Доброго времени суток, в журнале Радио 1994 г. №06 попалась хорошая статья о профилактике и регулировки ЛПМ кассетных магнитофонов, может кому пригодится:

Спойлер

Профилактика и регулировка ЛПМ кассетных магнитофонов


Любители магнитной записи, наверное, уже сталкивались с такой проблемой, когда в определенные моменты работы кассетного магнитофона он, вроде бы без всякой видимой причины, начинает заминать магнитную ленту. А для кассет это самое страшное. Если замятую ленту в катушке можно вырезать и аккуратно произвести склеивание, то в кассетах эта процедура много сложнее, да и сами элементы тракта протягивания ленты и ее укладки более чувствительны к неровностям Неудачное склеивание узкой ленты может привести к серьезным неприятностям, вплоть до выхода из строя не только кассеты, но и ЛПМ.
Вот почему радиолюбители даже и не пытаются «исправить» замятую ленту. Они либо мирятся с этим, либо надеются, что она сама «прогладится» в плотном рулоне ленты, перемотанной в одну сторону. Почему же все-таки магнитофоны заминают ленту? Этот вопрос волнует многих владельцев кассетных магнитофонов и других записывающих и воспроизводящих устройств, в которых применяются кассеты. По этому поводу идут споры. Некоторые, например, считают, что магнитную ленту С90, МК90, С120, толщина которых составляет 12 и 9 мкм, чаще всего заминают отечественные магнитофоны. С этим никах нельзя согласиться. Наши магнитофоны выпуска последнихлет нисколько не уступают изделиям иностранных фирм, а в части механики они даже более надежны. Так что же приводит к столь неприятному явлению? Чаще всего это происходит, видимо, по той причине, «по лентопротяжный механизм (ЛПМ) длительное время не подвергался профилактическому осмотру и смазке, не проводилась тщательная регулировка после ремонта. Между тем каждому известно, что ЛПМ, пожалуй, самый ответственный узел магнитофона и без правильной его регулировки получить хорошее звучание просто невозможно. За ним требуется регулярный уход и неуклонное выполнение требований, записанных в техническом паспорте и инструкции на данный аппарат. Практика показывает, что наши радиолюбители достаточно грамотно разбираются в принципиальных схемах даже самых современных и сложных аппаратов, много времени уделяют анализу работы их электронной части и совсем упускают из виду механику, без которой возможности электроники не могут быть полностью реализованы. Самым простым, но необходимым элементом профилактики работы ЛПМ является регулярная чистка рабочих поверхностей магнитных головок. Это надо делать через каждые 10...20 часов работы магнитофона и обязательно каждый раз перед проведением записи. Чистку следует проводить мягким материалом (хлопчатобумажная ткань, мягкая замша, ватам др.), смоченным спиртом или специальными составами, предназначенными именно для этих целей. Использование для чистки головок водки, одеколона, духов нежелательно, так как первый компаунд содержит в своем составе воду (а она может вызвать окисление металлических поверхностей), а последние—цветочные масла (они образуют пленки, которые сами по себе трудно растворимы). Запрещается чистить поверхности магнитных головок ацетоном и растворителями. Вместе с удалением грязи они могут растворить и пластмассовые элементы ЛПМ, широко сейчас применяющиеся в конструкциях механизмов, особенно зарубежных.
ЛПМ магнитофона должен обеспечивать равномерное протягивание магнитной ленты относительно магнитных головок, без пробуксовки и вибраций. Здесь важную роль играет узел тонвала с прижимным роликом. Магнитная лента в зоне контакта с тонвалом должна прилегать всей своей поверхностью и равномерно прижиматся обрезиненным роликом. Если у прижимного ролика выработаны кромки и вместо цилиндрической формы он имеет бочкообразную или ось ролика непараллельна оси тонвала, то в этом случае магнитную лету потянет вверх или вниз, заминая кромку. Магнитная лента даже может намотаться на ведущий вал, прижимной ролик или уйти в ЛПМ и сложиться «гармошкой», после чего звук «поплывет». Неминуемо последует полная остановка ведущего вала и всего ЛПМ. В этом случае вначале следует проверить параллельность осей тонвала и узла прижимного ролика, а затем более тщательно исследовать поверхность ролика.
С плохим прижимным роликом ЛПМ , может проявитьсяи такой дефект, как проскальзывание магнитной ленты, тоже сопровождающийся «плаванием» звука. Учтите, что аналогичный дефект может наблюдаться, если при смазке прижимного ролика масло или смазка попадаеет на тонвал, прижимной ролик и резиновые пассики — их следует тщательно протереть сухой тканью и произвести проверку магнитофона на воспроизведение.
А хуже всего то, что кромка магнитной ленты, которую «тянет» ведущий узел, деформируется, неравномерно вытягивается, что, в свою очередь, вызывает ступенчатую укладку ленты в корпусе кассеты, увеличивая ее трение и создавая повышенную нагрузку на узел подматывающего устройства. Сердечник с рулоном магнитной ленты может остановиться, и лента вынужденно (при работе ведущего узла) будет наматываться на тонвал, прижимной ролик, вызывая полную остановку механизма. Для правильного протягивания ленты необходимо обеспечить достаточное натяжение пружины прижимного ролика. Силу натяжения можно проверить динамометрическнм устройством промышленного или самодельного изготовления. Усилие натяжения пружины для некоторых из моделей магнитофонов приведены в таблице:



