uk8amk
Можно и обычную медь, только шлама с нее будет много. При растворении обычной меди с анода сыплется медь в виде металлической мути. Вообщем надо фильтровать практически после каждой гальваники. По поводу расстояния, это рекомендация для того что бы осадок был более менее равномерный по толщине, ну и меньше подгар возможен. Плюс при качании платы расстояние от каждого анода не столь много изменяется. Первая моя ванна была тоже длиной что то около 18 см. и ничего, нормально получалось. Это когда уже более менее процесс отработан будет, и будете делать большую ванну, то эти 150 мм надо обязательно закладывать в размер. Я планирую по длине 400 мм делать. Жду полипропилен, должен на днях приехать.

mial, так ведь и где-то здесь пробегало, что качать нужно всю систему - аноды с катодами. бонусом расстояние анод-катод изменяться не будет. я в будущий аквариум закладываю минимальную длину 350мм, чтобы выдержать 150мм до анодов и обеспечить качание 50мм.
и еще. чем стекло не устраивает? дешевле, доступнее. а аквариум слепят даже дешевле себестоимости стекла.

led_fan
Да боюсь я стекла, еще нечаянно бахнешь, потом 30 литров электролита собирать. А еще если добавку Cu-400 использовать, там кислоты под 200 грамм на литр. Мало не покажется. И с трудом представляю как организовать качание на стекле, не то что всей системы а хотя бы катода. Если есть задумки - поделитесь.

Да, по поводу стекла тоже есть опасения, потому сразу планирую в корыте на весь объем на всякий случай. Впрочем, когда заказывал вертикальный аквариум под травилку, тоже опасался и использовал только в корыте. Потом быстро надоело. Уже год - полет нормальный. Маленьких детей и близко никто ведь не подпустит, верно?
Ну а качание. Все просто - поверх на кромку стекла полистироловый бортик, а на нем уже городить качалку. И обрабатывать проще, и верхнюю плоскость можно выровнять, чтобы накрыть.
И еще. Ведь аквариум не обязан нести механические нагрузки. Верно? Аноды-катоды и прочее висит-качается на раме, с которой уже свисают в аквариум, который из нагрузки несет на себе только эти литры электролита. А такие объемы у аквариумистов - даже не мелочь, а так, детский лепет... И они еще всякие лампы и прочую требуху навешивают. И ничего, стоят годами.

Я сейчас допиливаю, как раз, качалку на стекле:


Конструкция сделана из прозрачного пластика (это не оргстекло, а что-то другое, не помню как называется).

Примитивно, конечно, но тестовые прогоны показали, что все должно работать, только на шток надо фторопластовую трубку одеть, что бы не чиркал противно по пластику. Шток из нержавейки (шпилька М4).

Сейчас в магазинах много всякой пластиковой тары продаётся разных форм и размеров. Проще и надёжней, чем стекло.
По поводу анодов: я пробовал из медной трубки -фигня полная. Пассивируются за 15-20мин. на малом токе. Сейчас медный одножильный провод 16 кв.мм свернул "змейкой" и нормально. Главное с площадью не ошибиться. Начинал опыты вообще в обрезанной пластиковой бутылке на 1,5литра, там расстояние между анодами и заготовкой 3-4см было. Даже один раз с тиомочевиной получил практически зеркало. Правда повторить не смог, так и не понял из-за чего так красиво получилось

У змейки есть один недостаток, из-за которого я сделал "забор", а не змейку - когда она немного проработает, провод истончается и приходится выбрасывать всю змейку целиком. Причем расход вовсе не обязательно будет равномерным. А в заборе все значительно проще - те "крючки", которые окончательно израсходовались выбросил, свежих добавил и все.

Да, есть такое. Один анод уже выбросил. Я всё собираюсь нормальные аноды приобрести...

PS ванна у меня вот в такой ёмкости, только прозрачная, оранжевого цвета.

10 литров. не сильно много?

Пока суд да дело, вполне можно на "забор" перейти. Конструкция-то примитивная, почти как змейка, разве что инструмент для резки провода нужен.

Насколько я понимаю физику происходящих процессов в ванне, чем больше ванна, тем она должна лучше работать и тем стабильнее параметры осаждения при прочих равных условиях. Так что тут ограничение скорее в стоимости и наличии свободного места.

mial
Я тренируюсь на "анодах" из куска какого-то медного листа толщиной 2мм. Так вот ни шлама, ни мути замечено пока не было. Электролит чистый как слеза и на дне никакого осадка вообще нет (уже покрыл медью 5 небольших платок). Возможно медь хорошая, а может быть ток даю небольшой( <1А/дм2 ). Сегодня на всякий случай съездил на базар и купил у барыги остаток этого листа.


