Берем измеряем напряжение аккумулятора отнимаем от него напряжение на делителе на делителе далее умножаем на коэффициент делителя (иначе шкала получается нелинейная)
L=(Uб-Uд)*к
Для нахождения "к" нужно строить график хотябы трех точек
цифровой индикатор ёмкости бака+температура
- Реклама
Добрый вечерshtorm писал(а):так, погодите теперь я опять запутался...помоему мы пляшем от разности напруг на датчике и на борту, если подскочет по борту значет и подскочет и на датчике? т.е. разность останеться прежней?
Ну теперь наконец ты понял в чем отличие программной корректировки показаний от аппаратной. Вход на ОУ два подстроечника в обвязке и можно забывать про проблемы с согласовкой.
- Реклама
Здравствуйте.
Первый раз с такой "бедой" я столкнулся когда делал столбиковый вариант индикатора топлива, получалось, что вначале при пустом баке СД зажигались очень логично, но при полном баке и в процессе езды шкала почти полностью засвеченная за несколько минут "теряла" почти половину показаний, где то при половине наполненного бака. Пробовал разные варианты, но более менее пристойно пошел только с диф. входами. Я не в коей мере не пытаюсь помешать обсуждению и не навязываю свое мнение, я только пытаюсь довести свой опыт, да и зачем лишний раз наступать на грабли, если я на них уже наступал.
Первый раз с такой "бедой" я столкнулся когда делал столбиковый вариант индикатора топлива, получалось, что вначале при пустом баке СД зажигались очень логично, но при полном баке и в процессе езды шкала почти полностью засвеченная за несколько минут "теряла" почти половину показаний, где то при половине наполненного бака. Пробовал разные варианты, но более менее пристойно пошел только с диф. входами. Я не в коей мере не пытаюсь помешать обсуждению и не навязываю свое мнение, я только пытаюсь довести свой опыт, да и зачем лишний раз наступать на грабли, если я на них уже наступал.
- Реклама
Автору
Затишье, предлагаю ипользовать внутренний RC генератор на 8 мгц, при этом анод1 перекинуть на освободившиеся ножки9 или 10.
после чего можно без забот перезаписывать микруху, а то как то в случае изменение прошивки заниматься параллельным программатором не очень.
Вроде как погрешность установки частоты в районе 1%,что очень даже хорошо, это отразится только на тахометре, , у часов свой кварц.
По топливомеру, а может поставить стабилизатор(ЕН8) на 9 в в цепи указателя и собрать устройство, некоторое занижение показаний штатного указателя можно и потерпеть, учитывая, что они и так ориентировочные.
Затишье, предлагаю ипользовать внутренний RC генератор на 8 мгц, при этом анод1 перекинуть на освободившиеся ножки9 или 10.
после чего можно без забот перезаписывать микруху, а то как то в случае изменение прошивки заниматься параллельным программатором не очень.
Вроде как погрешность установки частоты в районе 1%,что очень даже хорошо, это отразится только на тахометре, , у часов свой кварц.
По топливомеру, а может поставить стабилизатор(ЕН8) на 9 в в цепи указателя и собрать устройство, некоторое занижение показаний штатного указателя можно и потерпеть, учитывая, что они и так ориентировочные.
- Реклама
- Реклама
Доброго времени суток
По видимому наступил кризис жанра.
Вот что значит обсуждение без конкретной цели.
Ув. shtorm, не смотря на столь бурное обсуждение никто не удосужился даже намекнуть на реализацию в металле конструкции, хотя схема и печатка есть, да и хекс. присутствует. Придется повторять в железе Ваш девайз. Как раз сейчас набрасываю свою конструкцию, то же из темы на приборный щиток. Сейчас 3 в одном спидометр, одометр , аналоговая шкала,все на 16 серии ПИКа, остается место под четырехразрядник. Можно будет и Ваш девайз врезать.
Одна просьба, если вас конечно не затруднит. В порядке исключения отстрелите пожалуйста из прошивки топливомер, часы и третий термометр. При включении первое показание тахометра, потом первый и второй термометры и четвертый тык вольтметр и так по кругу. Кусок программы отвечающей за аварию и сервисные настройки то же не нужен. Посмотрим, что в реале получится.
Если не затруднит сбросьте то что получится мне на мейл, он у вас есть. Думаю в течении месяца реализовать.
По видимому наступил кризис жанра.
Вот что значит обсуждение без конкретной цели.