Его проверяют и регулируют при включенном магнитофоне. Нажав клавишу пуска, динамометрическим устройством нужно упереться поверх оси прижимного ролика со стороны тонвала и постепенно отводить ролик до момента его остановки. Как только он остановится, зафиксировать показания динамометра и сравнить его с табличным значением.
При регулировке прижимного ролика обратите внимание на то, что у него должен быть свободный ход не менее 2 мм, т.е. прижимной ролик должен подойти к тонвалу раньше, чем зафиксируется клавиша пуска.
При установке кассеты на рабочее место надо проследить за тем, чтобы она плотно села своей плоскостью на все четыре опорные точки. Проверку следует провести с использованием кассет различных фирм. Если за этим не проследить, то перекосы корпуса кассеты тоже могут привести к деформациям кромки ленты на ограничительных элементах (обводные ролики кассеты, направляющая пластина на магнитной головке). Неправильная установка магниитных головок по высоте и наклону тоже может привести к ухудшению механических свойств ленты, неправильному её протягиванию, плохому прилеганию к рабочим поверхностям головок. Все это вызовет некачественную запись и воспроизведение. В частности, снижение уровня воспроизведения на высоких частотах, неодинаковые уровни сигналов в каждом из каналов при стереофоническом воспроизведении, прослушивание сигнала с соседней дорожки, плохое стирание предыдущей записи. Проверить прохождение ленты по тракту удобно с помощью полуразобранной кассеты. Современные кассеты имеют механическое скрепление двух половинок корпуса винтами «саморезами», что позволяет легко их разобрать и вновь собрать. Для проверки поведения ленты в тракте необходимо снять одну половину корпуса кассеты и вставить ее в магнитофон. Вращая сердечник с рулоном, выбрать провисание ленты в тракте. Затем плавно нажать на клавишу пуска и проследить, как заходит магнитная лента в направляющие ограничители на магнитных головках — она должна заходить плавно и точно, не задевая направляющих по высоте. Если заметно задевание,то нужно изменить положение элемента с ограничителем путем подкладки шайб необходимой толщины. Проверку ленты в тракте следует провести при выключенном и включенном магнитофоне. Устанавливая полуразобранную кассету, целесообразно проверить, как магнитная лента огибает зону рабочего радиуса магнитных головок. Для этого необходимо нажать клавишу пуска и крепежными винтами площадок головок установить их оптимальное положение. Приемный узел должен плавно и плотно подмагывать магнитную ленту на сердечник, обеспечивая равномерную укладку ленты по высоте. Во многих ЛПМ кассетных магнитофонов в режимах записи и воспроизведения узел подмотки приводится в движение через фрикцион резиновым пассиком от маховика или электродвигателя (в режимах перемотки, как правило, паразитным обрезнненным роликом и без участия фрикциона. С течением времени пассик растягивается, а обрезинекные поверхности роликов высыхают, теряют эластичность, материал выкрашивается — в результате могут возникнуть пробуксовки. Элементы с указанными дефектами необходимо заменить. Очень часто приемный и подающий узлы выполнены из одинаковых элементов, что позволяет проводить проверку их взаимной перестановкой. Замена обрезиненных роликов часто бывает затруднительна. Поэтому можно порекомендовать, если позволяют условия, создать дополнительное прижимающее усилие с помощью пружинной тяги. Если нечем заменить элементы приемного узла, то их следует попытаться восстановить. Для этого необходимо снять приемный узел с оси и, в зависимости от конструкции узла, убедиться в нормальном качестве либо фетра фрикциона, либо в хорошем прилегании обрезиненной поверхности элемента передачи движения (ролика). В последнем случае, нажав клавишу пуска, визуально убеждаются, что ролик проходит несколько дальше за зону соприкосновения с элементами приемного узла. Затем попытаться восстановить качество прилегающих обрезиненных поверхностей, сняв шлифовальной бумагой небольшой слой (необходимо предусмотреть меры, исключающие эксентричность вращающегося элемента и попадание пыли от резины в механизма приемного узла). Равномерность подмотки зависит от тягового усилия в подматывающем узле и тормозящего усилия в подающем узле. Значения усилий пробуксовки этих узлов приведены в таблице. Для проверки и регулировки узла подмотки необходимо изготовить простое приспособление, показанное на рисунке:



