Оооооо! Уже слюньки потекли ,представляю,что будет

Что-то давно я не показывал тут своих часов... Надо исправлять!

Часы "Нумитронный механизм" на накальных индикаторах



Давным-давно, ещё в 2014 году, мне удалось раздобыть редкие накальные индикаторы ИВ-13. Тогда я сделал на них часы (о них можно почитать здесь), но на тот момент мои возможности в изготовлении корпусов были невелики, и корпус получился не самый удачный.

Спустя некоторое время у меня появились ещё 8 индикаторов ИВ-13, и я решил сделать новые часы. С тех пор у меня появился фрезерный станок с ЧПУ и небольшой токарный станок MN-80, поэтому теперь можно сделать корпус поинтереснее.

О процессе изготовления корпуса можно почитать под спойлером:

Спойлер

Первым делом я изготовил плату, на которую будут устанавливаться индикаторы: 4 штуки типа ИВ-13 и 2 штуки типа ИВ-9. На плате с нижней стороны расположены сдвиговые регистры и транзисторные ключи для управления индикаторами. Остальная электроника будет на другой плате.


Основные детали будущего корпуса часов я решил изготовить из листовой латуни толщиной 1 мм. В этом мне помог фрезерный станок с ЧПУ:


В результате получились вот такие детали:


Из них я спаял прямоугольную кожух, в котором в дальнейшем будет размещена одна из плат часов:


Далее на токарном станке я выточил кольца, в которые будут установлены лампы, а также некоторые детали будущего механизма кнопок часов. На кольцах я профрезеровал лыски, чтобы их можно было поставить вплотную друг к другу. Фрезеровал тоже в токарном, но, к сожалению, фотографии этого процесса куда-то пропали.


Затем я занялся сборкой механизма кнопок. Разметил и просверлил отверстия в корпусе, после чего установил шестерни на оси (не обращайте внимания на винты, в дальнейшем они будут заменены на подходящие по стилю):


Далее установил два цилиндра, в которых будут перемещаться поршни. На поршнях для снижения трения установлены фторопластовые втулки:


В поршнях бормашиной с отрезным диском сделал пропилы для шатунов:


Шатуны изготовил из латунной проволоки толщиной 2 мм. Для закрепления их на шестерне выточил две небольшие оси, а для крепления к поршням использовал стальные штифты:


Теперь можно собрать механизм и проверить его работу:


В задней (левой) части цилиндров установлены пружины, возвращающие систему в центральное положение:


В заглушках, которыми закрываются цилиндры, будут расположены тактовые кнопки. Для них я сделал небольшие платы. Впервые решил попробовать сделать платы гравировкой на ЧПУ, получилось вполне нормально. Для таких маленьких плат это идеальный способ.


Затем я изготовил шильдики с названием часов, а также с обозначением кнопок. Долго думал, как подписать кнопки, и, в итоге, решил обозначить их пиктограммами.


Свободное пространство в левой части корпуса нужно было чем-то заполнить. Туда будет установлена латунная пластина с вытравленным изображением внутренностей какого-то механизма:


Провода от кнопок будут проходить через латунные трубки внешним диаметром 2,5 мм. С огромным трудом я их согнул, после чего припаял к заглушкам цилиндров:


Установленные заглушки с трубками выглядят вот так:


Из проволоки я изготовил имитацию трубопроводов:


Затем сделал рычаг и ручку из латуни и американского ореха. Дерево покрыл маслом и воском:


Механизм кнопок принял свой окончательный вид. При нажатии на рычаг вниз нажимается кнопка в одном из цилиндров, а вверх — в другом. Эти кнопки будут дублировать кнопки на задней стенке корпуса часов. Нажатие вниз будет управлять будильником. Если же потянуть вверх, на индикаторах отобразится дата. В меню настроек часов движение рычага вверх соответствует кнопке «OK» (или «Ввод»).

