В своей ценовой категории 203h наверно вне конкуренции. Оригинальные в китае стоят около 150$, а что внутри "китайских подделок китайского изделия"- можно только догадываться.

Привет Котам! Вот купил Quick 204H и сразу же вопросы. Включаю станцию,загорается светодиод и после нагрева до заданной температуры гаснет.Хотя в инструкции написано,что он должен мигать.Но это ещё не всё-секунд через 5-8 он опять загорается и так светится уже постоянно. Может что-то с датчиком температуры? Мерил его сопротивление-в норме. С Землёй и нагревательным элементом не соприкасается.Разбирал паяльник-ничего странного не обнаружил,только не понятно для чего используется 6-ой контакт разъёма? В паяльнике он ни с чем не соединён.У кого такая же станция,пожалуйста,напишите,как ведут себя Ваши экземпляры.

Уважаемые коты !
Подскажите какая из станций лучше.
Quick 301 или OKI PS-900.
Ценовая категория одинаковая. Вроде обе индукционки.
Вообще склоняюсь к покупке PS-900. Прошу поделиться впечатлениями тех , кто обладает данными станциями.
Насколько эффективней, стабилизация температуры(мощности) по кюри(PS-900) против реализации в quick 301

Паять буду всё, что паяется .... от мелочи smd до медных/латунных деталей.

После долгого перерыва вернулся к станции.

В данный момент у меня уже есть что-то типа стенда для испытаний/отладки:
Кроме инвертора от квика из этой темы, сделал термометр на термопаре, и им управляю инвертором. Алгоритм пока самый примитивный - если измеренная температура ниже установленой - включаю инвертор, иначе выключаю. По идее это аналогично функционалу аналогового 204-го квика - там компаратором делается точно то же самое, прадвта усилитель термопары у меня совершенно другой.

Попробовал замерять инерционность/разброс температур - прикрепил на кончик жала еще одну термопару:
Мультиметр в режим min-max и попробовал попаять. Результаты такие - в режиме ожидания температура колеблется +-10 градусов (что не удивительно с моим алгоритмом). При прикосновенни к большому полигону (плата от компового БП, безсвинцовка) - температура на кончике падает где-то на 40 градусов, потом поднимается до установленной и продолжает колебаться +-10. Кстати, по цифрам выходит что падение вроде как огромное, но реально оно как-то не ощущается. Да, температура возвращается к установке в течение секунды после прикосновения к полигону. Жало ни к чему не прилепает.

Также попробовал выпять пучок (потом померял диаметр - порядка 3мм) земляных проводов, которые, к тому же сидели на большом земляном полигоне - справился где-то за 2-3 минуты, основная проблема была вытащить сами провода - оказалось что они чем-то обжаты и с обратным клином - глазами вижу что припой вокруг жидкий, сам жмут ходит из стороны в сторону, но не вытаскивается.

Да, во всех экспериментах использовал жало 2.4D. Других у меня пока нету (кроме родного конуса, который шел с паяльником).

Попробовал сравнить со своей основной станцией Lukey 852D+.
При установленных ~257 градусах (кстати, на индикаторе при этом надо выставлять 330) - просто расплавить припой на полигоне этой же платы практически невозможно. При увеличении температуры до 270 (350 на индикаторе) уже веселее, но все равно гораздо хуже, чем моим пока недоквиком при установленных 250 градусах.

Но это все как-бы статус.
Теперь к проблемам - нужно думать какой сделать усилитель термопары.
Сейчас в термометре усилитель на AD8551. На входе, как и в оригинальной схеме квика ставил П LC фильтр.
При выключенном инверторе меряет отлично. При включенном на проводах термопары получается наводка в 400 кГц и ее вполне хватает что бы на выходе усилителя установился максимум питания (то есть коллебаний нет, тупо максимум).
Проблемму обсуждал тут.
В результате экспериментов остановился на варианте с конденсатором 100 нФ параллельно резистору обратной связи усилителя и без входного П фильтра вообще. Из всех вариантов так получилась наименьшая инерционность.
Но все-равно плохо. Если подать сигнал внутренней термопары на мультиметр с термоментром - видно что мультиметр уже увидел просадку напряжения, а мой контроллер еще нет. И разница по времени довольно существенна.

Родной усилитель квика тоже не совсем нравится. При том что он требует двуполярного питания (судя по схеме из этой ветки), чего-то мне кажется что инерционность у него будет еще хуже.

В общем надо искать что-то еще...

У меня как в Квик сделано и ничто никуда не лезет. Но провод к нагревателю в экране. Пока тож как конструктор, туго со свободным временем.

Спасибо, понял. Надо таки попробовать и такой вариант.
Но я сначала хочу принципиально добиться стабильной работы без переделки паяльника.

А насколько быстро ваша станция замечает например прикосновение жала к полигону (всмысле какая инерционность получается с таким усилителем)?
И еще вопрос: откуда вы планируете брать -12в? От отдельной обмотки специально для усилителя термопары?