Оно представляет собой обойму по форме шпинделя подматывающего узла с тяговым коромыслом. Особо следует обратить внимание на соблюдение длины плеча коромысла, относительно которого приведены тяговые усилия, указанные в таблице. Высота h коромысла может быть выбрана исходя из конкретных условий работы в проверяемом магнитофоне. Обойму шпинделя можно выполнить из мягкого материала (тонкая жесть, латунь и другие материалы), а коромысло из жесткого прутка. Устройство надевается на шпиндель узла подмотки, магнитофон переводится в положение с горизонтальным расположением шпинделей и при включенном рабочем ходе коромысло уравновешивается граммомстром или обычными гирьками аптекарских весов. В заключение регулировки ЛПМ следует при полностью собранном магнитофоне проверить и выставить высоту и угол наклона магнитных головок. О некоторых интересных и оригинальных способах выполнения этой ответственной работы неоднократно рассказывалось в журнале «Радио».


А.ГРИГОРЬЕВ
г. Санкт-Петербург
РАДИО №06 1994 г

ххх

В продолжении темы, переборка фрикционной муфты на примере приёмного узла плёнки магнитофона-приставки Яуза МП-221. Демонтируем приёмный узел плёнки с лентопротяжного механизма:

Разбираем его, удаляем пыль и продукты износа механизма, очищаем фетр от пыли-грязи и взъерошиваем зубной щёткой:


На данном аппарате усилие подмотки не регулируется и определяется только жесткостью пружины.

Предача подмотки сделана через обрезиненный паразитный ролик от маховика тонвала. Резиновое обрамление ролика должно быть чистым и эластичным:

Спасибо, очень полезная статья.
Особенно для тех, кто, вопреки техническому прогрессу, сохраняют преданность кассетным магнитофонам.

проблем ЛПМу касетникоф 2 закоксованая смазка и усохшие резиновые изделия

Засохшие фрикционы, покоробленные шестерни, выработанные валы и втулки и т.д. и т.п. и место им на кладбище.

