Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:1 Медали: 2
Так называемый "бессвинцовый припой". Кстати, все тугоплавкие припои- матовые. Может, есть и блестяшие, но пока не встречал таких. Ещё на на качество припоя влияют некоторые мелкие добавки, вроде сурьмы- они могут быть как примеси в исходном материале
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Ну на фото вроде обычный - 63/37 CF-10 тоже неплохой флюс, на основе канифоли, но сильно переработанный, от него нет нагара. Такой используется в припоях ASAHI (одни из лучших).
Припой с флюсом внутри? Может флюс в нем не очень хороший...
Не могу знать, припой Китайский, недорогой. Паяю кстати без флюса, того что в припое мне кажется достаточно, по крайней мере припой хорошо ложится... или ошибаюсь?
ploop писал(а):
Причин может быть три, в порядке вероятности: 1. Перегретый паяльник (ЭПСНу нужен регулятор) 2. Плохой флюс. 3. Плохой припой.
Попробую для начала померить температуру жала термопарой от тестера.
Да нечего там мерить - завышено. Купите простенький диммер для светильников (порядка 100 рублей стоил), да включите через него. Если всё-таки соберётесь измерить, то нормальная температура для пайки таким жалом (массивным медным) должна быть в районе 250 градусов.
Работая монтажником на заводе видел многое. ПО более после. Как ранее и говорилось, это превышение температурного режима. Правильная температура пайки при ПОС-61 = 240* Выше этой температуры припой становится точнее место пайки этим припоем становится матовым. К стати у этого припоя со флюсом у ТС имеет место быть белый матовый налёт от флюса.
А вот регулятор на паяльник быть обязан. Он помогает выдерживать некий температурный режим И Экономит жало паяльника, тк при превышении температуры, жало паяльника быстро обгорает и съедается.
Сам этим не первый десяток лет пользуюсь именно тем что на картинке. паяльник с регулятором.
Сам этим не первый десяток лет пользуюсь именно тем что на картинке. паяльник с регулятором.
m.ix, а как температуру паяльника, что на картинке, все эти несколько десяток лет определяли? Про термопару и мультиметр не надо, это только сейчас не экзотика. 240+-1 град.С строго на глаз? Поделитесь практическим опытом. Я без приколов, серьезно.
почти на глаз после проверки термопарой appa-109 Когда жало новое, то на максимуме А когда жало кончается как у меня на данный сейчас момент то крутистор выставляю на середину припой чернеть начинает и в итоге не прилепает к жалу.
особенно это актуально для совдеповских паял с коротеньким жалом ватт эдак на 80-100 в темноте сей паяльник до красна с жалом раскаляется. жала для таких паял стоят как сам паяльник.
в общих чертах среднее положение крутистора на моём паяльнике где то 70-75%
m.ix, а как температуру паяльника, что на картинке, все эти несколько десяток лет определяли?
На глаз всегда. Точнее - носом. Поднеся паяльник к носу, можно очень точно определить температуру. Не в градусах разумеется, а именно подходящую для пайки. Тут просто почаще паять надо, с опытом придёт. А почему нос - потому, что это самая чувствительная к температуре часть тела
Цитата:
240+-1 град.С строго на глаз?
Тут не надо +-1 градус. Температура во время пайки колеблется на +-100 градусов. Зависит от длины жала, толщины, массивности спаиваемой детали и медного полигона на плате. Если на паяльнике 270, коснувшись платы она легко упадёт до 190, если плата массивная, поэтому есть смысл раскочегарить его за 300. А если паять мелкие SMD-хи, то она колеблется на единицы (максимум десятки) градусов - тут уже поточнее выставляешь. Просто паять почаще, и всё это само собой придёт.
А температуру в градусах я говорю потому, что сейчас пользуюсь паяльной станцией, на ней индикатор. Лет 20 без неё паял, даже не представлял, сколько это в градусах.
Ага, еще забыли указать, что припой моежт стать матовым и от недогрева (хотя, при таком паяльнике вряд ли), и от того, что во время застывания припоя шевелят выводы... И еще, я даже когда паяю припоем прутком с канифолью внутри, все равно пользуюсь обычной канифолью. Она очень хорошо позволяет ложиться олову и глянцево получается. Хоть у меня и паяльная станция маленькая китайская, но все равно не знаю какой температурой паяю. Там регулятор, вроде 270 показывает. =))) Когда двусторонний монтаж или большие площади, то добавляю на полную, там где-то 370 написано. А вообще, все из практики да. Раньше вообще начинал советским кипятильником паять... Это паяльник ватт на 100... Может и больше, помню только, что жало было с мизинец толщиной. Так наматывал на него провод медный 2 мм. Все отлично паялось. Слава старым журналам Радио, по которым хоть чему-то научился. =)))
ПРинесли счас громенный телек ко мне на ремонт СИжу и паяю. Смотрю на три пайки, который сделал. Две матовые одна блестящая как по госту Элемент сидит на радиаторе. Так что пришлось паяльник сделать на максимум, что б плату пропаивать с большими металлическими поверхностями.
Приобрел небольшую паяльную станцию (YH898D+), выставил 240°C, старый припой с первого поста по прежнему матовый купил припой ASAHI о котором упоминал ploop чуть выше, такой:
наконец на выходе получил желаемый глянец!
Последний раз редактировалось GRiM Вт фев 26, 2013 18:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AQ29, Taxx и гости: 16
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения