Можно побурчать? ИМХО припоя многовато. Вот взял вчера паял, правда не отмывал..

Спойлер

много.
паяли печкой ? что за материал платы ?

update

проблема с кнопками решилась - отвалился подтягивающий резистор по кнопке +.
а я уже и пару раз прошить успел...

валялась платка о 6 слоях от старого зикселя. не "бралась" ничем. решил воспользоваться новой поделкой.
установки сделал 210 первое время в 0.

печка нагрелась до 185 - дальше не захотела...почему не понятно.. раскрыл книжку , включил фен 340 градусов и все распаял...
оплавился только разъем, но это с близи в него дул.







автору пожелание - в режиме термостола убрать индикацию второй температуры. ну и проверить режим теормостола - при пайке температура догналась аж до 220, а здесь нет.
от оригинальной ко-ции осталась неонака, в этот раз она очень, очень редко моргала и температура не росла.

еще может подумать (если лень писать интерфейс для изменения) - выложить коэффициенты пида в епромку. чтобы можно было подогнать под свой нагреватель.

продолжение..

пайка два.

в этот раз был более аккуратным. намазал без подтеков.




забил параметры 170гр -20сек, 220гр -15 сек.


результат, ну в смысле разница, как выглядят платки после пайки.. видно, что слегка не догрел - детели припаялись, но пов. эфекты не смогли развернуть/выравнять детали.


p.s.
не смотря на сплошную плиту, на поверхности стола есть ощутимый градиент. если платка лежит над теном, то при 170 припой уже плавиться. а в 2 см дальше уже нет..
странно себя ведет набора температуры от первой, ко второй - в несколько раз медленнее , чем начальный. в этот раз до 220 тоже не нагрелось, за 2 минуты дотянуло до 190 (изредко включается тен) и я со стола ее просто убрал, чтобы не перегреть.

видимо нужно снять весь процесс на видео, чтобы на паяльцах не объясняться.

Выглядит очень и очень.

Как удалось трафарет сделать? Я несколько банок извёл - дыромахи такие протравливаются, жуть. Уже и хлороное в несколько раз разбавлял..

я использую фольгу от кондеров. она анодированная и на ней очень прочно держится фоторезист. на обычной у меня почти всегда отваливался.
кондеры нужны старые - с небольшим рабочим напряжением. в них фольга толще - моя 0.11мм.

накатываю ламинатором, пару прогонов 80гр. фоторезист потом не смываю, он добавляет толщины и соответственно объема паяльной пасты.
обратную сторону маскирую скотчем (это самое слабое место технологии). нужно нормально наклеить, а потом отодрать, не порвав шаблон.

травить нужно в хлороном железе, которое очень разбавленное, как светлый чай. слегка желтым (я использую отработку после текстолита).
тогда она травиться медленно и равномерно. налет меди при травлении убираю.
воспроизводимость процесса удовлетворительная..

хочу сейчас перейти на механическую обработку - гравировать или фрезеровать фольгу от пивных банок.

сегодня паял еще раз.

понял, почему не выходит температура на 2 волну.

помехи. показатели пляшут в самом начале (отрезал за неинформативностью на картинке) и до второго нагрева. причем пляшут на много - градусов на 10.



замена термопары, пропайка ее разъема, разнос проводов в разные стороны - результата не дали.
срочно нужно решение...

третья платка, похожа на вторую. не много не допаялась, как по мне.

update.
выбросил винтовой разъем на термопаре. равномерность показаний явно стала выше.
но все равно, больше 190гр "разогнать" печку не могу!

первоначальной температуры 170 гр печка нагревается за 2:20 минуты. со 170 до 190 она греет больше 4...

Большое рассеивание тепла. Я тоже не мог печку разогреть выше 200гр. Потом пошёл на стройку рядом и взял обрезки минеральной ваты, утеплил корпус (между коробом печки и корпусом) - сразу всё заработало. Термопару припаял обеими концами к плате.

дело не в этом.

устроил "гон" печки. тен без управления подключен к сети.



думаю, что дальше, ей будет тяжело, но 220 градусов выдать она должна и так.

нужно ли изолировать, и как это сделать практически, термопару от нагревателя?
сейчас у меня она просто прижата к пеньку для термостата полоской алюминия.
p/s/
to Eddy71, вы так ни разу не ответили, как устроена ваша печка...