Тоже задумываюсь над этим, но как в полиэтилене себя поведет электролит? Просто уже был инцендент, когда серная кислота сожрала ПЭТ-бутылку, пакет и вся эта жижа растеклась по комнате. Не хотелось бы повторно получить такое удовольствие))

У меня 5 литровый.Нормально держит, с полгода где-то. Да и аккумуляторный электролит(читай серная кислота) продаётся в ПЭТ. Полиэтилен, конечно, разный бывает. У меня такая фигня случилась с раствором NaOH, бутылка на стенном шкафу стояла- всё на пол вылилось.

у меня выглядит все так.
еще правда не придумал, как удобно крепить заготовку по центру.

на второй день прикупил к ванне поддон (видно на фотках), куда можно поставить или 6л банку или ванну, чтобы на полу не было разливов. хотя все равно что то, но ляпнет.



налил в раствор перекиси, вечером насыплю угля. если не поможет заменю все...

p.s.
тот осадок, от "творога" который я осыпал... после осаждения в первый раз, был небольшой пылеобразный налет на анодах. хотя я говорил, что мне нужны электроды - но с какой марки меди на резали не знаю... ну и проблема в меньшей емкости, что электроды были сделаны именно под размер, в литровую банку я их не засуну...

p.s.
и еще хотел спросить, а насколько этот электролит (кислота и купорос) ядовиты? или простых требований по аккуратности (на себя не проливать) будет достаточно.

Ну фактически любая химия в чистом виде чем ни будь но ядовита. Все зависит от количества и времени воздействия. На самом деле в сернокислом электролите ничего страшного нет. Обычные требования безопасности, на руки перчатки, от брызг очки (для сведения, кислая среда не так страшна для глаз, быстрая промывка холодной водой спасет положение, а вот щелочи для глаза гораздо страшнее, но это так для сведения). Ну и конечно не надо висеть над ванной и дышать испарениями. Ванну в нерабочем состояние обязательно закрывать крышкой. Пачка сигарет за день, как мне кажется, гораздо вреднее изготовления 1 платки.

Небольшое уточнение ПЭТ, это полиэтилентерефталат, а не полиэтилен.

Снова в наличии
http://www.ebay.com/itm/140772823048

у вас подход к конструированию железки другой.

видел в блоге, что вы ардуну с ЖК приспособили, энкодер... и получается что блок питания "обрастает" не нужными для меня примочками.

сугубо для себя вижу более простое устройство.

на пике, 3-4 перемычки (задание отношения тока и таймер), крутилкой задается ток. одна кнопка старт/стоп и светодиод.

я списался с тем автором, но он пока занят.
пока начал "отчерчивать" схему сам (дравера думаю взять hip6601 - и мелкие в соике мосфеты ). потом займусь софтом..если кто захочет, может помочь.

Судя по тому, что вы дальше написали - наши подходы весьма близки. Да и речь шла о силовой части, а не о контроллере. Там действительно каждый лепит то, что ему больше нравится/привычнее/удобнее/доступнее.



Это не ардуина Кроме того, это прототип, в конечном варианте будет вторая плата с контроллером. Да и в том, что собираетесь сделать вы, все ровно тоже самое, только в ортогональной проекции



Там ненужного нет. Собственно, там и нужное далеко не все. Скажем, пока еще нет "профиля осаждения", то есть изменения плотности тока/скважности в процессе осаждения по заданному профилю (например, в начале медленная равномерная затяжка малым током, потом на большом токе доведение слоя до нужной толщины)



Силовая часть отдельно, контроллер отдельно. Ничего не мешает управлять силовой частью пиком. Если, конечно, он в состоянии сформировать шим нужной частоты (в опубликованной схеме - 100кГц, в окончательном варианте хочу добиться килогерц 250-300).



Похоже вы решили повторить маршрут, который я недавно проходил Раз так, то поделюсь подробностями, может что-то окажется полезным:

Драйвер полевиков.
Начал я с имевшихся под рукой 2104 (просто, что бы проверить работоспособность идеи), затем, когда обнаружил, что они не в состоянии нормально перезаряжать транзисторы с большим зарядом затвора, надыбал 2184 (копия 04-х, только с гораздо бОльшим током), но так их и не попробовал, поскольку вспомнил о давно валяющихся в закромах HIP4081. Была мысль поискать что-то посовременнее, нарыл те же HIP6601, еще какие-то TI-шные (на вскидку не помню), но внимательное изучение даташитов не показало сколько-нибудь заметных преимуществ, да и те драйвера все полумостовые, а 4081, все-таки, полный мост. Да и с доставабельностью у них, мягко говоря, не очень. Так что в итоге остановился на 4081. Из минусов - снаружи пришлось цеплять инвертор, поскольку входы управления раздельные. Второй минус - автоматики управления дедтаймом у него нет, пришлось поиграться с резисторами задающими время задержки. Из плюсов - наличие отдельного входя ENABLE и значительно более высокие максимальные напряжения - до 80В.

