Сразу скажу, изготовлением PCB пока не занимался, только первые пробы с маркером. Поэтому вопросы наверное наивные. На всякий случай уже купил баночку хлорного железа, так как предыдущие эксперименты с уксусом и электролизом пока не дали желаемых результатов.

Электролиз в солевом растворе весьма интересен, но остаётся много участков с медью, где не приложено напряжение. Хотя сам электролиз весьма впечатляет - сперва я по ошибке в прямом смысле "растворил" крокодильчик анода. А не пробовал-ли кто-нибудь травить плату электролизом, постепенно погружая её в ёмкость с солевым раствором? Например, через редуктор с моторчиком, в минуту по 0.1мм или около того. Предполагаю, будет перетрав самой нижней части платы? Или заменить крокодильчик анода на валик, который будет постепенно прокатываться по меди?

Второй вопрос, видел заметки о том, что электролизом можно сделать первый этап травления, а потом довести хлорным железом. Применяете ли на практике, какова экономия, страдает ли качество, короче есть ли в этом смысл?

В самом начале пробовал травление с солью и уксусом. За 12 часов почти ничего не протравилось, хотя дорожки были заметны (немного "выше", чем основной слой). Т.е. то ли уксуса мало, то ли соли, то ли кислорода?

Зачем вам электролиз, с Х/Ж намного проще

Полностью согласен. Ну что же, буду пробовать ЛУТ и травить хж. Ещё мне понравилась фото фрезерованной печатной платы из этой статьи: http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/ . Интересно, на сколько плат хватает "фрезы".

Фрезеровка фольги - очень плохой метод, также как и электролизный. Только химическое травление позволяет получить большое разрешение и аккуратный рисунок.

Это не самый хороший способ т. к. :
1. Если посмотрите фото то дорожки не ровные - причина скорее всего люфты либо большой шаг
2. Фрезер вращается 10000-50000 оборотов в минуту (это китай а более дорогие и кчевственные и еще больше) и значительно шумят
3. Пыль из стеклотекстолита которая разлетается о всей комнате и не так быстро оседает раздражает слизистую носоглодки и авляется весьма вредной вещью. И пыль скорее всего будет весьма мелкой фракции (т. к. обороты фрезера большие).
4. Фрезерует станок не только фольгу но и часть стеклотекстолита т. е. получаются хоть и не большие но канавки в плате
5. Ширина зазора ограничивается фрезой
6. Низкая скорость фрезерования. Особенно если вырезать не только "контур проводника" а срезать всю медь на плате кроме узких проводников

Думаю пока достаточно...

Я со sputnic1436 согласен, хочу попробовать немного другой способ -
покрыть плату тонким слоем быстросохнущего прочного лака и фрезеровать
только на глубину слоя лака плюс 0.1 - 0.2 мм, подобрать экспериментально.
В качестве инструмента использовать ВК6 сверло с острым углом заточки.
Затем дотравить в ХЖ или в азотной кислоте под дверями соседей.
Преимущества вот в чём: за один раз можно отфрезеровать контуры и просверлить
плату, т.е. повышается точность, травление занимает минимальное время.
При особенно удачном стечении обстоятельств можно заработать
увлекательную поездку в травмпункт .
Но придётся и пошаманить. Я заметил, что при сверлении недорогими тонкими
свёрлами Р6М5 на небольших оборотах (4500) сверло уводит в сторону, как
его не точи. Решение мною было найдено такое - сверление, как я писал выше,
происходит тоже на глубину фрезеровки, т.е. просто накернивание.
Затем идёт цикл смены инструмента, вставляем нужное сверло, далее меняем
положение "0" оси Z таким образом, чтобы сверло прошло сквозь текстолит и
повторяем цикл сверления. Всё получится аккуратно.

На днях попробую изготовить пробный экземпляр, фото выложу.

P.S.Georgy +5 за моторчик с редуктором!