На этом все детали часов изготовлены, все нужные отверстия просверлены. Теперь нужно придать всему этому подобающий внешний вид. Сперва химическим путём, а затем при помощи бормашины, наждачной бумаги и надфилей я очистил все мелкие детали от следов пайки:


Остальные детали зашлифовал:


И потом всё зачернил:


Основание часов, в котором будет размещена плата с индикаторами, выполнено из бука. Сверху на него я наклеил сделанную ранее латунную пластину:


В качестве разделительной точка между разрядами часов и минут решил, как и в первых часах с ИВ-13, использовать миниатюрную лампу накаливания. С лампы снял цоколь и припаял два тонких провода, после чего заизолировал выводы фторопластовыми трубками и вклеил лампу в стойку:


После этого я приступил к окончательной сборке часов. Сперва закрепил все детали на задней части корпуса:


Затем установил кольца на основание:


Далее предварительно установил плату индикаторов, чтобы правильно спозиционировать и ровно припаять индикаторы ИВ-9, имеющие гибкие выводы:


После припаивания индикаторов скрепил винтами обе половины корпуса. На провода от кнопок, выходящие из трубок в задней части корпуса, надел термоусадочные трубки, чтобы уложить их (провода) поаккуратнее.


На заднюю крышку закрепил шильдики, а затем основную плату часов.


В качестве основной платы здесь использована плата, изначально разработанная для часов на ИВ-19. Плат было заказано больше, чем было комплектов индикаторов, поэтому остались лишние.

Конечно, пришлось внести некоторые изменения в схему. ИВ-13 и ИВ-19 имеют разное напряжение питания (ИВ-13 - 6,3 В, ИВ-19 - 3,6 В), и я перенастроил преобразователь напряжения на плате. Для ИВ-9 нужно ещё одно напряжение (3,15 В). Поэтому навесным монтажом был установлен небольшой китайский модуль понижающего преобразователя. Естественно, помимо схемы, изменения коснулись и программы микроконтроллера.

Чтобы уравнять яркость индикаторов, пришлось поднять напряжение на ИВ-9 до 4,15 В. По паспорту допустимо до 4,5 В. К слову, в моих первых часах на накальных индикаторах на ИВ-13 подаётся почти 7 В, а на ИВ-9 - 4,5 В. И эти часы уже почти 7 лет работают не выключаясь. С лампами всё в порядке.

Вот так выглядят платы часов после припаивания всех проводов:


Теперь можно установить нижнюю крышку. Она крепится винтами, которые вкручиваются в резьбовые втулки, вклеенные в дерево. Винты также удерживают латунные ножки. Снизу наклеены силиконовые накладки, предназначенные для мебели:

Фотографии готовых часов:


И видео:


Благодарю за внимание!

Не привычный , своеобразный проект на 3х видах ламп:
- ИН-8/2
- ИВ-6
- ИВ-9

ФРАНКЕНШТЕЙН v1.0
Затраченные труды оправдали ожидания.
Тут уж на любителя)

Корпус изготовлен под проект со вкусом, мастер
изрядно потрудился над ним.

Разноцветные часы ,это достаточно оригинально и круто.Как то соседу на синие китайские часы,которые показывали время,число,температуру и т.д. поставил красные индикаторы на время,других не было,красно - синие часы смотрелись круче просто синих

Вдохнул новую жизнь в старую Электронику 12-41А. Давно лежала плата часов на ИН-17 от ув. mss_ja в ожидании корпуса и вот наконец-то подходящий корпус подвернулся

На мой взгляд, получилось вполне себе неплохо:



В будущем планирую встроить в нижнюю прорезь передней панели корпуса календарь на индикаторе ИВ-21, как раз место позволяет. Будет этакий гибрид Nixie и VFD

*Trigger* Ты как всегда на высоте !
И плата, и корпус - всё отлично сделано !

Здравствуйте уважаемые Радиокоты. Обращаюсь с просьбой. Есть ли у кого прошивка на часы Т.Носова ,,Микро ИН 17'' ?

Есть, держи.
Но предупреждаю сразу - я пробовал собрать эту схему с переделкой разводки под ИН-2, и она у меня работала крайне нестабильно. Лампы зажигались нестабильно. Там "софтовый" шим с литий-полимерной батарейки на 160-170 вольт сделан. Очень критично подобрать хороший дроссель, транзистор и диод Шоттки - иначе будет капризничать и проседать. Как у Носова в прошивке это реализовано - хз, сырцов то нет. Лучше спросить в основной теме по ГРИ - может, её тоже дизассемблировали и патчили.
Если сам буду делать что-то такое - лучше запитаю от какой-нибудь voltage-mode шим-ки с внешним мосфетом. Ченить типа ZXSC400 или типа того...

