Ветки всякие смотел, на разных форумах, но тут их больше всего.
Насчет того что мертвые, вполне возможно что угасание интереса связано с известными событиями, или не желанием заморачиваться.
К тому же скорее всего эффект не настолько велик, чтобы фуоз был необходим каждому. Хотя даже если добавится 5% мощности это уже хорошо.
5% зажигание 5% настроенный карбюратор, 5% выхлоп итд в сумме дадут ощутимую прибавку, чего бы и хотелось .
У меня нет опыта проектирования схем, но паять умею и диод от резистора научился отличать, буду пробывать.
Эту ветку выбрал так как более простая на мой взгляд в исполнении
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/157540/thumbnail/3in00f3kpb.jpg[/img][/img]

Допаял схему, МК прошит, есть проблема, не могу понять почему нет сигнала с датчика, скорее всего изза этого не запускается схема, но при штатном коммутаторе все заводится и отлично работает.
Буду рад если кто нибудь подскажет куда копать.

Мультиметром звоню бело-голубой провод на массу, в режиме постоянного и переменного напряжения показывает 0.
Если белоголубой провод звонить на массу в режиме проверки сопротивления показывает 160 Ом.
При прозвонке красно-черного провода на массу в режиме переменного напряжения показывает в районе 90В.

Единственный корректный результат - прозвон сопротивление датчика - 160 ом. Остальные Ваши измерения не имеют смысла. Тестер показывает действуюшее значение напряжения, а тут сигналы все импульсные - мультиметр их не воспримет адекватно. Если проблема во входных цепях, то без осциллографа Вам не обойтись.

Спасибо большое! Хотел плюсик поставить, но пока не разрешает система.
Попробую выкинуть из схемы диод и резистор на входном сигнале. Проверю отпишу!

А Вы можете ссылку на 2.2 схему дать. Мне долго искать.

Добавлено after 38 minutes 52 seconds:


Не спешите. Схему дайте. Автор темы опытный специалист, зря делать не должен.

Я по первой схеме делал.
Без резистора и диода тоже не запустилось. Если стартером крутить или ногой кикстартер, нет искры совсем, на штатном сразу есть искра.
Прошивку нашел примерно на 20 странице, для схемы с переменным резистором, чтоб быстрее угол находить.
Принципиально должно подойти думаю, распиновка та же. Даже если угол не тот искра была бы.
Позже еще раз сам себя перепроверю может где-то ошибся при пайке, хотя смотрел уже не один раз.

Все детали точно такие же как на схеме, изменения это резисторы все на 1Ватт, и два электролита я параллельно соединил чтобы вышла необходимая емкость

Жду новые монтажки попробую по схеме 2.2 собрать.
схема такая

страница 84,смотрите входную цепь,только вместо сопротивления 2,2кОм поставить 10 кОм,а лучше и проще сделать схему по проекту С.Н.

Оставляя за скобкаии всякие там критики чужих схем (не этично по отношению к авторитету специалиста) выскажу версию о полярности датчика. Поглядите по ветке первым должен быть положительный импульс от датчика, вторым отрицательный или наоборот? И как у Вас?

fcftdbx, спасибо за ответ, буду смотреть. Пока есть запасные радиодетали хочу разобраться, если не получится, буду пробовать проект С.Н.
Ардуино на мой взгляд сложнее, но много положительных отзывов + ардуино нано (правильно ведь?) дешевле атмеги 8 в 2 раза , заставляют сильнозадуматься

С.Н. Возможно я ошибаюсь, но на схеме с одним опроном с датчика должен прийти положительный импульс.
Импульс же через диод идет, если другая полярность будет сигнал я так понимаю не пройдет. + опрон опять же.
Осциолографа увы нет

Пробовал с аккумулятора коротнуть на вход, ничего не получилось, искры нет. Отпаял все кроме МК буду еще раз внимательно паять

Замечу, что я Вас не агитировал. Сами выбирайте.
То, что касается моего проекта - там просто используется возможности таймеров серии atmega X8 - Atmega48/88/168/328.
Так получилось, что Ардуино сделан именно на Atmega328. Китайские клоны Ардуинки много дешевле настоящих.
Цены "честных" atmega8 и atmega328 на самом деле не сильно отличаются.
Готовую плату китайского Ардуино-нано можно как микруху впаять... Да и еще какую "микруху" - и процессор и обвязка(с кренкой вместе) и мост UART-USB.

По поводу оптрона конечно Вы не ошибаетесь. Судя по схеме первый импульс от датчика должен иметь положительную полярность. Если у Вас он отрицательный, то контроллер честно искранет но уже за ВМТ градусов так после -30.

По поводу способов проверки - Как блок может искрить от входных сигналов, если нет импульсов заряда емкости CDI от магнето мотика?

Надо было подать ТТЛ импульсы от генератора на вход и поглядеть двух лучевым осциллографом вход-выход.
Так что ищите себе двухканальный осциллограф - без него радиолюбителю не жизнь. Я например пользуюсь USB дурилкой вместо осциллографа - Instrustar из того же Китая. Строго говоря не прибор, но дешевый и в полне хватает для начала.

Еще раз спасибо за помощь новичку! Глаза боятся, руки делают. Буду учиться!