Понимаю, у меня это тоже самая большая проблема...

Провод в экран обязательно- для своего же здоровья. Не надо пологаться на китайцев- воткнули что было, и что дешевле. В оригинале на паяльнике провод экранированный.
Я не заморачивался задержкой усилителя, гораздо большую да­ёт инерционность паяльника и преобразователь. Снижение витков L-match ускоряет нарастание мощности.
У меня ИБП на TOP249, для -12 предусмотрел отдельную цепь. Сперва сделал ИБП на ИР2153, но пришлось отказаться от этого убожества из-за сильной нестабильности напряжений. Не обязательно ставить в эту схему OP07, можно и AD8551- тогда двуполярное питание ненужно.

Это понятно, просто я следую подходу - будет работать без экрана - с экраном точно сможет.
Хотя может и не нужно за этим гнаться...
Да, но если усилитель будет сильно тормозить (сильно запаздывать с моментом включения преобразователя), то скорость нарастания можности не сильно поможет.
То есть двухполярное питание для OP07 нужно просто что бы работать вблизи нуля? Понял, спасибо.

Я не использую релейный алгоритм и задержка в пару десятков мс меня не проблемит.
Да, если ОУ- "Rail to Rail" и способен работать от 5в- минусовое не нужно.

Случайно заметил эту тему, очень понравилась мысль попробовать самому собрать инвертор для паяльника, будет чем заняться зимой
Есть несколько вопросов, можно ли использовать трансформатор с обмоткой на ~44в 2.5А, или, точнее, как определить границы допустимых напряжений питания инвертора и потребляемый ток? Для управления мощностью используется релейный алгоритм, то есть просто включается или отключается генерация меандра при достижении нужной температуры?

не сказал бы. ещё есть такая штука : http://www.aliexpress.com/item/ATTEN-AT ... 38319.html . на таобао можно и за меньшие деньги найти с учётом доставки. единственное что они уже не выпускаются.
заявленная мощность паяльника - 150Вт
паяльник, возможно, 1в1 как у квика 203
разогрев очень быстрый. максимум 20 секунд (не засекал. по ощущениям)
три предустановленных температуры, 2 цифровых калибровки (одна вроде как +/- 50°С обычная, а вторая - сервисная. за неимением термометра с термопарой не ковырялся с настройками)
жала совместимы с квиковскими судя по http://www.youtube.com/watch?v=K4VPdtTN7io
в коментарии к ролику сказано : "p.s. А внутри очень интересное схемное решение с высоковольтным генератором и импульсным питальником.", что на самом деле имеет место быть. поэтому удивляет насколько народ пытается повторить квиковский генер для паяла, в то время как у аттена на мой взгляд замечательное решение без геморроя : http://tenko.org/wp/паяльная-станция-at315d-изнутри/
вот только есть несколько но:
1) до сих пор не врубился по какому принципу действует датчик вибрации, т.е. тряси-не тряси в процессе работы - по истечению 10 минут скорей всего уйдёт в слип. то ли трясти надо лучше, то ли детектирует МК тряску криво, вообщем хз, но косячит. привыкнуть можно, но не хотелось бы.
2) иногда на МК находит лютый пи...ц и он начинает неадекватно "поддерживать" температуру - в идеале постоянно на ЖКИ моргает "палочка" как в мобилах о включеннии преобразователя, а когда с МК происходит неведомо что - он начинает показывать нужную температуру, к примеру, 260°С, даже если мокнуть жало в глицерин, а через некоторое время, когда жало подостынет, показывает реальную (уже около 230°С) и как она снижается, врубает нагрев "на полную" (5 "палок") и доводит температуру до 280. после этого не врубает нагрев пока не повторится снижение до, примерно, 230. не знаю косяк ли это лично моего экземпляра, или косяк прошивки, или, может быть, косяк термопары, или ещё чего ... решалось сервисной калибровкой температуры и один раз(больше не испытывал) в норму пришло после того как на горячую передёрнул паяльник.
3) в связи с двумя пунктами ранее идеальным решением было бы написать свою простенькую прошивку (от МК там почти ничего не требуется), но расстраивает наличие нестандартного ЖКИ, на который нет даташитов.
плата управления, схемы которой нету по приведённой ссылке, представляет собой усилитель сигнала с термопары на каком-то простеньком опере (станция вернётся ко мне где-то через месяц только, если что), микроконтроллере pic16fххх (не в ладах я с микрочипом) и нестандартный ЖКИ. на эту плату заведены сигналы с термопары и с датчика вибраций, а выходит сигнал на включение преобразователя. Микроконтроллер способен определять две ошибки (H-E - heating element и S-E - хз. в документации про них вообще ни слова). при выдёргивании паяльника горит S-E.

Эм, а где вы у квика геморрой увидели? По-моему - сам инвертор - проще не бывает.
По поводу скорости нагрева - с нуля до 400 градусов за 20 секунд точно нагреет, если не быстрее.
По моим экспериментам - если включить инвертор на 100% на 10 секунд - температура (на кончике жала) доходит до 350 градусов. Правда чуть позже, уже после выключения инвертора.