Транзисторы.
Начал с валявшихся IFZ44 (или IRLZ44, не помню), вместе с 2104. Грелись жутко, если частота превышала килогерц 30. Затем решил сделать так, что бы обойтись без радиатора и начал искать транзисторы в соике. Тот прототип, который я публиковал, сделан как раз на таких транзисторах - IRF7842. Если двигаться таким путем и дальше, то имеет смысл посмотреть IRF8788 или IRF8252, у них максимальные токи больше немногоа, а сопротивление в открытом состоянии ниже. У IRF8788 еще и времянки весьма неплохие. В принципе, это максимум того, что можно выжать из соика. Поэтому, после некоторых раздумий, я решил взять транзисторы в PQFN5x6. По посадочному месту и размерам это, практически, тот же соик, только четыре ноги с одной стороны соединены вместе и вдобавок заведены на пузо в виде большого таба. Паябельность практически такая же, а теплоотвод несравнимо лучше. В итоге выбор пал на IRFH5302D. Этот вариант еще не завершен, как он в работе не скажу. Да, вот удобная сводная табличка по полевикам, весьма удобно для первоначального подбора.

Ну и что касается схемы силовой части вцелом: если сделать в точности как в том драйвере для биполяров, то, по сути это будет ровно такая же схема как у меня минус индуктивность. В итоге от источника питания она будет жрать ровно столько, сколько отдает в нагрузку. В моей схеме в нагрузку можно отдать значительно больше, чем берется от источника питания, примерно пропорционально соотнишению напряжения питания к напряжению анод-катод в ванне. Реальные напряжения там буквально единицы вольт (даже в промышленности напряжения не превышают 6-8 вольт), так что, например, питаясь от блока питания 12В 3А, моя схема легко "вдувает" 10А без срабатывания защиты на блоке питания. С другой стороны, такая схема имеет один очевидный минус - для измерения тока через нагрузку не получится просто замерять ток потребления, тут надо мерять реальный ток черех нагрузку. Поскольку мерять нужно биполярный ток, то мерять с помощью резистора в цепи нагрузки крайне неудобно. В итоге поисков надыбал аллегровскую серию датчиков тока ACS7хх, а в ближайших магазинах нашлись ACS712. Вот их пока и взял. Самой толстой 30-амперной мне пока с головой. Ну а если их не хватит, есть еще 756-я и 758-я, которые с 50А стартуют. Если надумаете их использовать, имейте в виду, что они довольно шумные - уровень шумов примерно порядка 10% от чувствительности на 1А. То есть для 20-амперной версии ACS712 с чувствительностью 100мВ/А уровень шумов порядка 11мв, у 30-амперной (66мВ/А - 6мВ). У 756-й и 758-й дела обстоят примерно так же. После оцифровки это создает немало проблем, поскольку усреднять не желательно (иначе появляется ненужная задержка между изменением скважности PWM и тем, что видит алгоритм управления). Думаю, самое разумное - вырезать нафиг несколько младших разрядов из измеренного значения, от греха подальше.

По железу, пожалуй, все. Если есть вопросы - обращайтесь, я с удовольствием поделюсь всем, что уже накопал в этом направлении. Могу попробовать софтом поделиться, но сразу предупреждаю, что код довольно специфичный, на типовой эмбеддерский софт похоже мало. Впрочем, сами алгоритмы управления достаточно хорошо изолированы.

сегодня решил продолжить решение проблемы "творожного осадка".

вчера влил перекиси 3%. отцедил осадок.

сегодня взял один кусок гетинакса и с током 2А/м2 начал осаждать со старым трансформаторным 7 вольтовым блоком питания. осаждал час.
осмотрел платку - все как было раньше - светлая осажденная медь, разве, что шероховатость визуально больше.

решил продолжить. подключил 3 вольтовый импульсный блок - и сразу пошла пена! цвет меди начал на глазах меняться (темнеть) как при протравке хлорным железом!!!

тут же отключил и воткнул не импульсный 7 вольтовый. жду еще час и буду обмеривать, что получится.

я могу в следующий раз потыкать скопом, но причина этой мути однозначно блоке питания. идей, почему так происходит у меня нет.

to evsi

по схеме, есть пока отрисованная силовая. моя версия:



по полевикам я еще не смотрел, что у меня есть с разборки.. позже выберу отпишусь. ну и дорисую схему.
могу и логику работы (сигнал с шима контроллера сравнивается "пиковым" компаратором с датчика тока) - это передрато с драйвера движка.