DS18(B)20 ему не пойдёт, температура слишком высокая.

к сожалению, да.
тут дело такое: морозы у нас в феврале бывают до -47. Если, например, находишься в тайге, и тут прижал мороз - очень полезно знать температуру при холодном двигателе, от этого зависит способ быстрого запуска. Ну а верхний предел - очень важно, так как мониторя температуру можно избежать клина двигателя, ведь рабочая температура двухтактника 130-190 градусов, в зависимости от оборотов и нагрузки. Температура в 200 градусов является критичной и служит сигналом для срочного принятия мер. 215-230 градусов - неизбежный клин двигателя. В основном, достигая температуры 190 градусов, двигателю дают отдых на холостых оборотах. Сами понимаете, поймаешь клин в тайге - домой будешь чесать на лыжах.
У меня, конечно, есть один покупной датчик с показометром, он установлен на снегоход. Но, если вдруг он "крякнет" посреди сезона - очень печально ждать новый 2-3 недели. Потому и хочется сделать так, если что-то крякнуло - поменял детали (стабилизатор, контроллер), залил прошивочку, откалибровал и в путь.

Олег, спасибо за отзывчивость. Я так понял, мне сей час нужно повторить схему и найти прошивку милливольтметра для данного МК, а там уже не долго переписать на термометр? Или все на самом деле сложнее, чем я себе представляю?

Неужели гугля разная?
http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... f676-7seg/
http://vrtp.ru/index.php?s=e666ff05f393 ... 10583&st=0
Убрать входной делитель, поставить усилитель для термопары с компенсацией температуры холодного спая, допилить программу в части коэффициентов пересчёта и работы с минусом.
Нечто аналогичное в качестве амперметра-вольтметра, переключаемого кнопкой, работает несколько лет в блоке питания из АТХ, 0...40 В, 0...8 А.

Да в том-то и дело, что термопара не желательна ввиду того, что у нас просто фиг что найдешь в магазине радиодеталей, очень скуден он.

Кстати, mnbv, спасибо за помощь, возьму за основу

Пожалуйста. Поищите ещё " термометр на pic и термопаре". Не надо бояться применения термопар, возьмите 2 проволочки Сu+константан, Cu+нихром (спираль для утюга, электроплитки) скрутить зачищенные концы, немного обжать плоскогубцами, сунуть в кипящую воду, измерить термоэдс, разделить на (100-25), где 25 - температура холодного спая. Получится что-то около 40 мкВ/градус. Вот и термопара. Но кончик лучше сварить, в инете описано, да и я упоминал.

есть у меня немного нихрома для электронных сигарет, сечение 0.1 и 0.15. то есть можно взять кусочек мдной проволоки и кусочек нихрома, сварить кончики и вот готовая термопара? А какая длина нужна? Как-то наматывать нужно?

Длина должна быть от точки измерения до места расположения прибора, без вставок проводами из другого материала. Лучше скрутить с шагом 1-2 см. Нужен стеклочулок - изолировать провода термопары в горячей зоне. А пока можно попробовать нескрученный вариант и без чулка, просто померить цифровым вольтметром термоЭДС в кипятке.

если уж решили с термопарой - усилитель для термопары (может пригодится)
http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29

не-не, это как запасной вариант. Все-таки хочу, как в прототипе

тогда пробуйте вольтметр на PIC16F676 (ссылка выше - mnbv давал), вместо R1 47К резистор 4.7К, R2 R3 C1 VD1 выкинуть - вместо них 3 диода (чем спаивать будете - при больших температурах распаяются). Останется только переделать формулу, чтоб вместо напряжения температуру показывало.

можно не паять, а сварить ссылки в этой теме уже давали.
спасибо за помощь, буду пробовать

была свободная минута - проверил в протеусе, исходник компилировал в mplab 8.92 + xc8 компилятор, напряжение на входе ацп = 2.5В

Спойлер

на точки не обращать внимания - издержки протеуса, для термометра точки не нужны - транзистор можно не ставить

Ребят, раз такая пьянка пошла, можете посоветовать какой МК из AVR взять для трёх 3 разрядных 7 секционных LED дисплеев, четыре входа АЦП и чтобы осталось хотя бы пару портов для выхода (для подключения зумера, и подключения реле), можно три выхода.
Ради такого вопроса не хочется темку создавать, потому тут спрашиваю. atmega 16 пойдет?

Вы же, на сколько я помню, на PIC'е хотели собрать, почему повернули в другую сторону ?

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... mega16.htm

На пике все еще актуально.
А в другую сторону - это параллельный проект, совместно с другом

Для схем с динамической индикацией действует правило - при тех же самых токах сегментов, чем больше разрядов, тем меньше яркость. То есть, надо задирать ток. Но он ограничен по DS. Есть ещё пара нюансов. А выходом является применение регистров 164 или 595, тогда и малоногий МК сгодится. Ищите в инете. Кстати, если надо уже поехать, есть вариант Mastech M838 с термопарой, только подогрев дисплея приколхозить.

Снег смыло дождем, так что времени еще вагон. Да и покупной датчик один стоит, им можно обойтись, но желательно на каждый цилиндр по датчику с показометром

подойдет конечно, если слабо индикаторы светится будут - можно uln2803 на сегменты а транзисторы на аноды. Лучше делать на STM8L ,например STM8L151C4T6 - дешевле чем мега16, а параметры круче. Можно и STM32, например STM32F051C6T6 - 32 битный микроконтроллер тоже дешевле чем мега16. В этих микроконтроллерах 12 битный АЦП - можно обойтись в качестве датчика одним диодом.

Решил поиграть с диодами. Спаял как в начале ветки датчик из трёх последовательно включенных диодов 1L4148, включил с ними последовательно резистор 4,7к, подключил 5в и провёл эксперимент. Сперва померил падение при температуре в мастерской +17 градусов по Цельсию. Получил напряжение 1795мВ. Затем померил свою температуру медицинским термометром - 36,6. Отправил в подмышку диоды. После стабилизации показаний 1702мВ. Пересчитал дельту по температуре и напряжению. Получается 4,89мВ на градус для трёх диодов. Совсем не 2,2мВ на диод. Подумал, что ток мал. Прикинул чтоб было около 1мА и вместо 4,7к впаял 3,3к. Получил соответственно 1840 и 1753мВ. Это 4,58мВ. Опять не туда. Получается работать то оно работает, но от тока сильно меняется падение. А у диодов ещё и разброс параметров нехилый. Интересно, как производитель калибрует свои изделия чтоб вписаться в +/-1 градус точности? Ведь на той плате вообще ничегошеньки нет..