ВячеславX писал(а):
Вообще не напрягает. Проблема ушла когда стабилизировал температуру при накатке. Подбирается индивидуально для каждого резиста. Так же имеет значение возраст фоторезиста. Обычно 40..60С. По первой применял двух этапную накатку. Сначала при 40...50С, чтоб идеально лег без пузырей. Потом второй раз при 60...80С чтоб адгезия была. Теперь получается идеально и с одной накаткой.
а у меня с ними вечно проблема, особенно, если плата большая. Постоянно штук пять пузырьков, да и появятся. Приходится прокалывать
Ребят, всем у кого появляется такая досада как пузыри, рекомендую наклеивать фоторезист в тазике с водой. Чистим плату с помощью фейри и металлической губки для мытья посуды до блеска. Наливаем сначала в тазик холодной воды, сдираем матовую защитную пленку с фоторезиста, накладываем его под водой на плату и выравниваем. Потом начинаем наливать горячую и разглаживать фоторезист валиком, наливать следует без брызг иначе поток воды загонит воздух под фоторезист. Все, 100% результат, никаких пузырей После, уже в воздухе прогреваем феном с потоком 150°С на расстоянии не ближе 5 см, и еще дополнительно прокатываем валиком края и углы особенно. Всем удачи!
Перешол с ЛУТ на Фоторезист. Долго мучался, но в итоге получилось.
Но остались вопросы. Фоторезист ПФ-ВЩ.
Экспонирую 26W Энергосберегающей УФ лампой с растояния 200-250 мм.
Сначала пробовал 3,5,10 минут, либо вообще не проявлялось, либо оставались только масивные проводники, все что меньше 1 мм смывалось. Попробовал выдержать 20 минут и чудо все получилось.
Все пишут, что время экспонирования до 5 минут. А у меня получается только на 20.
Что то я делаю не так? Или фоторезист такой? Лампа слабая?
Не настолько большую часть, чтобы 20 минут светить, я Альфу через 6мм обычное стекло свечу 90-100 секунд, 4 лампы по 8Вт, без стекла за минуту засвечивается, поэтому соглашусь
Сергеj писал(а):фоторезист такой. Лампа слабая. Расстояние большое.
Лампа Chamelion. Перечитал еще раз тему кто то писал, что использовал данную лампу. Время засветки указывали в районе 5 минут, но не как не 20. Располагал лампу перпендикулярно к плате. Возможно из-за этого?
Расстояние пробовал различное. Все тоже самое. Только при расстоянии более 300 мм засветка вообще не происходит.
Может быть из-за того что фоторезист изначально засвечен?
Насчет китайского ФР с АлиЭкспресс - жалею, что купил. Уже заказан Ordyl Alpha 350, жаль сразу его не взял.
Цена выходит примерно одинаковая.
Опыт работы с ФР у меня впервые, но информации собрал немало до начала работы и подготовился теоретически как мог сильнее.
Со слов приятеля, его работа с Альфой сводится к простым этапам: обезжирить медь Фейри, протравить слабой кислотой
в виде сантехнического средства, ничего не шкурить, накатать ламинатором, потом отпечатать шаблон лазерником на кальке,
прикатать ее утюгом почти как в ЛУТ к защитной пленке ФР, затем засветить 40-50 сек 8Вт с 15см и проявить.
Все легко, просто, быстро.
С этим же китайским %овном просто ад какой-то.
Что имею на выходе по итогу угробленных 2 вечеров.
Ни разу не удалось достичь результата на реальной плате и с реальным фотошаблоном.
Более-менее нормально отработала только тестовая засветка с накленными кусками черной изоленты.
1. Шаблон - печать лазером на кальке, дальше прогрев ее феном до его спекания в глянцево-однородный слой.
2. Пробовал и 1 слой шаблона и 2 слоя.
Также пробовал печать на бумаге обычной, потом спекание, потом промасливал.
3. Засветка люминисцентной УФ лампой black light 11Вт, с расстояния от 15 до 20см, время подбирал от 1 до 8 минут.
4. Проявление в кальцинированной соде, менял разные концентрации.
5. Накатывал и на холодную, и с водой и без воды и с утюгом под 150 и еле-теплым около 50.
Основные проблемы:
1. Почти всегда остается бесцветный слой, на самой меди, который не отмывается. Либо отмывается уже вместе
с дорожками.
