Добрый день!
Сегодня действительно добрый, вроде все получилось!!! Прикладываю видео работы. Таблица используется со скрина.

https://www.youtube.com/watch?v=YiLWlaonK3M

Сейчас этап окончательной "прически" схемы в части питания, у меня нет АКБ и не хотелось этим усложнять движок, после окончания всех испытаний выложу сюда на ревизию автору.
Flash.#13 еще раз спасибо!

Шунтирующий регулятор, это "пила" в бортсети без АКБ. Напряжение растёт до нужного и резко сбрасывается до ноля. Некоторое время, спасают кондёры на входах схем. Потом они перегреваются и умирают. А без входного сглаживания, очень быстро умирает схема.
Кроме того, без АКБ отсутствует искрозащита. Ничто не сглаживает всплески зажигание. И опять - некоторое время, справляются фильтры на входе, потом мозги умирают.
А МТ, с его кулачками, что ему станется?
(Время МТ, сдёргивания клемы и нищебродских/рукожопых моторов без АКБ осталось в середине прошлого века)

Arwood не все так страшно, эта штука может работать без АКБ продолжительное время. В схеме для защиты от импульсов высокого стоит резистор на 27 Ом(тот что перед L7805), электролиты легко можно защитить впаяв керамику в параллель рядом, это старый трюк и он всегда работал, и вуаля - имеем схему работающую "штатно" без аккума...

vis888 спасибо за видео, кажется углы можно реально сильнее увеличить.

мне показалось, что я наоборот сильно круто график задрал. Это можно понять, только под нагрузкой. Конструкцию приведу в порядок, чтобы можно было собрать двигатель и проверю.

Про "прошлый век без АКБ", да где-то рядом, но у меня не скутер, а лодочный мотор, а таких полно без АКБ. В моем моторе можно поставить вторую катушку и сделать выпрямитель и АКБ поставить, но не везде это можно сделать, да и не хочется нагромождения. Поэтому остановился на этом варианте. Смотрел питание осцилографом, без дополнительных мер была, беда горели транзисторы, сейчас пока норм, но нужен полевой (в моем случае речной) тест.

Зажигание повторил, огромное спасибо за данную возможность, надо корректировать углы а прогромматор после прошивки не видит камень, подскажите как сохранить возможность смены прошивки атмеги обычным программатором?

decide дайте угадаю, у вас отдельный программатор, и вы вытаскиваете камень для перепрошивки? Если да, то проблема в кварце, точнее в том что камню нужно оставаться на плате, ибо к нему припаян кварцевый резонатор, именно по этому сделал на плате разъем для программатора типа "6 проводов". Если не в этом дело то смотрите косяки с "ФЮЗАМИ"(fuse bits). Камень должен нормально "видится" и перешиваться как минимум 10.000 раз...

Подключаюсь на плату , фьюзы по рекомендации в картинках, ресет вроде не надо подключать по тексту но и так и так пробовал не выходит, отдельный кварц и емкости ставил к камню при вынимании не помогало, перепроверю себя. А что если таблицу хранить в отдельной памяти и смену ее производить без перепрошивки?

decide перешить МК можно легко с любым программатором по схеме "5 проводов", на всякий картинка(для этих фюзов нужен кварц). Но если вы уже раз прошили камень, это означает что схема собрана, и собрана корректно, остается под вопросом ваш программатор(usbasp или lpt). Чтобы не путаться рекомендую делать на плате разъем для программатора, он не много места тянет.




vis888 плата будет работать без АКБ, только поставьте ограничительные резисторы, для L7805 25-100 Ом, если будет греться. При проблемах с мелкими транзисторами(те что после МК) то их тоже питать после этого резистора, и сама схема будет жить долго и счастливо. Дело в том что при скачке начинает расти ток, и он в импульсе "палит" деталь, но если стоит резистор, то тока не будет. АКБ не нужен, это скорей желание производителя создать дорогие и не живучие блоки, чтобы затем зарабатывать на ремонте.

Flash.#13 Добрый вечер. Есть пару вопросиков. Могу ли я взять 5v ( для моего варианта схемы) не посредственно с коммутатора ваз ( с питания датчика холла)? Посоветуйте какой выбрать коммутатор, 0529.3734 или 0729.3734, в описании говориться что у первого повышенная помехоустойчивость ( может работать без аккумулятора), а второй собран на микроконтроллере PIC16, много всего понаписано в описании. Со вторым вариантом наверное можно компактное зажигание получить, если научить его управлять фуоз.

kesav +5В можно брать с чего угодно, может вполне проканать, МК с обвязкой потребляет около 20-30мА, по схеме коммутатора должно хватить. 0529.3734 старый проверенный временем коммутатор, стоит на всех тазах, работает и без аккумулятора(на мото), и с перебойным питанием, их много, он дешевый. Об 0729.3734 слышу первый раз, посмотрел ттх, с виду тот же зверь, но более "иномарочная" начинка(аналог какого-то там bosh), только в описании чуток страшнее. Научить чего либо штатную заводскую плату будет не просто затруднительно, а вполне нереально, мало того что это не учтено в схеме, дак еще и исходники завод точно не даст, к тому же с PIC'ами(иная архитектура, иной ассемблер, ARV милее, так получилось) не работаю. Как по мне надежнее старый коммутатор, хотя бы потому что он аналоговый, и не начнет мудрить многоискровые режимы когда ему вздумается, плюс он менее критичен к схеме питания.