Там в прошивке ничего умного не будет в плане шима. ОС то никакой нет. Скорее всего подобрал ширину импульса и частоту под конкретные экземпляры мосфета и дросселя и на том успокоился.

kollaider, не, ну он молодец, конечно. Но там в итоге даже с рекомендуемыми в описании схемы деталями 1 в 1 выходило 120...140 вольт в зависимости от погоды на марсе.
Там, кстати, в любом случае имеет смысл тему по ГРИ покурить, потому что могут ведь и закладки быть. Я когда пробовал её собирать - не знал об этих особенностях, пока у меня одна Элиза колом не начала вставать, уводя БП в защиту.

Я бы сделал два преобразователя. На первом заброс с 3В до 9-12, второй уже как обычно на ширпотребе. Я делал повышайку с 5 вольт, но ниже 4 уже всё становилось плохо. Игра показала что частоту надо понижать до минимально возможной. Вплоть до 16 кгц. Правда у меня контроллер знал выходное напряжение и корректировал шим.

А, собственно, что я заходил-то... Я ж часы сделал.



Короче, это тоже схема популярная (ну вроде как была популярная).
Вот этот вот проект: http://vwlowen.co.uk/arduino/IV-12-VFD/ ... -Clock.htm
Но я их доработал. Схему накалов, для начала, поменял на нормальную с трансформатором и средней точкой (LM2734 генерирует постоянку нужного уровня, а SN6505 вкачивает её в трансформатор TGM-210NSLR). Причем, на каждый тип ламп там своя. Регулируется по True RMS осциллографом.
Генератор высокого собрал на XL6009. До этого был ещё проверенный вариант на LM2733, но у него 30 вольт потолок (впрочем, он эти 30 вольт способен снимать с литий-полимерного АКБ вполне надёжно - так что микросхема всё равно полезная), а у нас тут динамическая индикация. По этому XL6009 и 50 вольт. Как выяснилось - довольно неплохой бустер. Его аналог (или скорее оригинал) - LM2577, но он стоит не демократично =)
В принципе, намотать на колечке для меня было не проблематично, но я хотел по максимуму использовать существующие детальки, да и смотрелся бы он не очень акуратно.
Добавил два реле со своими независимыми таймерами - чтоб подключать светодиодное освещение у цветов и включать его по таймеру.
Процентов на 80 переписал прошивку - сделал нормальное меню, которым можно управлять и с пульта, и энкодером (или тремя кнопками). Добавил отдельные режимы будильника (однократное срабатывание, по будням, по выходным, каждый день). Откорректировал работу термодатчика - ввёл корректировку в зависимости от напряжения питания (внутренняя опорка у меги гуляет от него существенно), добавил возможность глянуть что там на встроенном датчике DS3231 (но он обычно врёт, собака - в прошлых часах на ИВ-18 тоже сурово врал и показывал температуру платы, которую там линейные стабилизаторы грели слегка).
Добавил раздельную регулировку бланкинга для каждой лампы чтоб можно было равномерно выставить яркость - в моём случае ИВ-6 светят заметно ярче ИВ-12 - у них по ДШ несколько ярче люминофор (но не сильно), да и ИВ-12 мне достались "бывалые".
Приехавший погостить родственник, промышляющий сталкерством, пару лет назад нашел в "заброшке" раздолбанную в хлам Электронику 2-05 без корпуса и в меру своих возможностей восстановил её работоспособность. Но запитал накал от постоянки и с лёгким превышением, за что лампы спасибо не сказали. В итоге, отпаял и привёз их мне на эти часы.
А, ну и разделительную точку добавил же. Но в последствии понял, что зря её вообще повесил на драйвер как седьмую сетку - надо было просто свободной ногой меги дёргать через ключик. А так из-за неё общая яркость чуть меньше. Были бы лампы посвежее - было бы не так критично.

Добавил несколько режимов отображения - время, время а затем температура, время а затем дата в двух вариантах - раздельно буквами или вместе цифрами, время-дата-температура...
Нормальные процедуры настройки времени, календаря, таймеров, будильников - в том числе, и со вводом цифрами с пульта.
Короче. Много чего я там по софту "наворотил", а по железу постарался сделать всё более-менее компактно и на современной комплектухе. Ну захотелось так. Можно было и на выводных, наверное...