Ув. shtorm, не смотря на столь бурное обсуждение никто не удосужился даже намекнуть на реализацию в металле конструкции, хотя схема и печатка есть, да и хекс. присутствует. Придется повторять в железе Ваш девайз. Как раз сейчас набрасываю свою конструкцию, то же из темы на приборный щиток. Сейчас 3 в одном спидометр, одометр , аналоговая шкала,все на 16 серии ПИКа, остается место под четырехразрядник. Можно будет и Ваш девайз врезать.
Одна просьба, если вас конечно не затруднит. В порядке исключения отстрелите пожалуйста из прошивки топливомер, часы и третий термометр. При включении первое показание тахометра, потом первый и второй термометры и четвертый тык вольтметр и так по кругу. Кусок программы отвечающей за аварию и сервисные настройки то же не нужен. Посмотрим, что в реале получится.
Если не затруднит сбросьте то что получится мне на мейл, он у вас есть. Думаю в течении месяца реализовать.
[quote="Igr44"]Привет!
Просто порожняки гонять туда сюда не хочется. Знаю по личному опыту проблему указателя топлива, поэтому рассуждения с попыткой просчета коэффициента, разрисовкой на бумаге и прочими танцами с бубном вокруг костра не приведут к желаемому результату. Тот кусок твоей конструкции вполне пригодный для повтора, это то что я просил оставить, все остальное на развлечение обсуждающих. Сделаем эту часть а там будем немного посмотреть.
Чуть не забыл. Те данные что я приводил по таху верны, но реально получаются ( при сравнении с обычным частотометром несколько в стороне может выше, может ниже в зависимости от экземпляра кварца, устанавливаеміх конденсаторов, температуры и.т.д.) по видимому это связано с не стабольностью кв. генератора меги ( или пика). Вариант с РЦ генератором для таха неприемлем, о какой точности тогда можно говорить?Если не сложно, коль 3 пина все равно будут гулять предусмотри корректировку показаний тахометра в пределах +- 100 об.мин.
Или как вариант привинтить вместо кнопки энкодер, все таки 4 параметра по кругу перебирать не очень удобно, и только 2 линии используются (на обслуживание кнопок у тебя 1 основная и 3 сервисных) Но это уже по возможности.
Просто порожняки гонять туда сюда не хочется. Знаю по личному опыту проблему указателя топлива, поэтому рассуждения с попыткой просчета коэффициента, разрисовкой на бумаге и прочими танцами с бубном вокруг костра не приведут к желаемому результату. Тот кусок твоей конструкции вполне пригодный для повтора, это то что я просил оставить, все остальное на развлечение обсуждающих. Сделаем эту часть а там будем немного посмотреть.
Чуть не забыл. Те данные что я приводил по таху верны, но реально получаются ( при сравнении с обычным частотометром несколько в стороне может выше, может ниже в зависимости от экземпляра кварца, устанавливаеміх конденсаторов, температуры и.т.д.) по видимому это связано с не стабольностью кв. генератора меги ( или пика). Вариант с РЦ генератором для таха неприемлем, о какой точности тогда можно говорить?Если не сложно, коль 3 пина все равно будут гулять предусмотри корректировку показаний тахометра в пределах +- 100 об.мин.
Или как вариант привинтить вместо кнопки энкодер, все таки 4 параметра по кругу перебирать не очень удобно, и только 2 линии используются (на обслуживание кнопок у тебя 1 основная и 3 сервисных) Но это уже по возможности.
доброе время суток, коты!
автор, примите моё глубокое уважение за ваш труд. безусловно, это дело на благо всех автомобилистов, ведь все водители как братья.
но.
разрешите высказаться-таки.
зачем знать температуру в салоне/на улице? зачем? определять что ли эффективность работы печки? или как?
температура на улице нужна ДО выхода из дома, но никак не после, когда садишься в машину. температура в машине лучше ощущается телом, нежели датчиком (смотря, куда его ещё прикрепить).
хорошая идея звучала мерить температуру масла. (говорю это всё потому, что сам делал нечто подобное). проблема в том, что DS18B20 да, он точный, но он никогда температуру масла не покажет)) ибо:
1) во-первых, инерционность, нутри прогрелся движок, снаружи холоднее. лично встречался с этим. движок нагрелся до 90, датчик показывает 70.
2) прошёл час. двигатель 90, датчик показывает 80.90 он никогда не покажет, так как прикреплён к внешнему боку двгателя. хоть заизолируйся фольгой и прочим. всё равно. тем более под капотом всё обдувается во время езды
3) очень сильно зависит температура от места прикрепления.
