поскольку охлаждающие свойства сплит системы мне не нужны (в жару для комфорта достаточно обдува вентилятором) а обогревательная способность интересна попробовал повесить внутренний блок пониже, на уровень отопительных батарей. и ещё внутренний блок перевернул, чтобы холодный воздух в него заходил снизу. получилось неплохо. с подпотолочным расположением теплый воздух опускался очень неохотно, норовил выйти поверху в дверь и толку от сплита было мало а так совсем другое дело - старый блок LG на 9kBtu/R22/без инвертора (потребление примерно киловатт, перегрев на внутреннем блоке при +20С внутри и +2С на улице около 21C) прогревает помещение быстро и равномерно по высоте.

штатная электроника сплит системы не имеет датчика наружной температуры и решает проблему обрастания радиатора внешнего блока инеем (где то от температуры 3 градуса и ниже) обращением теплового процесса. хотя при температуре выше нуля было бы лучше размораживать внешний блок внешним вентилятором и не гонять попусту компрессор.
поэтому для начала заводской контроллер сплита я вытащил и вместо него поставил таймер на 15/45 минут работы компрессора, то есть компрессор внешнего блока каждый час делает 15_ти минутные паузы чтобы вентилятор мог растопить иней. таймер на основе подвернувшейся платки с STM32. ниже нуля конечно такая схема работать не будет. но это ничего, приедут датчики 18b20 можно будет продолжить, сделать конструкцию которая при температуре выше нуля осуществляет размораживание вентилятором а ниже - компрессором.

Маслонаполненный обогреватель спасёт ситуацию.

маслонаполненный? сейчас есть конвекторы с Х_образным тэн и они получше будут, если говорить о простых нагревателях. получше в смысле того что благодаря некоторой тяге создаваемой корпусом теплообмен происходит при меньшей температуре. и в то же время в них ещё нет шумящего вентилятора.

упоминавшийся сплит с таймером разморозки как то умудряется делать дефрост и при минусовой температуре (до -6С). хотя и едва. за счет остаточного тепла от двигателя что ли. тогда может можно будет обойтись при минусовых температурах просто подогревателем компрессора тем более что он так и так нужен.

До какой температуры это все работает?

"Отопление сплит-системами на фреоне R22 эффективно до температуры наружного воздуха около -5...-7°C. Ниже этого порога эффективность резко падает из-за свойств хладагента R22, который имеет температуру кипения около -40°C, но в реальных условиях компрессор и теплообменник не справляются с сильным морозом без специальных доработок ​. Неинверторные модели на R22 обычно рассчитаны на обогрев до -5°C, а инверторные — до -7°C или чуть ниже, но для более низких температур требуются зимние комплекты" @Perplexity

вчера работало при -7С нагревая воздух с 21С до 37С пока я не решил не мучить аппарат.

Хорошо тебе, а у меня около 40 на улице и еще обещают ветер сильный

таймер на разморозку не ставят, там всё сложнее. и температура наружная - пофигу. Собственно всё сводиться к двум задачам:
- детекция обмерзания (сразу предупреждаю = всякие там уставки минимальной температуры или излом температурной кривой при наличии льда - это всё тупики)
- алгоритм разморозки, согласно имеющимся энергетическими мощностями. в некоторых случаях это доп. секции обогрева в приточном тракте, иногда это окружающий воздух, иногда внутреннее тепло самого компрессора - по разному бывает.

удачи Вам, она вам потребуется
(круглый)

в общем то да, идея насчёт разморозки вентилятором, тем более по таймеру неудачная. в первую очередь из за неэффективности в случае обледенения.

но алгоритм без внешнего датчика выглядит несложным - перестало греть размораживаем компрессором, не получилось с 2 - 3 попыток или интервал между разморозкой слишком мал - выводим ошибку и ждем решения пользователя (может там за окном градус совсем упал или снегом залепляет теплообменник).

