machowicz
Тогда еще вопрос
А достаточно ли будет в этом случае подтянуть к +5В через резистор 1.5К терморезистор паяльника перед резистором 10К на схеме?
Например как на рисунке из соседней темы?

Поможет ли мне это?

maxfil пошел по правильному пути (для наладки) - разделил силовую и контроллерную части питания. Поэтому он и смог классифицировать - что когда не работает и описания этих моментов. Я так же поступал, но еще в качестве силового питания кидал 12В вместо 24. Это не позволяет перегреть паяло докрасна. До положенных 250-280 он прогреется, но медленно. И не пойдет в перекал. Что дает больше возможностей для экспериментов.
А вот насчет "паяльника Hakko-907 из Китая" практически уверен, что это НЕ керамический нагреватель, а замазанный в керамику нихромовый с термопарой. Проверять проще всего тестером, встав на концы от датчика температуры и просто нагревая жало паяльника на той же газовой плите. Без фанатизма, естественно. И не нужно греть голый нагреватель - мало ли что. Если терморезистор - будет меняться сопротивление при нагреве, но не будет никакого напряжения на концах. Если термопара - будет расти постоянное напряжение на концах датчика. Естественно, измерять на соответствующих режимах.

vlad465, Можно и такой вариант, но надо опять плату травить. Схем организации питания можно кучу приспособить. Я предложил самый простой способ. Паялку я по этой схеме собрал давно. Единственное отличие у меня - это симисторное управление нагрузкой. Станция завелась сразу. И температура совсем не скачет.

КРЕНка без радиатора наверно не потянет, будет сильно греться, значит нужен радиатор, и все-равно будет греть все остальное. Цена вопроса - не очень хорошая, но очень дешевая 34063, плату можно и не травить, сделать навесным монтажом.
Если исходить из минимальных денежных вложений и трудозатрат, то и паяльная станция не очень и нужна, в большинстве случаев вполне можно все спаять и паяльником за 100-200р.
Если делать что-то, то нужно стремиться сделать хорошо, а не а бы как, и так прокатит.

МС34063 не очень для питания чувствительных схем, много помех по питанию лезет. Получше будет LM2576, 2596, по включению даже проще будет. Хотя и те и те широко применяются в промышленном оборудовании. Грамотная разводка печатной платы, фильтрация и все прекрасно работает, ничего не греется. А навесным монтажом лепить преобразователь - не очень хорошая идея, не зря в datasheet на подобные м/с приводится фрагмент правильной топологии разводки дорожек. И получается потом "я все сделал правильно по схеме а оно не работает".

34063 не идеальна, но самый недорогой вариант, и по габаритам стабилизатор получится намного меньше чем на LM2576 и т.п.
Помехи по питанию будет давать любой импульсный преобразователь, а если основное силовое (24в.) питание тоже импульсное, то по сравнению с ним помехами от 34063 или стабилизатора на других микросхемах можно вовсе пренебречь.
Про навесной монтаж я имел ввиду если уж совсем лень делать крохотную платку, если навешивать элементы максимально близко, а не на длиннющих тонких проводах, то ничего плохого не произойдет.
А даташиты дают рекомендации компоновки, при которых производитель гарантирует заявленные параметры работы, никто не заставляет им следовать буквально, и если посмотреть готовые промышленные устройства на этой микросхеме (а их очень много), то будет видно, что разведены они зачастую вопреки все рекомендациям.

Скажите пожалуйста, для чего нужен блок разъемов U12??

Для подключения дисплея 16x2 или 16х1 HD44780

Если честно - не знаю. Ибо какие характеристики термопары и терморезистора, которые ставят в паяльники (под которые писали прошивку и разрабатывали схему) я не знаю. На первый взгляд - не поможет.
Можно посоветовать следующее. Подавать на вход цифровой части регулируемое напряжение и записывать значения напряжения и отображение темп-ры. Потом ваять аналоговую часть, подбирая обвязку ОУ, чтобы совпадали показания и реальность. Но, лучче, ИМХО, купить другой паяльник. Или собрать другую схему

Как-то здесь обсуждали номинал резистора на входе АЦП, вот несколько цитат:


и т.д., начало здесь.
Сегодня хотел рассчитать делитель для АЦП, полез в даташит по меге8, а там:

100МОм, это далеко не 10кОм. Может кто-то прояснить этот вопрос раз и на насегда? Что ж там на самом деле?

Тот же даташит всё объясняет.

"А вот насчет "паяльника Hakko-907 из Китая" практически уверен, что это НЕ керамический нагреватель, а замазанный в керамику нихромовый с термопарой"

А вто и зря так! Заказывал такой за 10$ пришел на днях. Только маркировок нет, а так керамика с терморезистором. В сети если поискать есть обзоры с фото с таким же заказом.

Блин, ну стопиццот раз это уже обсасывалось, ну читайте тему хоть по диагонали. Отличить один от другого элементарно. У нихрома с термопарой капля белого цемента на конце нагревателя, у керамики с терморезистором "ступенька" на конце и канавка на всю длину нагревателя.
На фото верхний нихром, нижний керамика:

прошился версией 1.6:
калибровка не удалась, пока не вписал коэффициенты с версии 1.42beta, так как температура не "устаканивалась", прыгает +/- 5 градусов. Откалибровал. Но все равно скачет температура возле уставки +/- 2 градуса
жаль что нельзя энкодером вывести станцию из режимов STB и OFF, если им же её туда ввести

не нужно было, достаточно было убрать И, хотя у меня с новыми коэффициентами работает лучше чем в 1.4х, потому их и оставил.
вот этого не понял, все работает: http://youtu.be/Bmz0DKhGeHs

Тоже прошился на 1.6. На пониженной частоте ШИМ ушли все побочные эффекты, да и зудеть паяло стало меньше. На настройках по умолчанию для ПИД работает удовлетворительно, решил так и оставить. Заметил еще, что не получается откалибровать температуру холодного паяльника. При включении раньше показывал точно комнатную температуру, а на новой прошивке как ни калибровал все равно градусов на семь занижает. На рабочей температуре все как и раньше, хорошо.

убрать всмысле снизить, или совсем?

разобрался, всё работает, но с одним условием, необходимо что бы таймер был включен
P.S.
у версии 1.42beta на какой частоте работал ШИМ?

именно, причем раза в 4 для полного соответствия с 1.4х, хоть и не советую так делать
ага, ну вот это уже интересно, проверю, если действительно так, будем исправлять
60 с копейками

дествительно, скинул I до 15, "забеги" почти исчезли.
Почему не советуете? как тогда избавиться от "забегов"?
Вообще с чего начинать настройку с 0, какую нибудь методичку бы, не то что бы инструкцию, а от чего отталкиваться, например P типа грубая настройка, I более точная, D хз , хотя щас вот ковырял, поставил D 50(при P-72 и I-15) и очень долго ждал пока температура упадет до 80(уставка), но так и не упала, плясало 90-88, поставил как было(D=0), тогда все норм

dream088
а открыть хотя бы Википедию и почитать о ПИД регуляторах
поверьте, что основная масса вопросов отпадет сразу же..