Ну, если гетинакс сверлить - верю охотно. А вот со стеклотекстолитом.. С быстрорежущим сверлом после 20 отверстий уже чувствуется разница по сравнению с новым, после сотни уже туповато, но кое-как еще можно сверлить, а после 300 уже наверное просто жечь будет, выкидывать или перетачивать надо раньше. Это навскидку, точно естественно не считал, но то что гробится быстро - факт...

Если очень часто делаете платы - есть смысл. 1 - 3 в год: дешевле ручной сверлилкой помучиться. К тому же мода на поверхностный монтаж, где сверлить крайне мало приходиться. Станок не панацея: патрон(цанга) будет бить - сверла тоже ломаються. Но на станке намного быстрее и удобнее(я про координатный, на просто сверлильном - неудобно попадать в центр сверления).

Плат делаю гораздо больше 3х в год, не только себе. Те что не себе делаю - отдаю без сверловки. Я сам большой сторонник поверхностного монтажа, сверлить действительно меньше, тем не менее все равно нужно. Во первых переходные отверстия (или под перемычки), во вторых порой с точки зрения топологии платы выгодней поставить трухол резистор, чем смд и нырять потом со стороны на сторону по несколько раз. В третьих есть детали которые существуют только в трухол варианте - большие конденсаторы, резисторы, транзисторы и еще много чего. Станок естественно с ЧПУ мутить собираюсь, заодно и корпусов красивых можно будет нафрезеровать, да еще мало каких поделок. Для ручного станка у меня была идея "лазерный прицел" использовать, чтоб в центры было легче попадать.

И кстати:

Приобрел тут недавно китайский гравер, думал буду платы во всю сверлить. В принципе при покупке уже был морально готов к тому, что покупаю г-но, но вроде шпиндель не бьет, вибрация маленькая, обороты нормально регулируются... Но! Столкнулся с проблемой - инструмент невозможно зажать соосно шпинделю, все время бьет Точнее, если откручивать-закручивать цанговый зажим раз 10-50, что нибудь подправлять и произносить заклинания, инструмент становится ровно и можно работать; до следующей смены инструмента С этим можно бороться или лучше смириться?

Сам же написал что приобрел,... чего еще можно ждать от китая.
Остается смириться и пользоваться им как гравером.

У нас на радиорынке человек сам делает такие сверлилки из самолетных движков и ст. патронов.
Делает хорошо, я таким уже лет 7 пользуюсь.
Цена вопроса 150...350, в зависимости от двигателя.
По сравнению с китаем небо и земля...

Стас: ты определись - сверлильный с ЧПУ или фрезер = это немного разные конструкции. В принципе конструкция похожа, но для фрезера нужен более сильный привод - вылезут биения шпинделя, цанга дремеля - только под хвостовик определенного диаметра, то есть - сверла только с хвостовиком покупать(а они дорогие и хрупкие). Крепление платы и заготовки для фрезеровки делается по разному. В общем - надо 100 раз подумать. А сделать своими руками можно, немного грубо будет выглядить, но работать вполне можно. Фрезерный в принципе - не такая уж и необходимость.
Про цангу: в дремеле если цанга бьет - ничего не сделаешь. Цанга(покупная для мотора) может немного корректироваться винтами крепления.

Станок буду ваять именно фрезерный, сверлильный конечно попроще и подешевле будет (не намного), но использовать его исключительно для плат - получается не особо полезный девайс. Для фрезарки не только шпиндель мощнее нужен, но и приводы по осям, т.к. к инструменту при фрезеровке прикладывается радиальная нагрузка, а при сверлении только осевая. Для сверления можно будет ставить менее мощный шпиндель, чтоб меньше шума было. Самое интересное, что стоимость шаговиков и шпинделя составляет около 15% стоимости станка, а вот линейные перемещения (направляющие + линейные подшипники) стоят больше половины, так что экономить на мощности приводов смысла особого не вижу. Пока нарисовал станок, посчитал затраты - около 20к на все, на данный момент не готов расстаться с такой суммой.