В продолжении темы, добавлю инструкцию по ремонту (сервисмануал) магнитофонов Маяк232/233, может пригодится:

http://forum.cxem.net/index.php?s=0df39 ... _id=183667

Кинематическая схема и карта смазки лентопротяжного механизма магнитофонов Маяк232/233:

Не знаю кому там вздумается ковырять, но проблем с механикой обычно не было, лет 15 назад точно, в основном только ремень растягивался.
Теперь прооблем стало больше, все резинки сгнили и часто их трудно и дорого искать.

Лезть в муфту смысла нет, она работает даже когда забита порошком от стёршихся дисков. А вот люфт со втулках может привезти к проскальзыванию шестерней, но менять всё равно нечем и часто невозможно.

Сложная процедура актуально наверно для дорогой импортной техники, там имеет смысл восстанавливать.

Прикупил вегу, разобрал но чёт интерес пропал, лень банки менять, и модить тем более, не собирать же просто, онаж работает.
Разобрал ЛПМ, люфты подмотки не устранить, ролик резиновый менять дорого заказывать, и так работает. Муфты не разбирал даже.
Заменил только засохший солидол на шариках прижимной пластины, но чёт нифига не изменилось, работает также хорошо.
А вот с барахлом 3 класса куча проблем.

пересохшие пассики это ещё не беда по сравнению с пассиками, которые стали липкой черной смолой...

Негодные пассики это ерунда по сравнению с кораблением и растрескиванием деталей ЛПМ из некачественных цинково-алюминиевых литейных сплавов типа ЦАМ, изготовленных с нарушением технологий, как итог детали из таких сплавов впитывают влагу из воздуха, коробятся, растрескиваются и рассыпаются.
Как пример - растескавшаяся стойка подшипников тонвала из некачественного литейного сплава от "весновского" ЛПМ:




Вот ещё покоробленный маховик тонвала от Маяк-23х с трещинами. Причём в районе трещин диаметр маховика выперло наружу аж на 0.8 мм, походу в этом месте локальное включение цинка, плотность которого в 3 раза выше алюминия, об этом свидетельствуют балансировочные высверлы на этом маховике в районе трещинн:

Жесть.
Китайские пассики отдыхают
Тут только замена от донора или выброс на помойку...

маяки вообще никогда не славились качеством протяжки, скорость всегда меньше, да и детонация для такого большого куска железа великовата..

Параметры универсальных магнитных головок, может кому пригодится:

Спойлер

gsmart, я эти втулки вала много перещупал, наверно лет с 10 хотел их както применить и изобрести магнитофон. Наверно и теперь они лежат, надо проверить, но думаю они ещё целы и не развалились. Тогда эту деталь много где применяли, ломаных не видел.

Мне кажется параметры головок это не то что когото интересует. Я бы влепил любую и послушал как звучит, зачем вообще какието параметры если это такаяже деталь как динамик и оценить можно только на слух.

Яуза МП-221С-2 сервис мануал (инструкция по ремонту).

http://marinovsoft.narod.ru/liter/Yauza_221C-2.djvu

Кинематическая схема с картой смазки:

С сайта rt20 утянул, может кому пригодится:

Здравствуйте. Все, что смог найти по ЛПМ BRG (Рига 310, Вега 331 и т.д).
Сайт: http://www.a3print.ru/printer/015/24/index.html
Правда автостоп на Вега 331 так и не починил.

Вот поэтому я и не люблю приводить в порядок аппаратуру из СССР.
У меня в руках в свое время побывали и протон 414 и весна 309, и другие убожества перестроечного и постперестроечного времени... не-не-не...

Вот открываешь какую нибудь соньку, а там на нужные винты стрелочки указывают...


И вырезы под отвертку есть там где они нужны

Нет 3!!! Третья - несвоевременный вынос на помойку!!!

А чо сразу на помойку? Починить - и на барахолку! А любитель старины найдётся.

..нее..это первая стадия..а уж потом идут остальные..

Да на барахолках говна этого море за копейки. Должны столетия пройти чтобы это стало антиквариатом.

Последовательность действий несущественна, возможны разные варианты.