Что не понравилось:
- У меги немного не хватает ресурсов, заняты таймеры, и будильник может только пищать. Подсветка - либо простыми одноцветными диодами. Либо Mood Leds, которые сами меняют цвета. Можно было бы, наверное, отказаться от реле и сделать нормально, но реле нужнее. Впрочем, девушка сказала, что и так ништяк, так что будем считать это досадным недоразумением.
- Зря не развёл 30 и 31 ногу - лишняя FT232 у меня бы нашлась. Или даже FT234 в DNF-12 - её-то уж точно легко бы в плату вкорячил. Отладка нужна была часто, и приходилось с матами паяться на ноги меги волосками.
- Не верно рассчитал преобразователь для питания накалов ИВ-12 - при подходящем токе отвечающая за это напряжение LM2734 ощутимо греется, и пришлось поменять оба диода в её обвязке. А ещё, я теперь не доверяю Ti Workbench - когда схему рисовал - он одни рекомендации давал, а когда паял и налаживал - уже другие. Ну как так то... Впрочем, после доработок остался только небольшой нагрев самой микросхемы. Если верить тепловизору - ничего опасного в нём нет. Вывод - не надо лениться, а надо считать руками. И проверять что выдаёт тебе софт.
- Профакапил подключение зуммера. К своему стыду - пъезо не подключал никуда ни разу, полез смотреть рекомендации и наткнулся на упоротую схему на реддите, которая на вид казалась рабочей, и в комментах писали, что ну точно работает. На деле же - вдумался и обнаружил, что рисовал её наркоман. Правда, уже после того, как пришли готовые платы. Хороший момент - в сущности, разводку-то переделывать и не пришлось. Вместо одного резистора поставил нулевик, вместо конденсатора - другой резистор.

Но главное - начал вникать как это вообще - более-менее полноценно кодить под микроконтроллеры. Следующий проект - полностью свой, и уже на Си. Вероятно - микрочасики на футабовской линейке от калькулятора.
Короче говоря, если кому интересно - выложу проект. Но позже - надо поправить некритичные для меня, но мешающие повторению косяки в разводке и ещё немного потестить прошивку.

Tenko, чуть подробнее про схему включения пьезы можно?
Чего там упоротого?

GoldenAndy, там кондёр типа "шунтировал" буззер, в цепи базы был слишком большой резистор, в цепи эмиттера тоже стоял резистор. Как-то так. Я уже перерисовал ту ревизию схемы.

По факту всё прекрасно работает вот так вот - меняем резистор эмиттера на "нулёвку", резистор базы ставим на килоом, конденсатор меняем тоже на 1 килоом чтоб буззер разряжался.
Просто я действительно никогда не подключал пъезопищалки ни к чему - у меня коробочка с китайскими динамиками от Pocketbook U7 была (я в их сервисе работал одно время), и не было необходимости.

Вот тут по уму написано как правильно вообще сделать можно.
https://www.edn.com/increase-piezoelect ... e-circuit/

Да, многим интересно... ждем, спасибо

Tenko, ну пьезу еще для увеличения громкости вот так можно включать.


Или вообще на прямую на выход МК.
атмеги прекрасно тянут пьезы без всяких доп.элементов.

Сам проект привёл в порядок. Поправил косяки и нумерацию компонентов на обоих платах, доразвёл FT232.
Детальки там попадаются специфичные. Кое-что есть на али (энкодер, керамические панельки для ИВ-12, самостоятельно меняющие цвет светодиоды и HV5812), но основная часть бралась в ДКО Электронщик - с расчётом на это для подавляющего большинства деталек даны Product number-ы, по которым их там можно заказать.
В папке с 3д-моделями - stl-ки для печати проставочек для ИВ-1 и ИВ-6.
Вместо меняющихся светодиодов можно впаять обычные любого желаемого цвета. В прошивке управление ими реализовано на уровне вкл-выкл.
Порядок сборки примерно такой.
1) На плате ламп по очереди распаять и проверить все три драйвера накалов.
2) Припаять светодиоды и проверить
3) Припаять HV5812 и лампы. Подать с внешнего источника питания 50 вольт и 5 вольт. Подстроечниками накрутить корректные напряжения накала - либо RMS по осциллографу, либо хотя-бы по свечению нити. Без подключения к плате управления сегменты ламп не должны светиться, возможна лёгкая паразитная засветка на грани видимости - после подключения к рабочей плате МК её не будет. Драйвер накала ИВ-12 может слегка греться.
4) На плате контроллера распаять XL6009 - если всё ок, то с делителем 1к и 39к будет выдавать 50 вольт практически ровно. Можно проверить нагрузочным резистором, но XL - штука "дубовая", и с этим дросселем и диодом тянет лампы с большим запасом.
5) Распаять остальные компоненты. Особое внимание уделить кварцу.
6) Залить прошивку, собрать платы вместе - не перепутать подключение шлейфа - он переворачивается! Если всё ок - часы заработают сразу. Проверить подключаются ли часы к USB как COM-порт FT232.