мой вариант был: брать температуру со штатного датчика. и будет температура масла, которое ОМЫВАЕТ датчик. куда лучше?
да, датчик не такой техничный, как даласовский. но..
тем не менее, он покажет более-менее реальную температуру.
три варианта реализации данных с датчика для индикатора:
1) тупо взять две точки и построить прямую t=ka+b пропорционально. криво, неточно, но во взятых точках покажет верно))
2) так как датчик , зараза, нелинейный (да и в машине-то он показывает от 50 до 90), разбить участок измерений (так полагаю, от -30 до 120 градусов, больше и не надо) на отрезки по 5-10 градусов, для каждого отрезка своя функция, линейная, как в первом случае. так делал я.
3) самый продвинутый. берём кастрюлю с водой, помещаем туда оба датчика (от машины и даллас), медленно нагреваем))) чем больше измерений, тем лучше. потом на компе сглаживаем и выводим сложную функцию с кучей дробных коэффициентов разных степеней. зато точно. здесь аукнутся и десятые градуса, которые можно выводить)
могу посодействовать чем смогу, если возьмётесь.
зачем точный тахометр? он ведь есть в приборах. его чуять надо. понимаю, что температура только от 50 до 90 - недостаточно, а тахометр-то полноценный. и тем более, ладно понт, цифровой тахометр, но он обновляется, имхо, слишком редко (в вашем проекте). если бабахать, то на отдельный индикатор, чтобы видеть динамику. и обновлять раз 5 в секунду (а возможно ли?)
по поводу оставшегося бензина. безусловно, идея хорошая. но точности здесь не добиться.плюс-минус литр всё равно будет. конечно, смотря, какая машина. но опытный водитель должен доверять километражу, а не приборам.
зачем вольтметр? ну да, газанул, скакануло напряжение. генератор работает.. это и по фарам можно увидеть.
вот что могу предложить.. как в первых космичах было.. АМПЕРМЕТР.
Амперметр- штука классная- оперативно показывает состояние генератора(работает ли), аккумулятора (если долго в плюсе - тоже плохо), потребителей (при выкл. зажигании, т.е. габариты днем уже не оставишь). и динамика всего этого изменения. это ведь гораздо информативнее. чем тупо мерить напругу.
всего доброго. идея хорошая. но без советов никак. всегда надо с чего-то начинать и что-то изменять))
автор, примите моё глубокое уважение за ваш труд. безусловно, это дело на благо всех автомобилистов, ведь все водители как братья.
но.
разрешите высказаться-таки.
зачем знать температуру в салоне/на улице? зачем? определять что ли эффективность работы печки? или как?
температура на улице нужна ДО выхода из дома, но никак не после, когда садишься в машину. температура в машине лучше ощущается телом, нежели датчиком (смотря, куда его ещё прикрепить).
хорошая идея звучала мерить температуру масла. (говорю это всё потому, что сам делал нечто подобное). проблема в том, что DS18B20 да, он точный, но он никогда температуру масла не покажет)) ибо:
1) во-первых, инерционность, нутри прогрелся движок, снаружи холоднее. лично встречался с этим. движок нагрелся до 90, датчик показывает 70.
2) прошёл час. двигатель 90, датчик показывает 80.90 он никогда не покажет, так как прикреплён к внешнему боку двгателя. хоть заизолируйся фольгой и прочим. всё равно. тем более под капотом всё обдувается во время езды
3) очень сильно зависит температура от места прикрепления.
мой вариант был: брать температуру со штатного датчика. и будет температура масла, которое ОМЫВАЕТ датчик. куда лучше?
да, датчик не такой техничный, как даласовский. но..
тем не менее, он покажет более-менее реальную температуру.
три варианта реализации данных с датчика для индикатора:
1) тупо взять две точки и построить прямую t=ka+b пропорционально. криво, неточно, но во взятых точках покажет верно))
2) так как датчик , зараза, нелинейный (да и в машине-то он показывает от 50 до 90), разбить участок измерений (так полагаю, от -30 до 120 градусов, больше и не надо) на отрезки по 5-10 градусов, для каждого отрезка своя функция, линейная, как в первом случае. так делал я.
3) самый продвинутый. берём кастрюлю с водой, помещаем туда оба датчика (от машины и даллас), медленно нагреваем))) чем больше измерений, тем лучше. потом на компе сглаживаем и выводим сложную функцию с кучей дробных коэффициентов разных степеней. зато точно. здесь аукнутся и десятые градуса, которые можно выводить)
могу посодействовать чем смогу, если возьмётесь.
