кальцинированая сода -бросаю на глаз но уверен что много, на ютубе смотрел так там почти сразу отпадает ,у меня такое происходит когда вручную валиком накатываю фоторезист,когда ламинатором хрен отдереш

Нужно не на глаз, а примерно чайная ложка на стакан воды.

не думаю что если я добавлю больше соды фоторезист будет медленее смыватся ,а какой стороной печатать я так понимаю тайна или никто не знает?

Если в горячей воде он еле смывается, то что то не так делается , вот и все. Обычно в комнатной температуры воде 2-3 мин от силы нужно. Может у ламинатора слишком большая температура например.
Вообще то на шершавой нужно, но можно на любой, гда лучше получается. На гладкой контрастней получается, но больше риск смазывания линий, на шершавой меньше контраст, но все держится лучше и не смазывается. Я на шершавой печатаю, все равно потом уплотнять тонер нужно.

На гладкой печатать мой принтер даже протащить не может, если наоборот. Думаю шершавая сторона сделана для того, чтобы ролики не скользили.

Граждане, тут вот какая проблема. Есть в наличие фоторезист, правда аэрозольный, позитивный. Так вот сволочь смывается при проявлении (применяю 7% раствор Крота). Т.е. видно незасвеченные дорожки всё вроде хорошо, но вот незадача - они вместе с со всем остальным смываются. Может нужно как-то подготавливать плату? Запекать там, я не знаю.
По большому счёту из 6ти попыток удачно получилась только одна плата, но наоборот вытравилась - сфэйлил, поэтому и бросился переделывать.
Одно хорошо - текстолит не портится.
Думал за выходные сотворить плату, так уже два дня бьюсь, а время уходит.
Вот опять нанёс - вроде тонкий слой (после напыления ставлю на угол , дабы всё скатилось в одну точку), напыляю при холоде, чтобы быстро не схватывалось.

Уже подумываю про сухой плёночный, всё есть: и ламинатор, и два вида принтеров (Epson P50 и Samsung ML-2015), плёнка Lomond. Но пока ещё есть в баллончике аэрозоль - вот выпотрашиваю потихоньку.

Тоже такая же бадяга, только с нанесенным на текстолит фоторезистом. Опытным путем определил смесь, при которой не очень быстро плата проявляется.
У меня позитивный фоторезист желтого цвета.. Только синеет сразу в воде прополоскал и вроде норм.
Вчера .Травил с перекисью и лимонкой в первый раз. Итог немного подтравило дорожки. И те места, где остался тонкий слой резиста тоже протравило, но медленнее, чем чистую медь.
Вывод пока для себя сделал, что пленочный показался удобнее в плане проявки. И он сам синего цвета – хорошо видно недочеты перед травлением.

Пользовался Positiv 20 неоднократно.
Я не знаю то или не то, но я Крот не использую, я применял едкий натрий который взял у работников котельной за бутылку дешевой водки.
Смыв дорожек - это передоз едкого натрия - было такое пару раз.

Едкий натрий? Вы хоть понимаете что такое натрий?
Вам продали едкий Натр, а не натрий. А едкий натр не что иное как Крот. Не тешьте себя иллюзиями.

Натрий - металл, мягкий как пластилин, быстро окисляется на воздухе (поэтому его хранят в керосине). Бурно реагирует с водой, с образованием водорода и гидроксида натрия, часто при этой реакции воспламеняется. А крот - это средство, в которое видимо входит гидроксид натрия.
Хочу поделиться своим опытом работы с плёночным фоторезистом. Как переносить рисунок платы на него описывать не буду, это все делают одинаково. Начну с проявки. Все растворы ( проявитель, вода для смывания остатков проявителя после проявки, вытравитель) ВСЕ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Я считаю, что при изменении температуры из-за разного расширения фоторезиста и фольгированного текстолита, может происходить " сползание" фоторезиста, и в следствии этого рисунок может отшелушиваться. Проявку провожу в водном растворе тринатрий фосфата. Передержек ни разу не было. Дозировку делаю - одна столовая ложка с небольшой горкой на литр воды. Раствор менее опасен, чем едкий натр, долго хранится в закрытой банке не теряя свойств. Такую дозировку сделал наугад. Потом промываю водой от проявителя и травлю в хлорном железе.
Давно, несколько лет назад, купил фольгированный стеклотекстолит с плёночным фоторезистом, думал уже не пригоден для изготовления плат. Но оказалось, что свойств своих он не утратил. Засвечивается и проявляется как новый. Понятно,что хранился он в темноте. Вот я и подумал, может он на плате меньше "усыхает".

Всем привет!
Столкнулся с проблемой: купил текстолит с уже нанесенным фоторезистом (брал на радиорынке, продавец не подсказал, как именно обращаться с ним), в итоге засветил, пытался проявить и вместе с тем слез весь фоторезист... Скажите, пожалуйста, то ли много каустической соды положил - 1/3 чайной ложки на 150 мл воды (ранее проявлял кальцинированной, какая лучше?), то ли потому что пленку какую-то содрал так и не поняв, защитная она при транспортировке, либо её не надо вообще сдирать (она очень тонкая).
До этого брал другой текстолит с ФР, как в этом топике: http://radiokot.ru/lab/hardwork/95/ , но такой же не нашёл, в итоге наткнулся на этот и не могу понять что с ним дальше делать..)
Буду рад любой помощи!