Вот мой будущий станочек и его прототип - тупо скопировал с фотографии

Стас, ты видимо читал уже мою тему: "Фрезер своими руками". Где-то я прав, где-то нет. Но я одно понял: шариковые мебельные направляющие вполне применимы для фрезерного маленького станка. Были вначале сомнения о нехватки жесткости. Но я уже поработал на своём станке, точил текстолит(для стали и алюминия нет фрез достойных и малогабаритных) - нормально работает. Хочу для надежности поменять пластиковые гайки привода на текстолитовые(хотя и пластиковые пока "живые" и не люфтят). Дремель в принципе справляеться с манюсенькими фрезами(и только). Для настоящих работ нужен шпиндель намного мощнее и с цангой диаметром не менее 8 мм. И ещё: передвижной портал - не советую. Большое расстояние между рельсами и коробчатая конструкция портала может приводить к перекосу и заклиниванию направляющих. Лучше двигать рабочий стол(это единая деталь с максимальной жесткостью).
И давай обсуждение переведем в тему: "Фрезер - своими руками".

ОК, переместимся в твою тему, здесь это офф.

дык в том и дело, что двусторонний стеклотекстолит, который ФИТовские сверла жрал за 20 дырок...

Что ж, тогда не буду спорить, возможно и существует в природе хороший и дешевый быстрорез, мне пока не встречался. Если подскажешь, где такие купить, думаю многие будут благодарны.

Инструментальная компания №1, Питер, Озерки... не факт что их туда снова успели завести - я все 0.7 и 0.8 скупила (три десятка всего и было-то)

Очень полезная ссылочка по свёрлам и иже с ними:
http://www.sip-s.ru/ham2/index-ham.html
Есть данные по ресурсоёмкости свёрел, т.е. сколько на одной заточке просверлит. И цены приемлемые. Пример: сверло твердосплавное ф0.6, хвостовик ф3.17 - 62 рубля без НДС, в Резоните в Зеленограде - 7 Евро (жабы зелёные).

Вот вчера ЛУТом изваял удачную плату программатора, чем сверлить - думаю, пятаки маленькие, даже самые тонкие из моих сверл края слижут. А взял обычную иглу от шприца 0.5, все просверлил. Затупилась, конечно, но цена ей копейки, не жалко и выбросить. А микродрель - на движке от протяжки бумаги в старом-престаром принтере Роботрон, он тогда еще не принтером был, а АЦПУ

У меня например вполне удачно получается сверлить твердосплавом с рук. Думаю важную роль играет количество оборотов (я сверлю на 1500 где то), ну и минимизация биений разумеется. Кстати цанговый патрон я установил на вал за счет плотной посадки, без использования винтов. Возможно из за этого биений почти нет, а может просто повезло с патрончиком.

Попробовал твердосплав, с рук вроде получается, но как то стремно. Прикрепил к большому станку бормашинку, и так просверлил. Все равно сломал 1 сверло 0.9, видимо плату шевельнул когда сверло на пол длины рабочей части было вней. Не знаю почему, может брак сверла, но отверстия 0.7 и 0.9 получились чистые и ровные. А 0.8 почти как и быстрорез. Даже по стружке было видно разницу. Видимо сверло тупое. Результат ниже в картинках.

Где бы твердосплавов 0,6, 0,7 купить, в Киеве как вымело? Сверлю вручную (ДПМ-30-Н1-05 с цангой). Ломает если сверло вибрирует, цанга должна быть идеальна, ну и хотя бы 9000об\мин. За год заломил одно 0,6 и то по дурости. Ну и кернить не желательно, лучше 0,6 протравливать.

На Кардачах, если заходить "снизу" (от остановки) то как только начинаются лотки-"шкафчики", справа стоит невысокий, на вид 50+ лет мужичек с кучей сверл, метчиков, фрез и прочего металлорежущего. Твердосплав у него ~2 грн.
Если не получится там с покупкой, смогу отсыпать из своих запасов - у меня это не ходовой размер, а нахомячил в запас прилично


+1. Только, ИМХО, протравливать лучше 0.2-0.3 - так и целиться проще.

Могу порекомендовать поискать сверла на аукционе (по Украине) у этого продавца. Я у него покупал - все в порядке, сверлю - аж дым идет