А рассказывать нечего особо: пошёл на рынок, купил за примерно 15 баксов ростер Скарлет, снял заднюю крышку, набил минватой. Посередине стенки просверлил отверстие и продел под лоток термопару от тестера. На боковую стенку снаружи прилепил коробочку с контроллером и парой симисторов. Вот и вся печка.

промышленное что то, или сами собирали?

фотка вашей паяной платки - что был за материал (СФ/ FR4) ?

Плата на стеклотекстолите. Отечественный постперестроечный. Контроллер печки самодельный на PIC18F2320 (валялся в столе без дела). Схему усилителя термопары взял из этой ветки.

описание, схема, прошивка не станет достоянием котообщества ?

Для этого надо немного времени, чтоб всё это написать/нарисовать и т.д. Так что чуток позже - надо с делами разгрестись..

Для данного алгоритма регулировния у Вас недостаточна мощность нагревателя по отношению к массе нагреваемого металла.
Поэтому и недогревает. ПИД контроллер заранее выключает нагрев, думая что тен уже хорошо разогрет.
Идеальной будет мощность, когда будет перерегулирование при разогреве на 4- 10 градусов. Судя по графикам, мощность надо бы увеличить раза в два. Смена прошивки не поможет, текущий вариант не обеспечивает скорость нарастания температуры , даже при прямом подключении к сети.



Термопару лучше изолировать. Я заполнял отверстие пастой КПТ-8 и в пасту вставлял термопару, прижимая хомутом через изоляцию.

вы не находите в последней фразе противоречие?

в ней сейчас 800 Ватт ! грею я от силы 300-400грамм алюминия, причем с 2 сторон.

если мы говорим о скорости - в начале (до 120гр) это 2гр/сек. при пайке чуть меньше 1гр/сек.
этого мало ?

в общем , конечно спор будет не о чем..
p/s/
полезной был некоторый опыт, теперь я точно, знаю, чего я хочу и примерно знаю как.
в теперешнем виде моя сборка конструкции УСЛОВНО полезна и применима. но, это не то, что я ожидал от нее.

автору все равно, респект и уважение...

Противоречий нет. Температура при нагревании - это градиент от тэна к поверхности. Если нагреваель мощный то модуль этого вектора достаточно высок. Датчик меряет температуру стола. При достижении определенной температуры , которая гораздо ниже установленной - скорость нагрева уменьшается , вплоть до полного отключения. Через некоторое время температура стабилизируется во всем объеме , и она будет чем-то средним между нагревателем и поверхностью при отключении. Время определяется теплопроводностью , массой, теплоотдачей.

В общем это уже теория регулирования.

PS
В Вашем случае также может помочь передвинуть датчик на край стола, или на какоето другое место.

объясню на пальцах -
заданная температура не достигнута, но при этом вместо того, чтобы "жарить" тен на полную я наблюдаю робкие (раз в несколько секунд) попытки его включить.
и именно из-за этого температура вырастает всего на 30 градусов за ЧЕТЫРЕ минуты и.. и я устаю ждать.


с такой логикой, я могу его вообще снять и положить на стол
и таки да, я тогда достигну желаемой температуры. ... но очевидно, я ожидаю другое поведение устройства.

Повторю свой совет решения этой проблемы: уменьшите теплопотери. Например положив под утюг лист минеральной ваты - не так ветер гулять будет и температура выгонится. У меня в печке не PID-алгоритм, но похожий: при достижении температуры на 20 градусов ниже установленной один тэн отключается, а при дельте менее 10 градусов второй тэн греет на половине мощности. Этим обеспечивается минимальный "перелёт" температуры при подходе к точке пайки (реально 1-2 градуса). Подумайте над теплоизоляцией. Это несложно и недорого, а эффект будет сразу.

попробовал шаблон для пасты порезать гравером на станке - viewtopic.php?p=1721219#p1721219

Продолжение второй части статьи " Самодельный установщик SMD компонентов - раскладочный станок"

http://www.picping.lg.ua/SMD_PLACER_2/index.htm

Разводка платы
Прошивка центрального контроллера
Система команд


Следите за обновлениями.