Подскажите, можно использовать мощные уфк диоды для засветки, у меня их 6 на плате. Посчитал, чтоб равномерно покрыть поверхность уфк светом надо расстояние 2,5 см. Использую китайскую пленку... засвечивает за 10 сек. Но никак не пройти рубеж в 0,2 мм дорожки... в соде смываются дорожки при легком протирание кистью... а в растворе перекиси... нагретой до 150 вообще все отваливается. (утюгом проглаживаю после мокрого нанесения пленки).
Мне интересно чем отличается обычная сода от кальцимированной... У меня сложилось мнение, что добавлением абразива...
И чтобы не вникать в подробности, гидрокарбонат натрия (обычная соды) для проявки не подходит?
Добавлено after 7 minutes 17 seconds: прочел статейку с easyelectronics, там есть моменты: - после засветки оставлять плату без действий на 5-6 мин - после проявки еще раз просветить УФК лампой имеет место быть?
Подскажите, что такое проявка? это смывание не засвеченной пленки или когда побелеет - смыть водой?
Подскажите, что такое проявка? это смывание не засвеченной пленки или когда побелеет - смыть водой?
Снимаете тонкую защитную плёнку, опускаете плату с засвеченным фоторезистом в раствор кальцинированной соды, и ждёте, когда незасвеченный фоторезист растворится.. Я ещё этому процессу помогаю кисточкой, хотя некоторые считают это вредным/ненужным/излишним.. Но просто так фоторезист их мелких промежутков не вымывается. Время проявки 65 секунд, правда, на практике получается 2~3 минуты и это "с помощью", а промышленные "проявлялки" брызгаются под давлением на фоторезист, поэтому там "помощь" не нужна..
зы.. Уже после травления фоторезист хорошо и быстро удаляется раствором каустической соды - 10 грамм на литр воды.. (я использую гранулированное или жидкое средство "КРОТ" для прочистки канализации), хотя можно удалять и ацетоном.. Правда, пролежавшая в ацетоне несколько часов, плата, почему- то окислилась.. В каустике можно и подня продержать, только медь матовой становится.
АлександрЛ, Спасибо за развернутый ответ, но одно не понятно, а первичный раствор проявителя в каких пропорциях? в тех же 10 на литру?
ozonn, Немного не точно объяснил. значит так, бросил в раствор обычной соды, подождал немного и давай легко водить кистью. Внешне весь незасвеченный фоторезитив смылся и дорожки на месте. Когда такую плату отправил на травление, то появились места, где плохо было смыто, т.е. вся плата. Тогда решил тщательнее - продолжительнее поработать кистью... и три раза менял растворы... Итог, плата стала, почти, нескользкой. Но т.к. температуры раствора гидроперита разогревал на печке, при выставленной температуре 160 градусов, все и поплыло...
Считаю вот такие, я ошибки сделал: - После мокрого нанесения пленки надо было высушить, а потом утюгом прижигать или на сухую наносить... - Дать остыть до 10 мин - засветка и тоже подождать после до 10 мин - холодильник - пленка - В растворе проявителя болтать или сделать гидронасос для поливания платы, на крайний случай кисть и не передерживать... - раствор травления разогреть мах до 40 градусов.
Считаю вот такие, я ошибки сделал: - После мокрого нанесения пленки надо было высушить, а потом утюгом прижигать или на сухую наносить... - Дать остыть до 10 мин - засветка и тоже подождать после до 10 мин - холодильник - пленка - В растворе проявителя болтать или сделать гидронасос для поливания платы, на крайний случай кисть и не передерживать... - раствор травления разогреть мах до 40 градусов.
я наношу на сухую. Раз попробовал под водой, не понравилось, много гемороя с выдавливанием воды из под резиста. А если всю не выдавить, то после утюга пузыри.
в холодильник не кладу. Если экспозиция достаточная и плата сделана с припуском, то по краям у нее засвеченный резист, а на нем пленка держится на честном слове. Снимается скотчем очень легко.
раствор никогда не грею. Комнатная температура. Помогаю кисточкой, как и Александр. После проявки опускаю в хлорное железо, если проявленные места порозовели, то значит все ок. Кладу под светильник и снова экспонирую секунд 40. Резист дубеет окончательно.
