiv 20. Называется ФП-383. Есть даже у нас. Правда без цены. Позвоню - узнаю. На просторах интернета фигурирует цена от 4 ТЫР до 5,5 ТЫР. За килограмм. По большому счету цена аналогична Positiv 20. Этот ФР продается в бутылках и больших канистрах. Канистру не всякий простой смертный выдержит, а бутылку вполне реально, тем более расход мизерный. Это если центрифужить. Ну а если лить на плату ... Это расточительно! Хотя наверно качество будет выше.

[smacorp]

Объясните кто-нибудь прелесть подвижного штифта, а? Что даёт возможность его перемещения вверх\вниз? Никак не пойму... У меня вот фиксированный штифт в левом нижнем углу стола, и вроде неудобств никаких не испытываю.

[Serj_K]

Объясните кто-нибудь прелесть подвижного штифта, а? Что даёт возможность его перемещения вверх\вниз?...

Прелесть в простом и надёжном, однообразном креплении платы всего в 2 точках независимо от размера платы. Для меня прелесть расположения штифтов на оси симметрии стола в возможности отказа от камеры как прицела в реперы, заменив её на 2 оптопары по Х и У. У Миала штифты установлены на краю стола, в таком случае это на мой взгляд не очень эффективно.

[tihohod]

[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3271036#p3271036"]Объясните кто-нибудь прелесть подвижного штифта, а? Что даёт возможность его перемещения вверх\вниз? Никак не пойму... У меня вот фиксированный штифт в левом нижнем углу стола, и вроде неудобств никаких не испытываю.[/uquote]

Я так понимаю - фиксированный (вернее, переставной с фиксированными позициями, из которых используемая вводится в программу) штифт дает привязку платы по оси Y. Подвижный штифт дает возможность просверлить второе отверстие в любом удобном месте поля платы и вместе с фиксированным дают привязку по X, образуя вертикальную ось симметрии платы. В итоге не надо целиться камерой (она вообще не нужна), положил плату, засветил, перевернул, опять засветил. Облегчение каретки, исключение человеческого фактора. Но надо иметь концевики и временами калибровать станок - он должен будет мочь точно доезжать от Home до абсолютных координат штифтов.

[jeka79]

Кто нибудь собирал каретку на U подшипниках, которые прям по валам катаются?

[mial]

jeka79 была такая мысль, но отказался в пользу makerslide. Если ставить 2 вала и по 2 ролика на вал только с одной стороны, то валы между собой будут играть. Если ставить по 3 ролика на вал, то вес большой. Решил не заморачиваться.

[bitwood]

jeka79. Ты имеешь в виду V-bearings ? - вал для жесткости должен быть либо достаточно толстым (от 10мм) либо иметь поддержку по всей длине. Диаметр подшипников с канавкой жестко связан с диаметром вала по которому они могут катится. Короче говоря подшипники получаются не самыми маленькими и поэтому тяжелыми, а для каретки масса - второй по главности параметр после жесткости. Поэтому для катания по валу лучше брать подшипнички диаметром поменьше, и лучше тонкостенные (от HDD - самое то). В идеале надо предусмотреть фетровые скребки непосредственно перед подшипниками. И есть еще такой вариант - притягивать каретку к валам при помощи двух маленьких магнитиков, это позволит обойтись 5ю точками опоры и исключить все люфты. Но и радиальные подшипники тут совершенно не нужны, грамотнее использовать подшипники трения, просто текстолит (не стеклотекстолит!) на ребро, именно чтобы скользил по валу ребром. И всё будет отлично бегать годами при минимальной массе.

[jeka79]

ну эти подшипники есть как из стали,
так и пластиковые



(они меньше весят) валы ставишь 12, на 400мм надо умудриться чтобы они хоть как то играли, даже рукой упираясь прогнуть тяжело.
я к тому, что валы + ролики как бы самый доступный вариант и дешевый получается, проще чем искать v-slot + каретку, эксцентрики/ролики и т.д.

Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
Просто разобрал я как то 5 принтеров и кое-какие пневмо цилиндры, есть много валов от 5 до 16мм, нашел у себя в закромах вот такую квадратную штуку, уж очень она мне напомнила каретку
70*70 примерно, весит 89гр, из алюминия.
Есть еще пара мощных движков, один на 36в, другой 550S от шуруповерта, 18v 20000rpm (порядка 100ватт)
есть мнение что он сможет тягать каретку весом порядка 200гр, или ошибаюсь?