Добрый день. В один прекрасный момент перестала работать светодиодная лампа.
Предполагаю, что сгорел драйвер (фото прилагаю).

Спойлер

на последнем фото похоже на не отмытый флюс (шкрябается пальцем), хотя плата в этом месте потемнела

Подскажите, пож, с чего начать проверку, чтобы починить.
Спасибо.

исправную вещь нельзя отремонтировать....а сломать - можно...
чаще сгорают светодиоды...т.е. сначала надо выяснить, что ремонтировать или покупать другое...предохранитель можно проверить...
------
начинать с рисования схемы

Нормально там с флюсом. Дело в том что по технологии массивные корпусные детали припаиваются после монтажа смд компонентов с отмывом после этого. И уже флюс от ручной пайки никто не отмывает. А так написали правильно надо разделить исправность блока питания и светодиодов. Как минимум это делается измерением напряжения на выходе драйвера в рабочем режиме. При неисправных светодиодах напряжение будет максимальным ..и оно указано на корпусе драйвера обычно. Или косвенно по количеству светодиодов, умноженному на 4 вольта, но это неточно. Так как они могут быть соединены по смешанной схеме.

Проверил - все светодиоды рабочие (прошел по цепи лабораторником). Т.е. проблема точно в драйвере. На выходе драйвера напряжение порядка 2,5 вольт (скачет), а по прикидкам должно быть порядка 50В +/- (на корпусе драйвера никаких обозначений нет, т.к. он внутри лампы, а на лампе только указано только входное напряжение и потребляемая мощность).
Подскажите, какие элементы драйвера проверять, чтобы выявить неисправность. Спасибо.

Чтобы подсказать конкретно, нужна схема. Пожалуйста.

Под платой радиоуправления чтото есть?

На выходе выпрямителей с трансформатора сколько? Там одно питание для светодиодов, второе для управления, значительно меньше первого.
Если на обоих выходах скачет, то можно попробовать заменить для начала мелкий конденсатор рядом с силовым транзистором в первичной цепи.
Может еще быть вариант, что диод одиного из выходных выпрямителей пробит, напряжение второго выпрямителя тоже будет скакать недалеко от нуля, это тоже не мешает прозвонить. Даже нужно сразу сделать.

В качестве офтопа:

Спойлер

Цитата:

Чтобы подсказать конкретно, нужна схема. Пожалуйста.