2. Непонятно какое именно время засветки ему нужно, не получается точно "попасть" в рабочий период.
Нет такого, чтобы всегда был стабильный результат.
3. Проявляется неравномерно, кусками. Пробовал и с кистью, и просто качать ванночку.
4. Сама поставка его была в свинском виде - он смотан в рулон начиная от диаметра около 5мм, в итоге весь какими-то ребрами
и неравномерной толщины. Местами явные "кляксы" темно синие, если смотреть на просвет.
Мое резюме - не брать этот ФР на Али категорически! Выкинутые деньги и время.
Извращаться с его растворением и потом нанесением - это, ИМХО, уже какой-то СССР, когда ничего не было, а делать надо, любой ценой.
ЗЫ
В итоге платы сделал ЛУТ-ом, на термотрансферной бумаге, желтой тоже с АЛИ. Мой секрет - покрываю медь тонким слоем канифоль + изопропил, высушиваю, и ЛУТирую на этот слой. Тонер держится намертво, снимать можно смело и быстро.
Извиняюсь за большой текст, хотел уберечь народ от покупки плохого ФР с Али.
Пользуюсь как раз китайским фоторезистом, на просвет действительно цвет неравномерный, но на качестве результата не сказывается, как и не совсем гладкую поверхность пленки в некоторых местах, фоторезист накатываю так, плату протираю обычной резиновой теркой, потом сухой тряпкой протираю. после этого отрезаю фоторезист размером чуть больше платы, немного снимаю пленку с внутренней стороны, относительно того как скручивается пленка, и начинаю понемногу накатывать прогревая феном с температурой 100 градусов, и равняя всё пальцем. после засветки, смываю в кальционированной соде, с применением зубной щетки. И всё держится отлично.....
Интересно что я делаю неправильно.....
selenur писал(а):Интересно что я делаю неправильно
Вот что:
selenur писал(а):смываю в кальционированной соде, с применением зубной щетки
Нормальный фоторезист должен смываться при простом покачивании травильной ванны или, если следовать даташиту и для ускорения процесса, под небольшим давлением проявочного раствора.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
smacorp писал(а):Нормальный фоторезист должен смываться при простом покачивании травильной ванны или, если следовать даташиту и для ускорения процесса, под небольшим давлением проявочного раствора.
Так смысл ждать, пару минут когда оно само сделается, если так через 15-20 секунд уже готово получается.
Не нравилось мне, что при зажиме платы с фотошаблоном между стеклами обычными канцелярскими зажимами, стекла в середине отходят от платы и не прижимают шаблон. Поэтому намоделил и напечатал прищепки для зажима всего бутерброда за поля платы.
Результатом доволен.
Вот так:
Прищепка рассчитана на стекла 4мм и текстолит 1.5мм.
Смысл в том, что фоторезист не та субстанция, которая хорошо переносит механическое воздействие. Целиком если и не отлетит (при широких дорожках), то может "замахриться" (и это может быть незаметным) по краям. И дорожки или получатся с боковыми подтравами, или вообще с разрывами. Тем более, что у большинства травление по 40-60 минут считается чуть ли не нормой. И при том, что у многих фоторезист отлетает сам по себе, а тут ещё и зубную щётку советуют.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Я просто засветку делал лазером, а не через фотошаблоны, наверное поэтому фоторезист и держится так сильно.
Не думал что при обычной технологии засветки, всё настолько нежное получается....
Так что извиняюсь, если кого ввел в заблуждение с китайским фоторезистом.
ну, не знаю, я зимой купил рулон на ебее, доволен. Все засвечивает, проявляется без проблем. Правда, шаблом печатаю лазерником на ломондовской прозрачной пленке
К вопросу о китайском фоторезисте, шаблоне на лазернике и плохом результате.
Слева на просвет одинарный шаблон на фотоплёнке(CTF фотоформа), справа - на лазерном принтере, сложенный вдвое.
(картинки получены в идентичных условиях с одинаковыми настройками)
Было бы уместней сравнивать какие-то цифровые величины, но так наглядней.
В итоге во втором случае имеем ту же "плёнку", которая не очень охотно слезает с меди в самом конце. Может требоваться точный подбор времени экспозиции чтобы с одной стороны не пересветить, а с другой не недосветить.
После, уже в воздухе прогреваем феном с потоком 150°С на расстоянии не ближе 5 см, и еще дополнительно прокатываем валиком края и углы особенно. Всем удачи! 