зачем точный тахометр? он ведь есть в приборах. его чуять надо. понимаю, что температура только от 50 до 90 - недостаточно, а тахометр-то полноценный. и тем более, ладно понт, цифровой тахометр, но он обновляется, имхо, слишком редко (в вашем проекте). если бабахать, то на отдельный индикатор, чтобы видеть динамику. и обновлять раз 5 в секунду (а возможно ли?)
по поводу оставшегося бензина. безусловно, идея хорошая. но точности здесь не добиться.плюс-минус литр всё равно будет. конечно, смотря, какая машина. но опытный водитель должен доверять километражу, а не приборам.
зачем вольтметр? ну да, газанул, скакануло напряжение. генератор работает.. это и по фарам можно увидеть.
вот что могу предложить.. как в первых космичах было.. АМПЕРМЕТР.
Амперметр- штука классная- оперативно показывает состояние генератора(работает ли), аккумулятора (если долго в плюсе - тоже плохо), потребителей (при выкл. зажигании, т.е. габариты днем уже не оставишь). и динамика всего этого изменения. это ведь гораздо информативнее. чем тупо мерить напругу.
всего доброго. идея хорошая. но без советов никак. всегда надо с чего-то начинать и что-то изменять))
Блуд не любит флуд = )
зачем знать температуру в салоне/на улице? зачем? определять что ли эффективность работы печки? или как?
Или как, не один автопроизводитель не гнушается установкой этой фичи, причем некоторые даже в базовой комплектации.
температура на улице нужна ДО выхода из дома, но никак не после, когда садишься в машину. температура в машине лучше ощущается телом, нежели датчиком (смотря, куда его ещё прикрепить).
А может на язык пробовать, это следуя вашей логике. На счет установки датчика где и как я думаю можно определиться, спасибо за новость.
хорошая идея звучала мерить температуру масла. (говорю это всё потому, что сам делал нечто подобное). проблема в том, что DS18B20 да, он точный, но он никогда температуру масла не покажет)) ибо:
А зачем именно масла? Что такой критичный параметр для усредненного инжекторного двигателя ( не забывайте для чего это все строится)
1) во-первых, инерционность, нутри прогрелся движок, снаружи холоднее. лично встречался с этим. движок нагрелся до 90, датчик показывает 70.
Для подобных измерений в доп. приборах устанавливается металлическая прокладка под масляный фильтр, и все показывает точно и без задержки.
2) прошёл час. двигатель 90, датчик показывает 80.90 он никогда не покажет, так как прикреплён к внешнему боку двгателя. хоть заизолируйся фольгой и прочим. всё равно. тем более под капотом всё обдувается во время езды
Ну это смотря в какой машине. Да и зачем температуру блока цилиндров мерять?
3) очень сильно зависит температура от места прикрепления.
мой вариант был: брать температуру со штатного датчика. и будет температура масла, которое ОМЫВАЕТ датчик. куда лучше?
да, датчик не такой техничный, как даласовский. но..
тем не менее, он покажет более-менее реальную температуру.
Пожалуй вы хотели сказать охл. жидкости, или как?
три варианта реализации данных с датчика для индикатора:
1) тупо взять две точки и построить прямую t=ka+b пропорционально. криво, неточно, но во взятых точках покажет верно))
2) так как датчик , зараза, нелинейный (да и в машине-то он показывает от 50 до 90), разбить участок измерений (так полагаю, от -30 до 120 градусов, больше и не надо) на отрезки по 5-10 градусов, для каждого отрезка своя функция, линейная, как в первом случае. так делал я.
3) самый продвинутый. берём кастрюлю с водой, помещаем туда оба датчика (от машины и даллас), медленно нагреваем))) чем больше измерений, тем лучше. потом на компе сглаживаем и выводим сложную функцию с кучей дробных коэффициентов разных степеней. зато точно. здесь аукнутся и десятые градуса, которые можно выводить)
могу посодействовать чем смогу, если возьмётесь.
зачем точный тахометр? он ведь есть в приборах. его чуять надо.
А как это чуять, прислушиваться к двигателю?
На счет востребованности таха. Есть такое понятие ХХ холостой ход, и рекомендованые обороты переключения на высшую или низшую скорость, особенно актуально с 4 на 5. Так вот оценить ХХ можно только по тахометру, его нестабильность в инж. двигателях может свидетельствовать о целом букете неисправностей, но это отклонение от обсуждения.