P.P.S. Речь шла о программе Mach3, другое не пробовал и не буду ибо отстой.

ІМХО КСАМ4 для меня рулит и педалит

а вентилятор возле шпинделя зачем стоит?

Сколько бы не пытались... вентилятор все равно все не уловит...
Да и от вентилятора нужно еще и воздуховод тянуть на улицу т. к. фильтры все равно пропустят самую мелкую фракцию...

----------
Я вот недавно прикинул во что мне выйдет вытяжка для пайки на улицу... так вышло если применять заводскую вытяжку для пайки (2000 гривен) + гибкий рукав + канальный вентилятор в сумме выходит порядка 3000...4000 гривен.
И представьте все эти воздуховоды диаметром минимум в 100мм, со всеми поворотами и разворотами (а резкими их лучше не делать) в комнате


А если еще применить зыводское вытяжное устройство с спец. фильтрами (чтобы воздуховоды не тянуть на улицу а отфильтрованный воздух выкидывать назад в комнату) то еще добавьте 12000...14000 гривен (с нулями я не ошибся - именно эта стоимость была названа)!!!
Я уже молчу о том что эти фильтры еще нужно будет менять (стоимость их уже разумеется не узнавал).

О патроне от противогаза кстатий уже думал... и даже пробовал...
Но увы вентилятор от моей вытяжки не создает достаточное давление чтобы отфильтровать дым через патрон противогаза
А одевать противогаз это уж перебор...

Самая лучшая фильтрация пыли - пропускать через воду.
И расходные материалы доступны (вода).

Согласен - вода хорошо очищает...
Вот только тогда нужно будет не вентилятор, вытядка или даже каналиный вентилятор или улитка... а нужно чтото помощнее типа компрессора/пылесоса (причем воздух нужно будет прокачивать через него) т. к. чтобы воздух "выдувался" через воду нужно создать давление которое простой, канальный вентилятор и улитка не смогут создать необходимого давления

Есть вариант попроще - чез льющуюся душем воду. сопротивление воздуху мало,
а капли отфильтруют.

Попробовал я метод электролиза т.к. с ХЖ наблюдаются проблемы(либо нет, либо есть но не травит). У данного метода есть свои нюансы:
1. В самом начале травления можно выставить большой ток(пару-тройку ампер), но по мере протравливания платы ток надо снижать. Удобно работать с БП, имеющим стабилизацию тока нагрузки. Ток снижать надо т.к. иначе в некоторых тонких местах медь начинает буквально гореть(я видел в ванночке маленькие вспышки).
2. Плату надо с одной стороны делать на 2-3 см длиннее из того расчета, что на поверхности раствора еще будет плавать проводящая пена . За этот край мы будем цеплять крокодил с проводом.
3. Внешний контур платы желательно покрыть защитным лаком. Если плата делается фоторезистом, то покрытие по контуру обеспечивается автоматически(т.к. для качественной накатки фоторезиста заготовка платы должна быть больше). Плата травится неравномерно и в какой-то момент пропадает электрический контакт между различными участками меди(напримет медь разделяется на 2 части). Медь по контуру будет давать более надежный контакт.
4. Электроды желательно располагать в ванне вертикально(т.е. параллельно), а размер катодного электрода(на который идут ионы меди с платы) должен быть не меньше размера самой платы, иначе она начинает травиться неравномерно.
5. Медь платы травится не до конца, поэтому после электролиза плата "дожигается" в полудохлом(или нормальном) растворе ХЖ.
6. В отличие от ХЖ, здесь проводник может начать травиться даже под слоем фоторезиста(или тонера) если он недостаточно хорошо прикатан.

Некоторые дополнительные замечания:
1. После травления с большим трудом снял пленочный фоторезист. Ацетоном смываться не захотел, пришлось скоблить ножом, затем шлифовать шкуркой.
2. Электролит: 2 столовые ложки соли на поллитра воды.