Значит будем зажимать как можно глубже. Кернить? Я намучался порядком - точность в полкилометра: не годиться Для того и делал станок, чтобы просто крутнуть ручкой и попасть точно в цель.

Я с некоторых пор не керню. Сверлю после травления. В стравленном центре пятачка диаметром 0,3-0,4 сверло хорошо центруется.

+1, после травления кернить не требуется

мне все же кажется, что маловата глубина центра пятачка, и сверло будет выпрыгивать...но, надо попробовать) завтра попробую...

Если сверло заточено, точнее правильно заточено, то сверлить одно удовольствие. Центруется лучше, чем в накерненном. В накерненном сверло не редко начинает описывать круги вокруг выступа фольги, оставленного от керна, а здесь такого не бывает. Да и время экономится. В общем мне нравится.

Металлисты утверждают, что так делать неследует. Свёрла закаляются так, что хвостовик менее хрупок и, соответственно, более гибок, чем спиральная часть. Если зажимать не за хвостовик, а глубже - сверло будет ломаться гораздо быстрее.

Так-то оно так, но чем больше оно торчит из патрона, тем в больших пределах будет гнуться и следовательно больше вероятности, что уведёт (тем более без предварительной разметки). К тому же сверловка платы это не сверловка какой-нить толстой железяки. Тут всего-то пару милиметров проткнуть (или того меньше). Я понимаю, что если дрелью сверлить, то в самый ответственный момент может рука дрогнуть. А когда сверлится на станке, то тут надежность повыше будет.
Да и глубже - не значит, что обязательно за спираль. Скорее почти около самой спирали. При зажатии за спираль есть один подводный камень: спираль - не непрерывный цилиндр и если кулачки (или цанга) раздолбаны или их внутренняя поверхность слишком конусит, то и центровка может нарушиться и сверло будет колбасить. Плюс к тому же, если сверло заклинит и провернет (что правда при сверловке платы маловероятно, так как толщина там маленькая), то могут быть неприятные последствия для инструмента.
Так что такой способ зажатия не самый идеальный. Просто я его предложил как вариант, но не как самое лучшее решение.

Стойка 350 р, в комплекте(+мотор и цанга) = 800р(вроде так). Есть у него и ручные сверлилки, цену не спрашивал. видимо в районе 500 р. Я Китайскую(ручную) в магазине брал - 700 с чем то(мотор хреновый, вместо кнопки выключатель/неудобен/, но в пластмассовом корпусе + сверла и наждачные насадки). Надо сьездить, да самому узнать. Меня цены не особо волновали, я покупал только фрезы, сверла(ну так по мелочи).

"Металлисты" имеют дело со сверлами на порядок толше(значит и правила не такие "тонкие"). Я раньше такой "беды" не знал, когда в руках держал сверлильный инструмент - рука конпенсировала всё автоматически, но без кернения сверлить невозможно было, исключение: набивка отверстий через кондуктор(пластина с отверстиями поверх заготовки). В станке ось дрели не может отклоняться, и начинает "играть сверло". Причина: конец сверла имеет не остриё, а небольшое ребро, которое способствует изгибанию сверла, сначала чуть чуть и по мере изгиба всё больше. Не зря для сверл по дереву делают в середине остриё - не позволяет "гулять" сверлу.

Это точно!.. Поэтому в сверлильном станочке CNC и нужно предусматривать цангу на ~3.0-3.1 мм., что бы зажимать туда станочные свёрла с утолщённым основанием.
В таких свёрлах рабочая часть короткая, всего несколько мм. и не гуляет, позволяет сверлить отверстия на высокой скорости.

а что если взять сверло, и зажать его в цанговом патроне так, чтобы рабочая часть была видна только на 5мм. И давить как хочешь можно и не сломается (ну конечно же, снадится на дрель не предполагается)

Мудр, кто знает нужное (Женя, про это уже говорили недавно, смотри выше)

Ага. Вещь! Как же я про них забыл-то! У нас такими свёрлами отверстия в форсунках к дизелям сверлили (когда ещё был отдел по работе с топливной аппаратурой). Там дырочки делались намного меньше миллиметра. В стали. Да не простой, а очень прочной. И точность - мама негорюй. И без всякого кернения!

ой, блин, я и не читал некоторые посты)
не если цангой крутящейся зацепить пятачек... Можно кусочек паралона на сврло одеть:

Жень, про поролон(а не паралон) ты не подумав ляпнул. Поролон вмиг разлетиться, здесь просто нужен ограничитель нижнего положения.

да нет, почему, я напрмер, делал так...
а можно и кусочек чего нить мягкого, например, тряпки или ваты) отверстий на 15 ватки хватит...
ну хорошо, если не сойдет, надо купить или заглянуть в стол с вилками и ложками, там найти пробку из пробки))) ну вы знаете, такими пробками вино закручивают...

Нет, первый раз вижу (черт, придется на фирменное вино переходить, хватит коньяки жрать).
А если серьёзно: я же сказал - надо ограничить опускание сверлильного аппарата до зазора между цангой(патроном) и платой в 5 мм. Всё, и никаких проблем. Все эти поролоны, тряпки, пробки не спасут - будут трепыхаться, разлетаться и бить осколками по глазам, носу и прочим частям лица. Скорость то - приличная!

Да врядли что первый раз видите. Коньяк тоже корковыми пробками закрывают.
Также применяют разноцветные колечки, обычно на твердосплавных. Видимо чтобы легче было различать, т.к. хвостовики то одного диаметра.
Да и взять со стола такое сверло легче.
Многие видели упор-палочку у дрелей-перфораторов вставляемый в переднюю съёмную ручку который как раз и позволяет сверлить заданную глубину. Brigadir, кажется у Вас такое реализовать проще простого.

В принципе - да. На любом станке, кроме ручной сверлилки.

Насколько я понимаю, в координатной сверлилке предполагается сверление отверстий до 1,5 мм., обороты до 3.000 в минуту, толщина текстолита до 2,5 мм., размеры рабочего поля формата А4, перемещение по У не более 10 мм.. Кстати, для смены сверла можно уводить позицию в парковочное место, где это легко сделать - тогда, можно уменьшить перемещение по У до 5 мм.