Кстати, небольшой вопрос к авто знатокам, чуток вспомнил подкапотную начинку жигулей, это чего же получается, в трешки и копейки стоком стоял механический прибампас, на контактном зажигании, там такие пружинки с роликами раздвигались при разных оборотах. Но в схеме бесконтактного зажигания(карбюратор) стоит только этот коммутатор, датчик холла и катуха, все. Получается там нету схемы опережения? Или в коммутаторе заложена какая-то хитрость? Дальше, горшки работают два по два, то есть на датчике имеется две метки, 0 и 180гр., по пересечении срабатывает пара цилиндров. Если правильно думаю, то для автомобиля подходит одноцилиндровая схема, то есть плату можно и в жигули запихнуть(но существует шкильменский), только таблицы нужно переписать...

Flash.#13 Спасибо за разъяснение и указание на выбор, буду ставить 0529.3734.

По поводу Жигулей, всё семейство классики (карбюраторное) имеет эти пружинки и грузики ( находятся под бегунком ), плюс вакуумное опережение на бесконтактных ( да и на старых контактных) трамблёрах. очерёдность искры по цилиндрам распределяет сам трамблёр, а вот на инжекторных с модульными катушками уже два по два.

Флэш, по поводу опережения, Кисав уже ответил.
А я добавлю немаловажную деталь - принцип накопления энергии в катушке, совершенно иной.
Твоё зажигание указывает импульсом момент разряда. Момент искры.
Трамблёр указывает импульсом начало протекания тока в бобине. Окончание этого импульса - момент искры.
Если с твоей платы подать управление непосредственно на коммутатор классики, то искра будет не вовремя и чахлая (время накопления до смешного мало).
Всё решаемо.
Но в лоб - не стыкуется.

А я добавлю немаловажную деталь - принцип накопления энергии в катушке, совершенно иной.
Твоё зажигание указывает импульсом момент разряда. Момент искры.
Трамблёр указывает импульсом начало протекания тока в бобине. Окончание этого импульса - момент искры.
Если с твоей платы подать управление непосредственно на коммутатор классики, то искра будет не вовремя и чахлая (время накопления до смешного мало).
Всё решаемо.

Arwood Здравствуйте. По вашему описанию работы вазовского коммутатора получается что он срабатывает по двум сигналам, закрытие открытие шторки . Закрались сомнения, что будет работать моя схема ( выложенная выше), катушка в моём случае используется то же вазовская, или я ошибаюсь? Развейте сомнения, может будут какие то предложения. Понравилось высказывание, что всё решаемо. Спасибо.

Идя по пути самого простого решения, я бы вовсе не стал морочиться с вазовским коммутатором.
Пришёл бы на моторынок или скутерный магазин и купил китайский коммутатор на Летс2 (он же - "китайский 12-ти вольтовый, он же - "зажигание на Сузуки Летс2, китай", он же - DC-CDI и катушку к нему).
И - да, всё верно. Прорезь в шторке указывает начало и конец накопления.
И я не помню - на классике, искра это переход к высокому или низкому напряжению.
Но, в любом случае, нужно будет указать в Экселе, переход к высокому напряжению как угол датчика.
И править таблицы под себя.

Очередность искры распределяет трамблер, но она два по два, там в трамблере палка бегает, и эта палка закрывает сразу два контакта свечей, если не путаю то 1-3 и 2-4. Просто на трамблерах с бесконтактным не видел этих грузиков, только датчик холла, но может плохо смотрел.

Arwood а вот здесь не согласен, у DC схем принцип иной, но работа таже. Штатный коммутатор автомобиля, сразу по включении зажигания подает напряжение(+12В) на катушку, и она все время находится подключенной(примерно 2-3А), в ожидании отключки чтобы дать самоиндукцию на свечу. Но временные формы сигналов те же что и на AC-CDI, тем более это видно со схемы заводского коммутатора. По приходу сигнала с датчика холла коммутатор отключает катушку, что немедленно дает искру, и сразу после прекращения сигнала с датчика холла возобновляется подача напряжения (+12В) на катушку, чтобы "накопить" энергию самоиндукции(да простят эту формулировку физики) в ней. Тогда как в AC-CDI во время между тактами заряжается ВВ конденсатор до 250В, и по сигналу он разряжается на мелкую ВВ катушку, дая такую же искру. В теории AC схема более экономна, но она относительно долго заряжается, тогда как DC схемы могут давать множество искр в единицу времени, что более удобно для многогоршковых решений, хотя есть изьян, большой ток потребления, пока катушка находится в "готовности". Но в обеих схемах работает принцип: пришел импульс - мгновенная искра! При этом обслуживание катушки берет на себя коммутатор, а ФУОЗ легко ставится в "разрез провода" датчика холла, и вуаля, имеем работающее решение в лоб!