Настройка своего пульта:
1) В скетче раскомментить строчку
// Serial.println(results.value, HEX); // Print value on Serial monitor for use in #defines above.
2) Залить прошивку через программатор или бутлоадер
3) В ардуино ИДЕ открыть монитор порта.
4) Понажимать кнопки на своём пульте и переписать их коды на бумажку/текстовик/пыль на столе =)
5) Прописать коды своего пульта вместо кодов моего пульта в секции с дефайнами (см. скриншот)
6) Проверить что всё работает, закомментить строчку назад, залить финальный скетч.
В принципе, пульт и нафиг не нужен - я постарался сделать так, чтоб весь функционал часов можно было бы использовать и энкодером через меню. Но пульт позволяет делать это быстрее, выше, сильнее. С пульта, к примеру, можно кнопкой щелкать релешками, быстро смотреть температуры, дату и т.п, обнулять секунды для синхронизации с другими часами - на скрине там в комментах указано что на какой кнопке висит.


Если врут показания с термодатчика TMP36:
Найти строчку
#define TEMP_CORRECTOR 700 // To correct poor voltage ADC errors for TMP36 and LDR
Попробовать другие значения. Я ввёл коррекцию показаний термодатчика в зависимости от напряжения питания (не все USB-зарядки одинаково полезны, не все порты выдают 5 вольт без просадок, увы. китайцы - ЛГБТшники), но всё равно показания этих датчиков не идеальны. Эта константа нужна для дополнительной коррекции. Попробуйте отнять-прибавить 100-200 и сравнить показания с эталонным градусником.
Брать TMP36 на али крайне не советую - да, их можно в теории откалибровать программно. Но с ними "из коробки" часы показывают комнатную температуру в 70 с лишним градусов. Они совершенно не соответствуют даташиту.

Дальше - китайские фоторезисторы. У них тоже показания скачут от экземпляра к экземпляру, но с этим проще.
Если не устраивает - находим строку
raw = raw + analogRead(LDR_pin); // Measure ambient light;
Перед ней пишем ну допустим
Serial.println(analogRead(LDR_pin));
Заливаем в плату.
Открываем монитор порта. Закрываем пальцем фоторезистор, смотрим значения для темноты. Светим на фоторезистор чем-нибудь ярким, смотрим значения для освещенного состояния.
Находим эти вот константы:
#define LDR_MIN 950
#define LDR_MAX 1017
Заносим соответствующие значения вместо моих.

Короче, что мог вспомнить из особенностей - рассказал, но, блин, в случае чего проще самим будет глянуть исходник и поправить под себя.

А вы не могли бы выложить принципиальную схему в виде обычного графического файла прямо сюда в тему? Спасибо!

suslogon, легко.
Атмега и обвеска:

Бустер на 50 вольт:

Драйверы накалов:

Лампы и регистр:

Подсветка:

Делюсь своими проектами часов на ИН-12, ИН-14, ИН-8-2, Z570M, Z573M, Z574M, Z566M, Z5660M, Z522M, Z5220M, ZM1040, ZM1042, LC-631, ИН-16 с WiFi

Часы на лампах ИН-12 с WiFi v2

подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... -s-wifi-v2

Часы на лампах ИН-14 с WiFi

подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... -14-s-wifi

Часы на лампах ИН-8-2 с WiFi

подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... 8-2-s-wifi

Часы на лампах Z570M, Z573M, Z574M с WiFi

подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... 74m-s-wifi

Часы на лампах Z566M, Z5660M, Z522M, Z5220M, ZM1040, ZM1042, LC-631 с WiFi

подробности здесь: https://vk.com/retromodding?w=wall-150130950_187

Миниатюрные часы на лампах ИН-16 и аккумуляторным питанием

подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-miniaturny ... m-pitaniem