мы когда-то, в одной конторе сначала подготавливали обмерзание, а потом уже с этим пытались бороться и детектировать.
просто так налить воды или снегом залепить - это всё фуфляндия. надо долго, с помощью пульверизатора наращивать лёд вдоль всей глубины пластин теплообменника. в идеале должно получиться = глыба льда размером с теплообменник. вот именно с таким льдом и надо пытаться строить алгоритм.

по поводу детекции - ну тут полное поле творчества
отмечу только особенности, которые алгоритм должен учитывать:
- разная влажность
- разные температуры
- разная скорость потока
- разный запас тепла во внешней среде (это если мы приточно-вытяжную лепим установку)
- разная энерговооружённость установок (это если делаем универсальный алгоритм)
- полная автоматика, без участия человека (увы и ах - человек это минус теплообменник, как правило для начала )
- соблюдение снипов и принятых сан-норм

ну и ещё копейки...
- если у вас однофазный компрессор - то при сильном минусе на теплообменнике(ах), он как правило склонен к клинам (из-за разницы давлений)
- не забывать про минимальное кол-во включений в некий интервал или минимальный интервал выключения (тут по паспорту компрессора)
- если у вас инвертор - не забывать о залегании масла в контуре



как то так
(круглый)
ЗЫ ЗЫ
"Ждать решения пользователя" = улыбнуло

>>вот именно с таким льдом и надо пытаться строить алгоритм.

для бытового сплита алгоритм в таком случае совсем прост - выключить его до лучших времен и использовать для отопления что то другое.

>>по поводу детекции - ну тут полное поле творчества

у этого LJ как разница температур между входящим и выходящим воздухом на внутреннем блоке упала ниже 15С значит обмерзает или просто слишком холодно.

в европе или англии такой алгоритм работать не будет
у них гольфстрим - там дома с тонкими стенами и прогревают за 15 минут до прихода людей (пром. здания)...
и совсем другой процент влажности (надеюсь Вы догадались уже), ну и уставки там отдыхают...совсем в сад...

>>такой алгоритм работать не будет

да чему там не работать то. перестал греть значит неисправен или что то мешает теплообмену.

понаблюдал за работой штатного блока управления LG. он тянет с разморозкой до последнего, когда перепад температур на внутреннем блоке опускается до 10С и даже под конец уменьшает обороты внутреннего вентилятора (регулятор на симисторе).

Проливкой водопроводной воды размораживай внешний воздушный теплообменник. Со временем может дойдет, что намного более эффективную систему отопления можно сделать, испаритель фреона в воде, а не на воздухе.

воздух есть у всех а вот пруд далеко не у каждого. интереснее было бы встроить внутренний теплообменник в контур водяного отопления.

Там где умеют считать деньги и ценят комфорт от водяных систем отопления частного дома стали отказываться уже в начале 20 века, а вы снова хотите водяную систему...



Зачем пруд?
Вода в кране у вас надеюсь есть?

более эффективную хз, а вот портативную - вполне.

ЗЫ
См. слово чиллер

Слесарь пытается вам втолковать, что брать энергию можно от любого низкопотенциального источника тепла. В том числе, от водопроводной воды, опуская ее температуру градусов на 5...7.
Тогда не будет проблем с оттаиванием. И вообще система будет работать при любой температуре на улице.
Он ведет речь о геотермальной системе.

естественно более эффективную, так как в отличии от уличного воздуха вода всегда имеет температуру заметно выше ноль градусов. А так же во много раз выше теплоемкость, меньше объемы, меньше затраты энергии на водообмен.

ну да, есть такое общее заблуждение. но если посчитать в гигаколориях и по времени на 365 дней - то увы и ах, если это вода не вытекает из какой нить ТЭЦ = это всё мягко говоря так не работает но пипл хавает...

ничего не понял. Колебания температуры грунтовой воды в течении года менее 2 гр.С. Причем здесь ТЭЦ ?

Дом среднего размера за отопительный сезон потребляет из воды около 10 Гкал.