понимаю, что температура только от 50 до 90 - недостаточно, а тахометр-то полноценный. и тем более, ладно понт, цифровой тахометр, но он обновляется, имхо, слишком редко (в вашем проекте). если бабахать, то на отдельный индикатор, чтобы видеть динамику. и обновлять раз 5 в секунду (а возможно ли?)
А нужно ли?
по поводу оставшегося бензина. безусловно, идея хорошая. но точности здесь не добиться.плюс-минус литр всё равно будет. конечно, смотря, какая машина. но опытный водитель должен доверять километражу, а не приборам.
То же неправда количество израсходованного бензина на 1 км. пути очень сильно отличается в городском цикле и на трассе.
зачем вольтметр? ну да, газанул, скакануло напряжение. генератор работает.. это и по фарам можно увидеть.
За тем, чтобы при выходе из строя интегрального регулятора вовремя определить опасное повышение напряжения или просадку
вот что могу предложить.. как в первых космичах было.. АМПЕРМЕТР.
Амперметр- штука классная- оперативно показывает состояние генератора(работает ли), аккумулятора (если долго в плюсе - тоже плохо), потребителей (при выкл. зажигании, т.е. габариты днем уже не оставишь). и динамика всего этого изменения. это ведь гораздо информативнее. чем тупо мерить напругу.
Или как, не один автопроизводитель не гнушается установкой этой фичи, причем некоторые даже в базовой комплектации.
температура на улице нужна ДО выхода из дома, но никак не после, когда садишься в машину. температура в машине лучше ощущается телом, нежели датчиком (смотря, куда его ещё прикрепить).
А может на язык пробовать, это следуя вашей логике. На счет установки датчика где и как я думаю можно определиться, спасибо за новость.
хорошая идея звучала мерить температуру масла. (говорю это всё потому, что сам делал нечто подобное). проблема в том, что DS18B20 да, он точный, но он никогда температуру масла не покажет)) ибо:
А зачем именно масла? Что такой критичный параметр для усредненного инжекторного двигателя ( не забывайте для чего это все строится)
1) во-первых, инерционность, нутри прогрелся движок, снаружи холоднее. лично встречался с этим. движок нагрелся до 90, датчик показывает 70.
Для подобных измерений в доп. приборах устанавливается металлическая прокладка под масляный фильтр, и все показывает точно и без задержки.
2) прошёл час. двигатель 90, датчик показывает 80.90 он никогда не покажет, так как прикреплён к внешнему боку двгателя. хоть заизолируйся фольгой и прочим. всё равно. тем более под капотом всё обдувается во время езды
Ну это смотря в какой машине. Да и зачем температуру блока цилиндров мерять?
3) очень сильно зависит температура от места прикрепления.
мой вариант был: брать температуру со штатного датчика. и будет температура масла, которое ОМЫВАЕТ датчик. куда лучше?
да, датчик не такой техничный, как даласовский. но..
тем не менее, он покажет более-менее реальную температуру.
Пожалуй вы хотели сказать охл. жидкости, или как?
три варианта реализации данных с датчика для индикатора:
1) тупо взять две точки и построить прямую t=ka+b пропорционально. криво, неточно, но во взятых точках покажет верно))
2) так как датчик , зараза, нелинейный (да и в машине-то он показывает от 50 до 90), разбить участок измерений (так полагаю, от -30 до 120 градусов, больше и не надо) на отрезки по 5-10 градусов, для каждого отрезка своя функция, линейная, как в первом случае. так делал я.
3) самый продвинутый. берём кастрюлю с водой, помещаем туда оба датчика (от машины и даллас), медленно нагреваем))) чем больше измерений, тем лучше. потом на компе сглаживаем и выводим сложную функцию с кучей дробных коэффициентов разных степеней. зато точно. здесь аукнутся и десятые градуса, которые можно выводить)
могу посодействовать чем смогу, если возьмётесь.
зачем точный тахометр? он ведь есть в приборах. его чуять надо.
А как это чуять, прислушиваться к двигателю?
На счет востребованности таха. Есть такое понятие ХХ холостой ход, и рекомендованые обороты переключения на высшую или низшую скорость, особенно актуально с 4 на 5. Так вот оценить ХХ можно только по тахометру, его нестабильность в инж. двигателях может свидетельствовать о целом букете неисправностей, но это отклонение от обсуждения.
понимаю, что температура только от 50 до 90 - недостаточно, а тахометр-то полноценный. и тем более, ладно понт, цифровой тахометр, но он обновляется, имхо, слишком редко (в вашем проекте). если бабахать, то на отдельный индикатор, чтобы видеть динамику. и обновлять раз 5 в секунду (а возможно ли?)