***

Немного почитал о работа трамблера и датчика холла на классике, это просто жуть какая-то! Кто это придумал? И главное, чего он курил? В этом трамблере деталей больше чем по всем двигателе мотоцикла, и все механическое, а если левая шайбо-пружинка сверху соскочит или ослабнет? Ужас! Девайс явно эпохи 60хх. Ладно вернусь ближе к теме, судя по описанию датчик холла на авто работает в инверсном режиме, при "+5" коммутатор "заряжает" катушку, при "0" катушка обесточивается, и самоиндукция с искрой. Это легко проверить замкнув зеленый провод датчика холла на черный, при этом получим искру, при чем неограниченное число раз. Неясно только одно, та железка что управляет датчиком (на фото, такая круглая бегающая с прорезями) имеет 4 разреза, тогда как за рабочий ход цилиндров всего две искры, вал трамблера что, делает один оборот, за два оборота двигателя?



Все равно ничего не мешает работать в лоб, нужно прописать инверсию на входе(или выбросить оптопару, она и так инвертирует) и выходе, поправить таблицу, и эта штука заработает...

Спасибо хоть успокоили. Хоть половина из написанного вами я не понял, но суть уловил. Как соберу буду экспериментировать, а вот на счёт "нужно прописать инверсию на входе (или выбросить оптопару, она и так инвертирует) и выходе, поправить таблицу" надо будет по подробней для меня растолковать , и надо ли мне что то менять в схеме, а то печатка уже готова.

Flash.#13 И да действительно вал трамблера, делает один оборот, за два оборота двигателя.

Arwood По поводу заводских скутерных коммутаторов, это понятно что проще, но хотелось бы получить от двигатель большей отдачи чем предусмотрено заводом.

Вот это и есть часть того, что я назвал "не в лоб, но решаемо".Москвичонок на скутерном зажигании и прописанных углах, работал заметно лучше, чем на штатном зажигании.

[/quote]Москвичонок на скутерном зажигании и прописанных углах, работал заметно лучше, чем на штатном зажигании.[/quote]

Arwood В самом начале темы, да и в недавнишних ответах на вопрос ( можно ли использовать родной коммутатор) было сказано что с родными работать не будет и из за этого предусмотрен в схеме свой AC-CDI , у меня немного другая ситуация чем в теме и другой родной коммутатор. Вы мне предлагаете купить заводской от скутера DC-CDI, а с ним работать МК разве будет. Столько разноречивой информации, начинаю уже запутываться.

Не вообще скутерный, а определённый.
Не предлагаю, а - "Я бы так поступил."
Будет работать с родным? Ну и прекрасно.
Не будет? Можно сделать так. Или заняться адаптацией.
Знания - дают свободу. Паяльник мой, как хочу так и махаю, что хочу то и паяю.

Arwood, не надо пугать человека, а то он уже в магазин собирается, эта схема будет работать с любым типажом оборудования, и в любом раскладе, а если не будет то научим, не зря же тут сидим. И по поводу "не в лоб, но решаемо", сделать инверсию в коде это одна строчка, нет даже половина строчки в компиляторе...

kesav схему менять не надо, только сейчас заметил что ваш старый коммутатор 13.3734-01 отличается от вазовского 0529.3734 инверсией работы сигналов. Суть такова, в 13.3734-01 использовался индуктивный датчик (катушечка и магнит) и этот коммутатор дает искру при замыкании клеммы "Д" на "+12В", можете проверить. А коммутатор ВАЗ 0529.3734 работает с датчиком холла, и он дает искру при замыкании зеленого провода "6" на "корпус"(gnd). Вот и вся разница, для старого коммутатора сигналом искры есть +5...+12В, а для нового "0"(gnd), но это решается заменой двух строчек в коде. Стандартная прошивка сделанная для мотоцикла работает с сигналами в +5...+12В, как у 13.3734-01, но мне ничего не стоит сделать "инверсную", для 0529.3734, может даже есть смысл сделать такую опцию в программе углов, типа "мотоцикл или жигули"

Более того есть вариант сделать полу-инверсию, вход оставить прямым, а выход инвертировать, получится что ФУОЗ будет согласовывать индуктивный датчик старого коммутатора, и новый ВАЗ 0529.3734, который сам по себе с индуктивным датчиком не работает. Как по мне, двойная выгода, датчик холла ставить не нужно, и можно использовать новый "дешевый" коммутатор. Во всех случаях оно монтируется в разрез провода датчика, плюс питание, и все.



Важный момент, не забываем прошивать FUSE BITS(фюзы), если этого не сделать, то ФУОЗ будет жутко тупить, и эффект будет отнюдь не положительный. Так же уточню, что для большинства программаторов фюзы достаточно прошить один раз, при повторной прошивке они не стираются и остаются старыми. Стираются фюзы только по erase (очистке, форматировании) всего чипа.