Создание ЧПУ

[Muzykant]

Да не во фрезе дело, что вы тут... У меня так же пилит, но у меня станок из фанеры и по Y есть люфт. Фреза заходит, а когда начинает двигаться стол (или портал) этот люфт дает о себе знать. Это как бы не люфт, а правильнее сказать, недостаточная жесткость. Вечером могу фотки выложить. Именно такой же дефект.

[mial]

boka1733
Что вы так категорично, специалист вы наш. Действительно, твердосплавную фрезу согнуть нельзя. С этим ни кто и не спорит. А выражение уводит фрезу, это образно означает то что фреза пошла не по планируемой траектории в текстолите. У меня например очень жесткий станок, плата крепится штифтами, и тем не менее без предварительной сверловки паз получается кривой. Возможно как то играет текстолит, это же листовой материал. В зоне обработке прижима нет. Если бы например лист был прижат чем то, может вакуумом, или еще как то. Такого эффекта не было бы. И это происходит как раз во время захода фрезы, кукуруза не предназначена для сверловки. Можно заходить по траектории с уменьшением высоты по Z. Но это намного больше усложняет программу.

[boka1733]

boka1733
Что вы так категорично, специалист вы наш. Действительно, твердосплавную фрезу согнуть нельзя.

Спасибо за "специалиста", но я сам себя считаю чайником в этом деле, максимум "со свистком" . Это у меня хобби, не более того.
Просто всегда стараюсь включить "голову", когда идет что-то не так, как ожидается.
Посмотрите анимацию вырезания круга в арткаме (например)- там есть "клювики" или другие артефакты? Нет. получается идеальный круг на экране.
Фреза точно возвращается в точку врезания и только потом поднимается. Все касательные к окружностям должны замкнуться - простая геометрия....
В одном проекте оставались непонятные артефакты по углам заготовки при анимации на экране - тонюсенькие столбики. Я списывал это на упрощенную модель для ускорения прорисовки,простую видеокарту, косяки мультипликациии.... но в реальности увидел эти столбики и на станке в материале!
Если в реальности есть отличия от 3D модели - значит фреза недорезает - значит есть пропуски шагов или кривизна в механике - люфты. Или настрока шаг/мм неверная.
Ну, или неудачное крепление заготовки. Если деталь лежит "мертво" на столе - ищи косяк в механике станка.
Все остальные манипуляции - предварительное засверливание, задание размера чуть больше/меньше ... не более чем попытка компенсировать проблемы конкретного станка, без их устранения!
Я тоже пытался устранять дикие люфты на своем первом станке из фанерыИхренЗнаетЧегоЧтоподрукупопало - бесполезно.
А на нормальном станке все эти кружки квадратики режутся влегкую.

[mial]

boka1733 я уже лет 15 с ЧПУ работаю. Правда в мебельной промышленности. Повторюсь еще раз. Нужно учитывать специфику инструмента. Если инструмент не предназначен для сквозного врезания, то точности без рубчиков вы там не получите. Даже на больших станках при фрезеровки контура фасада, причем используется толстая алмазная фреза, приходится подходить по дуге в угол детали. Там просто наименее заметно косяк если что не так. А во время фрезеровки рисунка, врезание идет по наклонной, иначе в месте врезания остается след от фрезы. Он меньше десятки, но после приклейки пленки его хорошо видно. просто тут столько нюансов, я бы не стал категорично что то утверждать. А Ruzikу надо научиться использовать подход к чистовому краю по дуге. Это нормальная практика в стратегии обработки.

[boka1733]

boka1733 я уже лет 15 с ЧПУ работаю. Правда в мебельной промышленности. Повторюсь еще раз. Нужно учитывать специфику инструмента.

Так я и не спорю Сам собираю информацию по крупицам (нельзя объять необъятное - времени на все не хватит)
Например,для меня стало "откровением", когда понял, что очень часто деталь сделанная на ЧПУ станке, потом ещё требует "обработки напильником".
Чтобы все грани, ребра и т.п были "ух-тыш...."
И задача уменьшить эту обработку - чтобы сразу "как из магазина" получалось, и есть мастерство.
Ну, а если к стратегии обработки добавляется ещё и проблемы станка (люфт, пропуски....) то это для любительской затеи вообще "смерть" - можно бесконечно резать криво, вместо того, чтобы заменить ходовой винт (например) на нормальный , а не шпилька с резьбой.
ОК, я редко тут сижу, так что мои суждения ничего не значат
Вообще, забавно получается - этот сайт Радиокот - по электронике, но тут "ожесточенно" обсуждаот ЧПУ-шные дела, которые на профильных форумах уже давно "обсосаны" во всех деталях.... Зайдешь на ЧПУ форум , а там "жестокая" схватка как микроконтроллер правильно прошить или элементарную программу для него написать

[Sailanser]

Вот форумы и разные. Тут одна така темка там 50, тут 50 тем про контроллеры и прошиву оного там одна, с войной и кидинем помидорами друг в друга

[troyep]

boka1733

Freza.jpg

(85.46 КБ) 307 скачиваний

[Muzykant]

А как это в арткаме задать? Наклонное врезание, это я так понял по вертикали зигзагами идет?