А нужно ли?
по поводу оставшегося бензина. безусловно, идея хорошая. но точности здесь не добиться.плюс-минус литр всё равно будет. конечно, смотря, какая машина. но опытный водитель должен доверять километражу, а не приборам.
То же неправда количество израсходованного бензина на 1 км. пути очень сильно отличается в городском цикле и на трассе.
зачем вольтметр? ну да, газанул, скакануло напряжение. генератор работает.. это и по фарам можно увидеть.
За тем, чтобы при выходе из строя интегрального регулятора вовремя определить опасное повышение напряжения или просадку
вот что могу предложить.. как в первых космичах было.. АМПЕРМЕТР.
Амперметр- штука классная- оперативно показывает состояние генератора(работает ли), аккумулятора (если долго в плюсе - тоже плохо), потребителей (при выкл. зажигании, т.е. габариты днем уже не оставишь). и динамика всего этого изменения. это ведь гораздо информативнее. чем тупо мерить напругу.
Сейчас подобные измерители, можно встретить разве что на классических моделях ВАЗа, или на спортоподобных автомобилях, но там это в виде выносных приборов. В инжекторах датчики давления масла присутствуют, но имеют два состоения 1 - недостаточное давление масла ( горит масленка) 2 - нормальное давление ничего не светится. У некоторых производителей БК ведет лог не только давления масла но и его температуру.
-
shtorm
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 14:03:25
- Контактная информация:
таки доделан измеритель топлива не зависящий от напряжения в борту и в цепи с штатным прибором за что огромное спасибо jilin1962 файл с архивом обновлен...(временно отключены часы)
по поводу печатки: напряжение на ацп Uборт берется после диода...будут не точные данные...и закороченны ноги AVCC и AREF...в проекте используеться внутреннее опорное напряжение 2,55 и на ногу AREF кондер 0,1мкф(если не ошибаюсь)...а так вроде все ок все работает...
update:
+коректировка тахометра (+/- при показе таха)
+аварийная сигнализация тахометра(<800>6000об)
+аварийная сигнализация вольтметра(<9>15В)
теперь чтоб установить параметр по умолчанию нужно нажать +и- одновременно
P.S. поскажите теперь как можно подключить сие устройство к тахометру дизелька и карбюратора?
по поводу печатки: напряжение на ацп Uборт берется после диода...будут не точные данные...и закороченны ноги AVCC и AREF...в проекте используеться внутреннее опорное напряжение 2,55 и на ногу AREF кондер 0,1мкф(если не ошибаюсь)...а так вроде все ок все работает...
update:
+коректировка тахометра (+/- при показе таха)
+аварийная сигнализация тахометра(<800>6000об)
+аварийная сигнализация вольтметра(<9>15В)
теперь чтоб установить параметр по умолчанию нужно нажать +и- одновременно
P.S. поскажите теперь как можно подключить сие устройство к тахометру дизелька и карбюратора?
Добрый день!
по поводу печатки: напряжение на ацп Uборт берется после диода...будут не точные данные...и закороченны ноги AVCC и AREF...в проекте используеться внутреннее опорное напряжение 2,55 и на ногу AREF кондер 0,1мкф(если не ошибаюсь)...а так вроде все ок все работает...
Плату трассировал исходя из материала который был на тот момент
Исправим в схеме.
update:
+коректировка тахометра (+/- при показе таха)
+аварийная сигнализация тахометра(<800>6000об)
+аварийная сигнализация вольтметра(<9>15В)
теперь чтоб установить параметр по умолчанию нужно нажать +и- одновременно
P.S. поскажите теперь как можно подключить сие устройство к тахометру дизелька и карбюратора?[/quote]
С крабовым двигателем особых проблем не возникнет. Можно подключиться с замыкающего контакта распределителя, нол придется предусмотреть защитный стабилитрон на входе, или намотать порядка 20-25 витков на высоковольтный провод свечи зажигания. Один конец на общий провод другой на вход таха. Проблемы, которые могут возникнуть - удвоенное показание тахометра ( или выше или ниже), связано с тем что в крабовых двигателях используется только одна катушка зажигания. В инжекторах как правило их 2 ( на 6 цилиндровых может быть 3).
А вот с дизелем засада. Сигнал можно снимать только с генератора, но амплитуда сигнала очень сильно зависит от оборотов двигателя. Тахи, предназначенные для дизелей как правило аналоговые ( со стрелкой) и имеют выведенный регулятор, позволяющий подстраивать показания оборотов, в общем с дизелем наверное не получится, да на мой взгляд и не нужно на них ориентироваться. Для дизельных двигаелей более критичными являются другие параметры (температура масла, давление и.т.д.)
