Здравствуйте. Я на этом форуме пишу впервые, очень рассчитываю на вашу помощь.
Вкратце. Достался проигрыватель ЭП-101 с известного советского музыкального комплекса Радиотехника-101.
ЭПУ полностью функционирует (вращается ровно, без торможений, работает стробоскоп, игла, переключение скоростей и т.д.)
А на выходе сигнал очень тихий (при усилении "Вегой-119" приемлемая громкость обеспечивается при максимальном положении ручки громкости). Вдобавок на фоне этого тихого звука иногда раздаются громкие периодические щелчки, которые могут быть, а могут и пропадать при включении/выключении мотора (рычаг "ПУСК-СТОП"). Периодичность изменяется с каждым включением - иногда быстрее, иногда медленнее.
Выход прибора имеет 2 штекера: "ЗС-М" и "УНИВ". Инструкция сообщает нам, что уровень сигнала на выходе этих входов должен отличаться. В моем случае одинаково.
Оказалось, что до меня в этот прибор никто не лазил. Открыл, смотрю. С выхода тонарма есть пятиштекерный (5-DIN) разъем, к которому можно подключиться напрямую в усилитель. Подключил в ВЕГУ - уровень сигнала такой же низкий, но без щелчков.
И этот же пятиштекерный (5-DIN) разъем подключается в плату предусилителя, в котором также стоит фонокорректор УПЗ-15 (такой же, как и в усилителе Радиотехника У-101).
Вопрос: где обеспечивается усиление: в этом УПЗ (микросхемой) или до нее, на плате? И вообще, где может быть зарыта собака?
Кто сталкивался с этим, помогите пожалуйста!
УПЗ-15:

Плата:

Черный шнур - от штекера звукоснимателя, на плате виден разъем для УПЗ-15.

можно пойти 2мя путями на большинстве усилителей усть вход который называется ЗС у него чувствительность 2мВ и он рассчитан для подключения головки звукоснимателя напрямую, те можно выбрать на ЭП 001 такой выход и воткнуть в свой усилитель напрямую. или использовать встроенный предусилитель в проигрывателе он на пером фото, судя по неисправности от времени просто повысохли электролиты замените их и все, соблюдая полярность, можно собрать предуситель (обычно предусилители для проигрывателей зовут фонокорректор) с самому на более современных элементах. схем в инете полно

http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html схема девайса плата преда названа УЗП-15

Спасибо вам большое, буду пробовать менять электролиты в УПЗ-15.

Электролиты поменял на новые, импортные. Один канал всё-таки заработал (правый). А один молчит. Где и как искать ошибку?

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

если один канал заработал нормально то ошибку ищите в непропаи или кандеры могут быть лажовые.промеряйте напряжения относительно 2-х каналов.они же идентичные должны быть.

Всё, нашел проблему. Я случайно закоротил два соседних вывода микросхемы.
Спасибо большое всем за помощь!

У меня тоже такой девайс есть. Но с другой проблемой.
Двигатель не хочет крутиться и ещё упирается при ручной раскрутке...

двигатель не вскрывался? Если нет, может высохли подшипники двигателя?
Или диск клинит? Шарик под осью есть?

Когда отключен, то крутится без проблем. Внутрь никто не лазил.
Когда включен и в режиме "Пуск", то упирается. Крутится, но упирается.

В режиме "Стоп" он и должен упираться?..
А есть какой-нить тумблер, который включает этот генератор? (я так понимаю, что оборотами двигателя управляет не напряжение, а частота )

надо проверить транзисторы в блоке управления двигателем те которые управляют не посредственно двигателем, если живые то заменить оу 553уд2

А что в вашем понимании ''упирается''?
У меня при запуске и остановке диска слышен тихий скрип. При движении всё тихо. Если во время ''стопа'' покрутить диск, этот же скрип слышен. Это может быть скрип пассика об вал или из-за старой смазки оси диска.

как рассказывали: обороты сперва начали "плавать", после чего были подкручены потенциометры на плате. Скорость восстановилась, двигатель вращался, по стробоскопу было видно. Когда всё закрутили в корпус, включили - двигатель уже не крутился.

"упирается" - сопротивляется. напряжение на двигатель подаётся, но двигатель не вращается и его очень трудно покрутить вручную.

возможно ли, что из-за неправильной регулировки потенциометров сдвига фазы, частоты, амплитуды двигатель не может вращаться? странно ещё что после некоторой работы, один ОУ был теплым...

У меня сейчас полностью рабочий аппарат, я могу разобрать и измерить любое сопротивление, если нужно.

скорее всего тот оу что теплый и умер, можно попробовать его заменить

van'ka
замеряйте пожалуйста сопротивление на 6 потенциометрах на плате управления двигателем.
и ещё можно фотку этих потенциометров, чтобы примерно посмотреть их положение?

Значения (на фото слева-направо). Резисторы измерялись на плате без выпайки.
1. 3,39 кОм
2. 3,48 кОм
3. 8,83 кОм
4. 16,93 кОм
5. 121 Ом
6. 248 Ом

Заменил ОУ на новый, 10 выход которого выходит на базы транзисторов Т3 и Т4. именно он грелся. Греется и новый.
Настроил потенциометры, как и написали...

шестой потенциометр так и не смог довести. он закончился на 214 омах...

может всё-таки пройтись бульдозером по полупроводникам?.. Заменить сразу все транзисторы...

А я вертел его - не мог даже открыть его, нет никаких винтиков снизу.
Оказывется, надо открутить винт и 2 гайки сверху под диском.
У меня тоже громкие щелчки при воспроизведении, громче музыки, индикатор зашкаливает.
Когда только купил, эти щелчки иногда появлялись при первом включении, а при повторном - исчезали. Теперь вертушка несколько лет простояла и щелчки не убираются.
Если у нового были щелчки, то, видимо, причина не в высохших конденсаторах...

Щелчки - это скорее всего статика и в каком-то журнале "Радио" в восьмидесятых годах был описан способ борьбы.
Не помню уже как устроена вертушка "Радиотехника" - если прямой привод (без пассика), то надо каким-то образом обеспечить надежный электрический контакт между валом двигателя, его шпинделем, диском, и общим проводом, а так же между тонармом и общим проводом. Что-то подобное делал лет 15 назад на "Арии" - того же завода.
А может простые антистатические салфетки помогут - раньше их не было.

Проверь все транзисторы и микрухи.