[mr_kot]

это я так понял по вертикали зигзагами идет?

Нет, не зигзагами. Просто плавно опускается на нужную глубину, перемещаясь при этом по другим осям

[Muzykant]

Ну я ж так и сказал))
А как на картинке сделать заход арткам не может?

[nhrib]

http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1000
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=3293

Тут для размышления:
http://www.youtube.com/watch?v=_hp2Piruxzo
P.S. Явно не для печатных плат (видимо для профильной фрезы)

[boka1733]

В свете последней дискуссии, что необходимо засверливать точки входа фрезы, я задумался вот о чем
Собираюсь делать плату фоторезистом и сверлить отверстия на станке.
Так вот, я всегда сначала наношу фоторезист-засветка-проявка и травление.
Сверление делаю самым последним - по уже готовой (практически) плате. На этом этапе самое важное - точно привязать координату маркерной точки, чтобы сверло приходило точно в центры будущих контактных пятаков. Бонусом считаю то, что в контактной площадке уже вытравлен центр и он будет работать как направляющий для центровки сверла. При ручном сверлении (раньше) так это и было.
Хочу попробовать немного изменить технологию, (после обсуждения здесь раньше).
Сначала засверлить чистый текстолит, потом накатать фоторезист, по готовым отверстиям позиционировать фотошаблон - засветка и травление.
Теперь и думаю - а не будет ли "гулять" сверло по сплошному текстолиту, без кернения ? Сверла тонкие - 0,4 0,6 , жалко сломать....
Обороты на макс, подачу сверления помедленнее ..... Новое сверло должно справится, а если чуть подсядет?

[novarobotix]

это придётся сверлить дополнительно слой меди - а это как -никак железка. сверло будет тупиться в несколько раз быстрее. и гуляет нехило - попробуй без керна просверлить дырку вручную.

[Sailanser]

boka1733
Давно уже делаю по такой методе. Твердосплавные сверла, все ок. Сверлить разумеется не простецкими сверлами тех хватает дай бог отверстий на 50.
Даже тут научный труд выкладывал по этой части http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/, переходные делаю сверлом 0,6 подачу на сверление (именно сверление) ставлю 150 мм/мин по моему так, обороты на сверлилке 20000 сверлит на ура, сверла не ломает.
Потом прохожусь по части заусенец в основном по второй стороне (если плата двухсторонка) там получаются прикольные холмики небольшие из меди от того что сверлю на обычной доске Потом фоторезист, шаблон и так далее, потом на штифты и обрезка готовой платы. Тут единственная засада, последнее врямя платы делаю не так уж что бы часто поэтому фотошаблон на лазерном принтере+графит для темнения оного. Но так как пленка малость плывет от температуры приходиться тщательно прицеливаться по отверстиям шаблоном.

[mial]

boka1733 переходные 0.4, подачу пробовал до 700 мм/мин. Постоянно сверлю на 300 мм/мин, обороты 24000. Сверла не ломает. Сверла есно твердосплав.

[boka1733]

boka1733
Даже тут научный труд выкладывал по этой части http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/

Этим и вдохновился...

boka1733
Тут единственная засада, последнее время платы делаю не так уж что бы часто поэтому фотошаблон на лазерном принтере+графит для темнения оного. Но так как пленка малость плывет от температуры приходиться тщательно прицеливаться по отверстиям шаблоном.

А технология затемнения графитом какая? Я делаю парами ацетона....
Бугорки с обратной стороны - это плохо, сам понимаю. В идеале, надо класть двусторонний текстолит на такой-же лист текстолита без фольги - чтобы сверло выходило в материал подобной плотности... но где-ж его напасешся столько...

И ещё -когда фрезой режешь контур платы,сверлишь , от текстолита много пыли... вычитал на каком-то форуме, народ режет в воде. Плата закреплена в ванночке под слоем воды, немного - миллиметров 5, но этого достаточно, чтобы пыли не было совсем.....
Так кто-нибудь пробовал? Есть смысл заморачиваться?

[1dimon1]

Возможно и есть. Тут как минимум два плюса:
1 нет мелкой пыли стекло текстолита, очень опасной штуки для легких.
2 фрезы или сверла имеют принудительное охлаждение и смазку. Меньше образуется шлаков и неровностей в отверстиях.
Недостатки:
1 наличие брызг и тумана охлаждающей жидкости. - как бороться хз
2 для хороших результатов лучше использовать не воду а специальные составы ( хотя-бы капнуть в эту воду немного мыла или керосина).
3. Ванна должна иметь достаточно высокие борта., жидкость в ней должна перемешиваться постоянно, желательно с фильтрацией или отстоем. Ванна должна иметь жесткую фиксацию на столе станка и быть достаточно жесткой. Должна иметь собственные крепления для установки и крепления заготовки ( скотч в воде очень быстро отвалиться).

[Sailanser]

А технология затемнения графитом какая? Я делаю парами ацетона....

Тут все просто берем шаблон с лазерного принтера тонером вверх, на него натираем на шкурке графит, можно с батарейки, можно с карандаша, если карандаш то подобрать средней жесткости, слишком мягким не очень получается.
Когда трем на шкурке то одновременно движемся над шаблоном дабы равномерно посыпать оный. Если делалается с батарейки то тогда указательным пальцем начинаем со средним давлением втирать этот графит в шаблон, если с карандаша то достаточно плотно сложенной ватки. Таким образом графит втирается по всему шаблону, шаблон постепенно по мере втирания приобретает "металлический" оттенок становиться как бы серебрянным. Потом смахиваю остатки графита с шаблона, и уже чистой ваткой протираю шаблон. В результате черные области черные и непрозрачные, прозрачные области слегка сероватые, но экспозиции это не мешает. Да втирать без фанатизма, иначе будет нагрев и тонер отваливается от пленки, проверено сам наблюдал.

Бугорки с обратной стороны - это плохо, сам понимаю. В идеале, надо класть двусторонний текстолит на такой-же лист текстолита без фольги - чтобы сверло выходило в материал подобной плотности... но где-ж его напасешся столько...

Ну там не бугорки это я примерно сказал там что получается когда сверлиться отверстие и под стеклотекстолитом мягкая основа нижняя фольга как бы слегка вытягивается вслед, потом когда сверло вышло она возвращается. Эффек прикольный заготовку переворачиваешь и на нижней стороне над отверстиями как бы полусферы из фольги. По отверстиям пальцем просто провел они осыпались.

И ещё -когда фрезой режешь контур платы,сверлишь , от текстолита много пыли... вычитал на каком-то форуме, народ режет в воде. Плата закреплена в ванночке под слоем воды, немного - миллиметров 5, но этого достаточно, чтобы пыли не было совсем.....
Так кто-нибудь пробовал? Есть смысл заморачиваться?

А вот это бы сам посмотрел с удовольствием, просто пока не могу прикинуть как закрепить заготовку будущей ПП и жестко и в воде.

[Boreaz]

Я с тех пор как где то прочитал, вроде в теме про обрезку текстолита, так до сих пор платы сверлю и обрезаю с пульверизатором в руках, раньше даже с пылесосом после сверления и резки пыль внушительным слоем оседала на нижних частях каретки и бормашинки, теперь просто брызгаю на текстолит мыльную воду перед сверловкой, на грязном текстолите вода конечно собирается крупными каплями, но этого хватает чтобы не допустить распространения стружки за пределы текстолита, а при фрезеровке просто изредка поливаю образовавшийся за фрезой канал, пылесос теперь включаю только один раз, чтобы убрать цементоподобную жидкость, благо он с водяным фильтром, теперь пыли на частях станка отличных от жертвенного стола не наблюдаю, к тому же маломощная машинка с водой грызет текстолит гораздо веселее. А с WD40 все получается еще интереснее, он хорошо смачивает фольгу, машинка с ним работает почти беззвучно, но после него замучаешься обезжиривать текстолит перед металлизацией.

[mr_kot]

нижняя фольга как бы слегка вытягивается вслед, потом когда сверло вышло она возвращается. Эффек прикольный заготовку переворачиваешь и на нижней стороне над отверстиями как бы полусферы из фольги. По отверстиям пальцем просто провел они осыпались.

А на какую глубину у тебя сверло уходит в жертвенный стол?

А вот это бы сам посмотрел с удовольствием, просто пока не могу прикинуть как закрепить заготовку будущей ПП и жестко и в воде.

Склеить из акрила ванночку, дно сделать толщиной 10-15 мм. Дно ванночки будет выполнять роль жертвенного стола.
Я когда сверлил платы вручную на самодельном станочке, как-то попробовал сверлить в воде. Но вручную - совсем другие условия, там плату рукой держишь. И да, пару раз попробовал и забросил - геморно это.
А вот с пульверизатором - мысль интересная. Надо будет попробовать.

Да, приехала гибкая муфта. Еще не ставил. Муфта отличается от той, которая сломалась, у нее нету разреза, фиксируется на валу двумя винтами. У меня на валу двигателя лыска снята, там проблем не будет. А вот вал ходового винта круглый, придется засверливать углубление хотя бы под один фиксирующий винт.

И такой вопрос - как узнать тип двигателя, если на нем никакой маркировки нету? По установочным размерам похож на NEMA 23, но при диаметре вала 8 мм длина двигателя NEMA 23 составляет 103 мм, а у меня всего около 50. Надо будет измрить сопротивление и индуктивность обмоток.