Чтобы уточнить, все таки какой перепад запускает внутренний таймер отсчета оборотов двигателя? из 0 в 1 или из 1 в 0. Это нужно для того, чтобы внести изменения во входную цепь тахометра.
по поводу печатки: напряжение на ацп Uборт берется после диода...будут не точные данные...и закороченны ноги AVCC и AREF...в проекте используеться внутреннее опорное напряжение 2,55 и на ногу AREF кондер 0,1мкф(если не ошибаюсь)...а так вроде все ок все работает...
Плату трассировал исходя из материала который был на тот момент
Исправим в схеме.
update:
+коректировка тахометра (+/- при показе таха)
+аварийная сигнализация тахометра(<800>6000об)
+аварийная сигнализация вольтметра(<9>15В)
теперь чтоб установить параметр по умолчанию нужно нажать +и- одновременно
P.S. поскажите теперь как можно подключить сие устройство к тахометру дизелька и карбюратора?[/quote]
С крабовым двигателем особых проблем не возникнет. Можно подключиться с замыкающего контакта распределителя, нол придется предусмотреть защитный стабилитрон на входе, или намотать порядка 20-25 витков на высоковольтный провод свечи зажигания. Один конец на общий провод другой на вход таха. Проблемы, которые могут возникнуть - удвоенное показание тахометра ( или выше или ниже), связано с тем что в крабовых двигателях используется только одна катушка зажигания. В инжекторах как правило их 2 ( на 6 цилиндровых может быть 3).
А вот с дизелем засада. Сигнал можно снимать только с генератора, но амплитуда сигнала очень сильно зависит от оборотов двигателя. Тахи, предназначенные для дизелей как правило аналоговые ( со стрелкой) и имеют выведенный регулятор, позволяющий подстраивать показания оборотов, в общем с дизелем наверное не получится, да на мой взгляд и не нужно на них ориентироваться. Для дизельных двигаелей более критичными являются другие параметры (температура масла, давление и.т.д.)
Чтобы уточнить, все таки какой перепад запускает внутренний таймер отсчета оборотов двигателя? из 0 в 1 или из 1 в 0. Это нужно для того, чтобы внести изменения во входную цепь тахометра.
С крабовым двигателем особых проблем не возникнет. Можно подключиться с замыкающего контакта распределителя, нол придется предусмотреть защитный стабилитрон на входе, или намотать порядка 20-25 витков на высоковольтный провод свечи зажигания. Один конец на общий провод другой на вход таха. Проблемы, которые могут возникнуть - удвоенное показание тахометра ( или выше или ниже), связано с тем что в крабовых двигателях используется только одна катушка зажигания. В инжекторах как правило их 2 ( на 6 цилиндровых может быть 3).Igr44 писал(а):Добрый день!
по поводу печатки: напряжение на ацп Uборт берется после диода...будут не точные данные...и закороченны ноги AVCC и AREF...в проекте используеться внутреннее опорное напряжение 2,55 и на ногу AREF кондер 0,1мкф(если не ошибаюсь)...а так вроде все ок все работает...
Плату трассировал исходя из материала который был на тот момент
Исправим в схеме.
update:
+коректировка тахометра (+/- при показе таха)
+аварийная сигнализация тахометра(<800>6000об)
+аварийная сигнализация вольтметра(<9>15В)
теперь чтоб установить параметр по умолчанию нужно нажать +и- одновременно
P.S. поскажите теперь как можно подключить сие устройство к тахометру дизелька и карбюратора?
А вот с дизелем засада. Сигнал можно снимать только с генератора, но амплитуда сигнала очень сильно зависит от оборотов двигателя. Тахи, предназначенные для дизелей как правило аналоговые ( со стрелкой) и имеют выведенный регулятор, позволяющий подстраивать показания оборотов, в общем с дизелем наверное не получится, да на мой взгляд и не нужно на них ориентироваться. Для дизельных двигаелей более критичными являются другие параметры (температура масла, давление и.т.д.)
Чтобы уточнить, все таки какой перепад запускает внутренний таймер отсчета оборотов двигателя? из 0 в 1 или из 1 в 0. Это нужно для того, чтобы внести изменения во входную цепь тахометра.[/quote]
И вопрос по паразитному питанию датчиков температуры, возможно ли использовать только 2 линии для нескольких датчиков
-
shtorm
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 14:03:25
- Контактная информация:
вычисление таха на спад т.е. с 1 на 0
по паразитному питанию никогда не пробывал но почитав форум понял что это гемор, а именно номинал подтяжки будит меняться от длины провода и количества датчиков...