я думаю у тебя проблемы с шаблоном. Из-за него ты недоэкспонируешь резист. Отсюда все проблемы. Проведи эксперимент: вырежи из непрозрачного материала какие-нибудь фигурки, положи их на резист и дай экспозицию процентов на 80 больше, чем ты даешь обычно. Потом попробуй проявить
да, и по концентрации проявителя. Я кидаю одну столовую ложку с верхом в банку 0.75 литров и проблем никогда не было. Я думаю, что с концентрацией лучше переборщить чем недоборщить Использую кальцинированную соду. Она продается в отделе моющих средств в любом супермаркете. Или на любом базаре, где продают те же моющие средства. Более доступное средство трудно придумать
С шаблонами все ок... делаю фотовывод на пленке "на стороне"...
тогда эксперементируй с экспозицией в сторону увеличения.
я в результате многочисленных экспериментов пришел к выводу, что главное - хороший шаблон. И еще, я сделал светильник из 5-ти миллиметровых светодиодов. Это тоже дало положительный эффект. Объяснить его не могу, но факт есть факт. Теперь у меня проблем с изготовлением плат нет
я наношу на сухую. Раз попробовал под водой, не понравилось, много гемороя с выдавливанием воды из под резиста. А если всю не выдавить, то после утюга пузыри.
у ПФ-ВЩ вообще потом защитная плёнка не отрывается..
в холодильник не кладу. Если экспозиция достаточная и плата сделана с припуском, то по краям у нее засвеченный резист, а на нем пленка держится на честном слове. Снимается скотчем очень легко.
У меня без всякого скотча снимается- краешек подцепил, и снял..
раствор никогда не грею. Комнатная температура. Помогаю кисточкой, как и Александр. После проявки опускаю в хлорное железо, если проявленные места порозовели, то значит все ок. Кладу под светильник и снова экспонирую секунд 40. Резист дубеет окончательно.
Сначала тоже "дубил", потом перестал- разницы- никакой..
я думаю у тебя проблемы с шаблоном. Из-за него ты недоэкспонируешь резист. Проведи эксперимент: вырежи из непрозрачного материала какие-нибудь фигурки, положи их на резист и дай экспозицию процентов на 80 больше, чем ты даешь обычно. Потом попробуй проявить
Я так проверял "работу фоторезиста ВООБЩЕ".. Самая большая проблема у фотоспособа- подобрать время экспозиции, чем плотнее фотошаблон, тем лучше получается. Уплотнителем тонера я ПОЛЬЗУЮСЬ.. Если фотошаблон недостаточно плотный- вот тут начинаются "танцы с бубном"- нужно так подобрать время, чтобы то, что НЕ должно засветиться - не засветилось, а то, что должно- засветилось в достаточной степени, чтобы не смываться.. При подборе времени я начал с 2-х минут (как когда- то давно делал для ПФ-ВЩ), в итоге получилось 37 секунд..
зы.. В описании фоторезиста сказано: "Энергия экспонирования 70 мДж".. Как ЭТО перевести в сантимерто-ватто-секунды..
На самом деле- проблема "недосвета" устраняется ОЧЕНЬ ПЛОТНЫМ фотошаблоном - а так- подбираем время..
да, и по концентрации проявителя. Я кидаю одну столовую ложку с верхом в банку 0.75 литров и проблем никогда не было. Я думаю, что с концентрацией лучше переборщить чем недоборщить Использую кальцинированную соду. Она продается в отделе моющих средств в любом супермаркете.
Дома есть, а вот в магазинах- внимания не обращал.. Должна быть.. Я "Крота" только со второй попытки нашел..
С шаблонами все ок.. фотовывод на пленке "на стороне"...
А вы уверены? А вы проверили? Ещё раз ПЛОТНЫЙ фотошаблон "пересвета" не боится!!!!! То есть, сделав фотошаблон из фольги, например- при пробах 10 минут или 10 часов вы разницы не увидите, реальный фотошаблон, хоть немного, но прозрачен, и при долгой экспозиции у вас задубеет ВЕСЬ фоторезист..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 06, 2018 11:18:39, всего редактировалось 1 раз.