Вообщем собрал зажигание по вот этой схеме:


Сразу не заработало. Все перепроверил мультиметром, нашел несколько своих косяков, потому как паял на макетной плате.
Снова не заработало. Изменил номиналы резисторов на входе в оптопары, с 1к до 510Ом.
Вместо резистора 2.7К у меня был припаяный 3К, его я тоже заменил на 2.4К.
И схема запустилась
Фотофакт:


Прошивал версией программы СDI 0987.
Заводится очень уверенно, с первого качка кикстартером. Отдачи в ногу нет. С углами надо еще поиграться, раза с 10 добился примерно такого же результата как на обычном коммутаторе. Обороты набирает примерно на треть резвее чем на штатном коммутаторе, холостые тоже значительно лучше. Светодиод мигает при импульсах от датчика.
Чуть позже выложу файл прошивки для двигателя FML163 верхневальный.

Из нюансов по прошивке///программе если к примеру на 8000 об/мин в таблице поставить прочерк, то имеем отсечку на 4000 об/мин. Длину метки поставил авто, угол 20 градусов.

Покатался. Сказать что мотор изменился, ничего не сказать

Оно того стоило на 1800 % за малые вложения денег и времени вы получаете очень серьезный апгрейд, особенно для мотоциклов типа эндуро.
Настроеный выхлоп с эжектором из нержавейки мне обошелся намного дороже в плане времени и вложений, но эффект от него не такой яркий.

Холостые отлично держит, примерно 1000-1200 об/мин. Раньше мотор устойчиво работал на холостых в районе 1800-2000 об/мин.
Очень бодрый и резкий разгон. Минимум на треть, а может и на половину резче, чем было дол этого. Совсем другие ощущения.
От холостых оборотов и до средних мотор очень эластичный, там где раньше часто приходилось переключать передачи, можно просто регулировать ручкой газа.
После 4500 об/мин и до 6000 и выше об/мин разгон не такой резкий, примерно как у штатного коммутатора все, но без затыков и затупов.
Максималка не выросла, осталась на прежнем уровне. Обороты максимальные стоя на нейтралке в районе 10000, на штатном примерно так же.
Возможно необходимо еще поиграться с таблицей, но уже хочется просто кататься и ничего не менять.
Штатный коммутатор убрал в шкаф.

Заметил кстати такую особенность если стоя на нейтралке, ближе к максимальным оборотам начинают моргать поворотники и приборка, такое впечатление что от наводок. Проверил на штатном коммутаторе та же фигня. Поворотники светодиодные.
Если кто знает как с этим бороться, напишите пожалуйста.

Выкладываю файл прошивки для мотора FML163 верхневальный.
Первая таблица! другие таблицы не проверены
Таблицу от минусового угла , до примерно 10 градусов лучше не менять, а высокие обороты скорее всего можно сделать получше.


Забыл написать при емкости, который на свечу, в 1мкф искра чуть слабее чем на штатном коммутаторе тонкая и фиолетовая. В стоке искра синеватая и потолще.
Я впаял паралельно два конденсатора по 1мкф. Искра стала лучше чем на родном коммутаторе стала белоголубая и самая толстая.
Свеча иридиевая

Получил совет от компетентного человека, что угол надо ставить 30 градусов при прошивке. Буду позже проверять, и отпишусь!
Огромнейшее всем спасибо, и дай Бог здоровья и благополучия Флешу!

Доброго времени!
Немного поэксперементировал с углами, сильно не лазил в мотор, там масло, но смог замерить диаметр колокола и посмотрел метки.
Вообщем диаметр колокола 110мм, расстояние между метками F и T 10мм. Поэтому зажигание должно зажигаться в 10 градусах от ВМТ.
Пробовал изменять угол зажигания с 10 градусов до 30 градусов в программе прошивки.
Не понравилось, или начинает лягаться и звенеть при работе, либо совсем не заводится.
При 20градусах все прекрасно, отличная тяга с низов до середины, на высоких чуть лучше чем в стоке.
При попытке изменять в таблице обороты, все ставится, но работает некоррректно по ощущениям.
Думаю что-то не то с математикой в программе, либо мое рукожопство
Т.е. изменяем только угол, стоковые обороты, которые в таблице не трогаем, наслаждаемся апгрейдом))

Приветствую. На схеме монтажки от fcftdbx присутствует ДПДЗ (которая на ардуино). Подскажите, какое сопротивление должно быть у ДПДЗ? И что будет, если собрать по такой схеме, а ДПДЗ не подключать?
Спасибо.
P.S. Не сталкивались с коммутатором MegaSPARK Mechanic 3 ACCDI ? Есть варианты его скопировать или CDI на ардуино не хуже (а может и лучше))?

Вроде следил за темой. Разве на этой ветке есть монтажка fcftdbx на ардуино?

Да, действительно, не та ветка. По прикрепленной ссылке в вашем сообщении переходил, не заметил, что на другую тему перескочил

Уважаемый форум , давно смотрю эту ветку . Детали собрал но возник вопрос . Я за ногу reset на камне . В начале форума писалось что ее нельзя подключать до программатора а по печатке она подключается к шлейфу программатора .И камню соответственно . Это как понимать ? И как поступить ? Очень неохота залочить камень . Прошу пояснить подробно ( чтобы понял сразу) как тут быть . Не пинайте , с этими камнями я впервые , ранее с ПИКами дело имел .

kopar, здравствуйте!

Делал 2 схемы, первая схема с 3й страницы ветки у меня не запустилась, 2я схема отлично запустилась, и прекрасно работает на моте, после того как я устранил все свои косяки. Разъем программатора паял точно по схеме, все прекрасно прошивается. Прошивал много раз, игрался с углами