по поводу дизелька...с ген-а вроде как идет синусоидный сигнал с одной из фаз...если его выпрямить и получить стабильные прямоугольные сигналы?
а с крабовыми вы говорите возможны удвоенные показания...теперь ведь можно коректировать показания тахометра если подогнать какнужно то работать будит нормально? или же вы имели ввиду не стабильность в работе?
по паразитному питанию никогда не пробывал но почитав форум понял что это гемор, а именно номинал подтяжки будит меняться от длины провода и количества датчиков...
по поводу дизелька...с ген-а вроде как идет синусоидный сигнал с одной из фаз...если его выпрямить и получить стабильные прямоугольные сигналы?
а с крабовыми вы говорите возможны удвоенные показания...теперь ведь можно коректировать показания тахометра если подогнать какнужно то работать будит нормально? или же вы имели ввиду не стабильность в работе?
По паразитному питанию понятно, хотя жаль, не плохая вещь, всего два провода, или обычный одножильный экранированный провод.
по поводу дизелька...с ген-а вроде как идет синусоидный сигнал с одной из фаз...если его выпрямить и получить стабильные прямоугольные сигналы?
В принципе можно, но это нужно лезть в генератор и искать катод выпрямительного диода ( их там минимум 6 штук стоит) По видимому для дизеля придется на вход компаратор ставить.
а с крабовыми вы говорите возможны удвоенные показания...теперь ведь можно коректировать показания тахометра если подогнать какнужно то работать будит нормально? или же вы имели ввиду не стабильность в работе?
Вот по этому я вас и просил ввести подстройку показаний. На стабильность выводимой информации влиять никак не будет.
Значит вход тахометра это обычная подтяжка к питанию и диод катодом к сигналу. Оч. хорошо, такая штука работает, однозначно.
по поводу дизелька...с ген-а вроде как идет синусоидный сигнал с одной из фаз...если его выпрямить и получить стабильные прямоугольные сигналы?
В принципе можно, но это нужно лезть в генератор и искать катод выпрямительного диода ( их там минимум 6 штук стоит) По видимому для дизеля придется на вход компаратор ставить.
а с крабовыми вы говорите возможны удвоенные показания...теперь ведь можно коректировать показания тахометра если подогнать какнужно то работать будит нормально? или же вы имели ввиду не стабильность в работе?
Вот по этому я вас и просил ввести подстройку показаний. На стабильность выводимой информации влиять никак не будет.
Значит вход тахометра это обычная подтяжка к питанию и диод катодом к сигналу. Оч. хорошо, такая штука работает, однозначно.
- Вложения
-
- T_22_2.rar
- (99.18 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось Igr44 Вт апр 07, 2009 22:04:02, всего редактировалось 3 раза.
Igr44
по схеме
1.диоды режимов работы не в той полярности
2. Вообще вокруг 7805 желательно керамич конденсаторы
3. Некоторую погрешность в измерение может внести диод послед с питанием, но это только за счет изменения падения на диоде: температ, ток, можно оставить и так
4. Уже писал, но повторюсь, в канале измерения напряжения я бы увеличил входную емкость до 47-100 мкф, иначе мельчешение цифр
5. транзисторные ключи на индикаторы, это в зависимости от типа индикаторов. Предположим падение на индикаторе 2 в, тогда5-2=3в на гасящем резисторе, ток 3/220 ом= 13,6 ма, 9*8=109 ма, что многовато, надо не более 40 ма.
6. Забыли бузер (хотя пока по нему нет решения), или светодиод
по схеме
1.диоды режимов работы не в той полярности
2. Вообще вокруг 7805 желательно керамич конденсаторы
3. Некоторую погрешность в измерение может внести диод послед с питанием, но это только за счет изменения падения на диоде: температ, ток, можно оставить и так
4. Уже писал, но повторюсь, в канале измерения напряжения я бы увеличил входную емкость до 47-100 мкф, иначе мельчешение цифр
5. транзисторные ключи на индикаторы, это в зависимости от типа индикаторов. Предположим падение на индикаторе 2 в, тогда5-2=3в на гасящем резисторе, ток 3/220 ом= 13,6 ма, 9*8=109 ма, что многовато, надо не более 40 ма.
6. Забыли бузер (хотя пока по нему нет решения), или светодиод