нет, не боится, я им уже делал платы с дорожками 0,4, а вот 0,2 не заладилось...
А вот вспомнил, меня постоянно спрашивают с какой стороны делать эмиссию на пленку - выбираю сверху, и получается что рисунок на пленке наверху, значит до платы у меня есть зазор на толщину пленки....
Для эксперимента сделаю засвет 20 сек...
Последний раз редактировалось vit007 Чт дек 06, 2018 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
делал платы с дорожками 0,4, а вот 0,2 не заладилось...
Интересно, а зачем вам дорожки 0,2 мм? Ну, 0,25 ещё понятно, есть микросхемы с шагом выводов 0,5 мм.. А (имхо) делать ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ конструкцию с такими дорожками/промежутками- это только для того, чтобы удовлетворить своё ЧСВ..
Я так проверял "работу фоторезиста ВООБЩЕ".. Самая большая проблема у фотоспособа- подобрать время экспозиции, чем плотнее фотошаблон, тем лучше получается. Уплотнителем тонера я ПОЛЬЗУЮСЬ.. Если фотошаблон недостаточно плотный- вот тут начинаются "танцы с бубном"- нужно так подобрать время, чтобы то, что НЕ должно засветиться - не засветилось, а то, что должно- засветилось в достаточной степени, чтобы не смываться.. При подборе времени я начал с 2-х минут (как когда- то давно делал для ПФ-ВЩ), в итоге получилось 37 секунд..
зы.. В описании фоторезиста сказано: "Энергия экспонирования 70 мДж".. Как ЭТО перевести в сантимерто-ватто-секунды..
На самом деле- проблема "недосвета" устраняется ОЧЕНЬ ПЛОТНЫМ фотошаблоном - а так- подбираем время..
сказать честно, то я соду вообще не нашел. Смотрел, блин, смотрел... до хера всего на полках. Но в супермаркете есть специальные тетеньки, спрашиваешь у них, где тут у вас, блин, кальцинированная сода. Она показывает пальцем прямо перед твоим носом. Ты тихо материшься, берешь пачку и дуешь на кассу
Есть микра у которой ножки 0,2, а расстояние между еще меньше...
скажу честно, я не делал дорожки тоньше 0.25. И то, одну-две на всю плату, чтобы пропустит между контактными площадками диповских микросхем. Может тут уже проблемы самого фоторезиста. У меня его два типа, один из Китая, он толстый и ахуеть какой неравномерный по толщине. Его использу. там, где дорожки 0.4 и шире. Для дорожек 0.35 - 0.25 использую другой. Беру его в местном магазине. Он тоньше и равномерный по толщине. Дороже, чем первый.
скажу честно, я не делал дорожки тоньше 0.25. И то, одну-две на всю плату, чтобы пропустит между контактными площадками диповских микросхем. Может тут уже проблемы самого фоторезиста. У меня его два типа, один из Китая, он толстый и ахуеть какой неравномерный по толщине. Его использу. там, где дорожки 0.4 и шире. Для дорожек 0.35 - 0.25 использую другой. Беру его в местном магазине. Он тоньше и равномерный по толщине. Дороже, чем первый.
Ордул Альфа- вроде, неплохой, но и он, видимо, "из брака"- иногда, даже при хорошем фотошаблоне на плате присутствуют "точки" ЗАСВЕЧЕННОГО фоторезиста..
дорожек 0,25 между выводами ДИП- микросхем можно две, или даже три пропустить.. А так- я стараюсь особо не мельчить.. Да и смысла в этом особого нет..
дорожек 0,25 между выводами ДИП- микросхем можно две, или даже три пропустить..
наверное можно. Но у меня такой необходимости не возникало. Если я делаю плату с контроллером, к примеру, атмега128 в tqfp корпусе, то основная масса дорожек - 0.35. Изредка приходится делать 0.3 и еще реже 0.25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
Но просто так фоторезист их мелких промежутков не вымывается. 
Правда, пролежавшая в ацетоне несколько часов, плата, почему- то окислилась.. 