Вы не с того начали. А начинать нужно с прочтения инструкций. Как называется фоторезист- только вам известно. Поискав в интернете технологию работы ИМЕННО с этим фоторезистом, нужно делать то, что там написано. Делать рекомендации, за глаза, не зная, чем вы пользуетесь, нельзя.
Одно можно сказать- проявление каустической содой никто не делает. Для проявки, в большинстве случаев ( типов фоторезиста много) пользуются ДВУУГЛЕКИСЛЫМ натрием, иначе- питьевой содой. В концентрации около 10% в холодной воде.
Важно не только тем, что вы используете при проявке, важно всё, и то. сколько времени и какой лампой, на каком расстоянии вы засвечиваете плату. Важно даже, чем вы прижимаете негатив ( или позитив) к плате, ибо сам материал этого прижима задерживает свет.

Рекомендую прочитать вот это:
http://solex2108.narod.ru/tipp1.htm

Плёночный фоторезист на плате покрыт тонкой плёнкой, довольно прочной. Её снимают перед проявлением, после того, как на плату "сфотографировали" рисунок будущей платы, но никак не раньше. А на счёт проявки в растворе каустической соды, то я много так перепортил фоторезиста. Хоть плёночного, хоть жидкого. Мучился с дозировкой, раз на раз не приходилось, проявлялось быстро, но и брака было очень много. Сейчас им не пользуюсь.

Если как в топике, то это позитивный фоторезист, проявляется 2% раствором едкого натра (каустической соды) 1 минуту. В чайных ложках не скажу, но на вскидку - треть ложки на 1 литр - тоесть очень слабенький нужен раствор.

Но если фоторезист покрыт тонкой лавсановой пленкой - это скорее всего негативный фоторезист, проявляется 2-5% раствором кальцинированной соды (стиральная сода, можно получить из пищевой прокаливанием) или раствором жидкого стекла (до 10%) - можно в строительном магазине купить. Время примерно 2 минуты. А каустической содой или едким кали (10%) он смывается.

Время выбирается по принципу "как пойдет". Если производство то да, там все всегда одинаково. А дома так не выйдет. Дома сегодня концентрация 8,85%, а завтра 10,21%. Сегодня фоторезист только с завода, а завтра трехлетней давности, хранившийся черти как. Так что время проявки, как и засветки подбирать надо.

Для рекомендации по проявителю надо знать тип фоторезиста и его марку. Например Ordyl Alfa 340, негативный пленочный фоторезист. Проявлять в холодном растворе карбоната натрия или силиката натрия при воздействии вибрации, ультразвука или механическом воздействии непосредственно на фоторезист (кисть или щетка с синтетическим ворсом). Или POZITIV 20/ Жидкий, позитивный фоторезист. Проявка в растворе гидроксида натрия при комнатной температуре без сторонних воздействий. Если плата уже с фоторезистом, то он позитивный, жидкий. Следует применять гидроксид натрия в концентрации около 2%. А "сколько вешать в граммах" нужно считать.

Всем спасибо за ответы!
Я и раньше проявлял кальцинированной содой, но посоветовали каустическую, теперь снова буду пробовать кальцинированной, она не такая едкая.

Всем привет! я перепробовал все способы за исключением накладки ФР в воде. Надо проверить; может и получится. как-то купил негативный ФР ПФ-ВЩ-50. Он видимо был старый поэтому самоклеющая сторона высохла. Но я вышел из положения и в этом помог ламинатор. Приготовил плату: помыл с пемолюксом, просушил, затем снял с ФР матовую пленку( это как раз с клейкой стороны). плату еще протер спиртом чтобы убрать пыль, наложил лист ФР и сразу же положил этот бутерброд между листами обычной бумаги для принтеров(можно даже чистую газету). На ламинаторе выставил 170 градусов и пару раз прокатал мой завернутый бутерброд. А далее; экспонирование, проявка, травление. В итоге подготовленная плата лежит уже 2 недели и ФР не отошел. А после ЛУТа были случаи, отслаивался в процессе проявки. Рекомендуется после экспонирования, т.е. перед проявкой, прокатать еще раз. кому интересно, почта: solist0256@rambler.ru УСПЕХОВ!!!

Да тут как то все в курсе. А вот ПФ-ВЩ50 дерьмо. Даже использование паяльной маски в этом случаи лучше.

Подскажите, что я делаю не так! Фоторезист ПФ-ВЩ. На плату как только не лепил. И на сухую, и под водой, и с утюгом, и с ламинатором. Результат всегда одинаковый: после проявки, пока плату держу в воде, то рисунок держится довольно крепко. Если попытаться просушить, то все отваливается. Сейчас этот фоторезист уже довольно старый. Но, когда он был и новый - было то же самое.

Купите Альфу и забудьте про этот ужас ПФ ВЩ