Я видел как диагностируют плату опытные ремонтники - тут потычут мультиметром, там потычут. Нашли неисправную деталь, заменили, заработало. Без всяких схем. Скорее всего существуют типовые проблемы и решения, на которые они ориентируются.
Например, вот что сгенерировала ИИ:
Поскольку точная схема редко доступна публично, привожу универсальный алгоритм диагностики на основе типовой конструкции таких драйверов. Такие драйверы обычно содержат:
1. **Входной фильтр и выпрямитель** (диодный мост).
2. **ШИМ-контроллер** (часто **OB2263**, **BP3122** или аналоги).
3. **Силовой MOSFET** (например, **4N60**).
4. **Выходной выпрямитель** (диод Шоттки, например **SB5100**).
5. **Дроссель**, **входные/выходные конденсаторы**.
--- ### **Пошаговая диагностика и ремонт** #### **
Шаг 1: Визуальный осмотр**
1. **Сгоревшие компоненты**: - Почерневшие резисторы/микросхемы, вздутые конденсаторы, трещины на корпусах.
2. **Кольцевые трещины**: Пропаяйте контакты трансформатора, дросселя, разъёмов.
3. **Предохранитель**: Проверьте целостность (если есть, обычно маркирован **F1** или **T**). --- ### ⚡ **
Шаг 2: Проверка входной цепи**
1. **Диодный мост** (4 диода в корпусе DB107S или отдельные): - Прозвоните каждый диод мультиметром в режиме **▷|▷** (должен звониться в одном направлении).
2. **Входной конденсатор** (большой электролит, обычно **4.7–10 мкФ 400В**): - Вздутие/течь → замените (например, **CapXon KM 10μF 400V**). - Проверьте ESR (должно быть < 5 Ом). --- ### **
Шаг 3: Тест силовой части**
1. **MOSFET** (транзистор в корпусе TO-220, например **4N60**): - Выпаяйте и проверьте выводы: - **Сток (D) – Исток (S)**: Сопротивление ∞ (при пробое ≈0 Ом). - **Затвор (G) – Исток (S)**: 300–600 Ом. - **Замените аналогом** (например, **7N60**, **FQPF5N60**).
2. **Выходной диод Шоттки** (на радиаторе, например **SB5100**): - Прозвоните: сопротивление в прямом направлении 0.01–0.1 Ом, в обратном — ∞. --- ### **
Шаг 4: Диагностика ШИМ-контроллера** Типовая распиновка для **OB2263** (8-ног): | Пин | Назначение | Нормальное напряжение | |-----|----------|----------| | 1 | FB (обратная связь) | 0.5–1.2V | | 2 | VCC | 12–18V | | 3 | NC | - | | 4 | GND | 0V | | 5 | DRV (управление MOSFET) | 0.2–5V (импульсы) | | 6 | CS (ток стока) | 0.1–0.5V | | 7–8 | VIN | 300V (после выпрямителя) | **
Что делать:** 1. Проверьте **VCC** (пин 2): Если < 12V → осмотрите цепь запуска (резистор 1–2 МОм от +300V). 2. Проверьте **CS** (пин 6): Если 0V → резистор датчика тока (0.1–0.5 Ом) в обрыве. 3. Замените контроллер, если: - На VCC есть 15V, но нет импульсов на DRV (пин 5), - Короткое замыкание на GND. --- ### **
Шаг 5: Проверка выходной цепи**
1. **Выходной конденсатор** (электролит 47–220 мкФ 50–100V): - Вздутие/высокое ESR → замените на **105°C Low-ESR** (например, **Nippon Chemi-Con**).
2. **Токоизмерительный резистор** (Rshunt, 0.05–0.2 Ом): - Прозвоните: обрыв → замените. --- ### **
Если драйвер не запускается после ремонта**
1. **Проверка трансформатора**: - Прозвоните обмотки: первичная (высокое сопротивление), вторичная (низкое). - КЗ между обмотками: сопротивление ∞.
2. **Скрытые дефекты**: - Трещины на дорожках под силовыми компонентами → прозвоните цепи. - Неисправный оптрон обратной связи (если есть) → замените (например, **PC817**). --- ###
**Важные предупреждения**
- Не включайте драйвер без нагрузки (сгорит выход)! Подключите светодиодную сборку.
- Используйте **лабораторный БП с токоограничением** для первых тестов.
- При отсутствии опыта — замените драйвер целиком (стоимость ремонта часто превышает цену нового).
Если после всех шагов драйвер не работает — вероятно, повреждён трансформатор или требуется глубокая диагностика с осциллографом

Действительно, оказался пробит диод. Заменил - заработало. Спасибо. Подскажите, это вы на опыте так или существует какая-то типовая диагностика таких схем?

[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=4730075#p4730075"]Я видел как диагностируют плату опытные ремонтники - тут потычут мультиметром, там потычут. Нашли неисправную деталь, заменили, заработало. Без всяких схем. Скорее всего существуют типовые проблемы и решения, на которые они ориентируются.
[/quote]
Без схемы возникает масса вариантов, т.с. "гадания", вряд ли кто будет тут перебирать варианты - тема растянется на много страниц... Но может кто укажет на конкретную деталь и не ошибётся, тогда ждите такого...

Когда есть схема - это хорошо. Кто ж спорит. Но на готовое изделие, тем более китайское, схему найти проблематично. Хорошо, когда плата односторонняя - можно нарисовать. Когда двухсторонняя - уже бывает проблематично. А если многослойная - так вообще, на мой взгляд, не реально.
Martin76 с первого раза точно указал куда смотреть.
Поэтому и вопрос про типовые решения.

Ну так и следуйте его указаниям, в чем запинка-то?

Уважаемый Чумак, вы как-то очень странно реагируйте на сообщения. Я ж с вами не спорю и не ругаюсь.
Никакой запинки нет.
Там выше все написано про указания Martin76 и эффект от них.

всё в ваших руках....))))
-------
я ещё не встречал двух одинаковых схем (если лампы не из одной коробки), похожие во многом бывают, но это понятно, когда уже они изучены....общее во всех вариантах только электролитические конденсаторы и диодный мост...))))