смотря с чем сравнивать. у квика необходимо расчитывать колебательный контур, потом собственно собирать его. у аттена на тот же паяльник стоит транс высоковольтный, вторичка которого подрубается непосредственно к индуктору паяла. расчёт минимальный для тех, у кого есть опыт в построении ИИП полумостовых.
да и плюс аттеновской реализации в отсутствии 50Гц транса - у аттенна большая часть корпуса свободна. в верхней части плата, спереди небольшая платка контроллера и снизу два транзюка прикручены. по весу даже меньше lukey 702.
ну и я не лелею то что ближе к телу - лично на моей косяки присутствуют, что по крайней мере меня раздражает во время работы. а если косяки не только у меня, то данная станция хороша только для допила. тогда по-моему можно действительно конфетку получить.

ps: нагрев можно по видео оценить - я насчитал 8с до 300°С .

А зачем его расчитывать? Это только если вы свой уникальный индуктор (тот, который внутри паяльника) делать будете. А если брать стандартный квиковский паяльник - то и параметры контура нужно просто повторить.

Что касается остальных частей (блок питания, блок управления), то, вроде как, никто и не собирался повторять схемотехнику квика. Все планируют импульсный блок питания (так что 50Гц транса не тоже будет) и свои блоки управления, которые, по идее, должны быть не хуже того же аттена.

Честно говоря, никогда не задавался целью точно засеч. Но теперь самому интресно стало. Как только следующий раз дойдут руки до своей станции - специально засеку.
А что касается видео - мой Lukey 852D+ тоже показывает что паяльник нагрелся до 330 градусов за 20 секунд. Но проблема в том, что просто расплавить припой он реально может еще секунд через 30-40. Это при том, что 330 на индикаторе это 257 на кончике жала в режиме простоя...

по скорости - на 2-ой секунде он включил станцию, а на 6-ой уже расплавляет припой.

ну а на вкус и цвет все фломастеры разные - кому-то нравится ИИП + две катушки + высоковольтные кондёры, а кому-то ИИП и всё (по факту всёже 2 ИИП получается - один силовой, второй - для цепей управления). при этом для вашей версии ещё понадобилась чёткое срисовывание схемы с элементами, а затем симуляция. в аттеновской версии будет достаточно глянуть обвяз ШИМки для определения рабочих параметром. остальная часть схемы придумывается с нуля достаточно просто.

ps: как-то не любитель я по 20 раз (утрирую) преобразовывать одно в другое.

Оно вроде как да, но на 5-й секунде у него температура 189, а до 300 она поднимается еще 5 секунд, что как-бы намекает что паяльник не был холодным на момент включения станции.

Проверил свою - омботал жало припоем. Распаливлось ровно на 10-й секунде после включения (до этого паяльник был комнатной температуры). Термометр показывал 202 (в момент когда я перевел на него взгляд с капли). Кстати, интересно так расплавилось - была-была проволочка и в течение полусекунды стала капля.

Ну у меня тоже не будет 20 раз. По количеству преобразований вариант квика даже с импульсным БП не превысит вариант аттена. Но за счет катушек на индуктор идет красивая синусоида. А как с этим у Аттена?

Хотя, возможно, все это из разряда каждый кулик свое болото хвалит. Но вот, с моей точки зрения, вариант квика горадо проще (и, наверное, дешевле).

У atten AT306H (AT306DH) жала 1 в 1 как у quick 203h. На таобао можно купить и отдельно тот же инвертор (вот например для quick 301 http://item.taobao.com/item.htm?id=23820572563 , интересно то, что для нее заявлено время разогрева до 350°С: 6сек, от 200°С до 300°С: 2сек http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-281)

аттен когда включается сразу же врубает нагреватель и показывает несколько секунд установленную температуру. поэтому там что на холодную, что на горячую включать - всёравно не покажет менее где-то 150.

заявить-то они что угодно могут. я этим цифрам не особо-то и верю. вон у аттена тоже заявлена моща паяльника 150Вт, но он точь-в-точь как квиковский. может они конечно кочегарят его не в режиме, т.к. человек на ютубе писал что напруга завышена получается по сравнению с тем что написано.

У квика есть разные паяльники. Внешне они одинаковы, но индуктивность индуктора разная.
Судя по замерам индуктивности в статье по вашей ссылке - у аттена паяльник на 120W.
Вернее у квиковский паяльник на 120W имеет такую же индуктивность.

Паяльник- 120W, но у Квика 120W только картриджные. У Квика кроме 90W есть ещё 150W паяльники, но сам элемент там заметно крупней и с вырезами для вентиляции.
И судя по картинкам- стоит не датчик вибрации, а шариковый датчик наклона SW-200D.
Полумост тож имеет право на существование, но расчёт трансформатора с подбором сердечника для частоты 400кГц- думаю будет не проще намотки колец в Квиковом преобразователе.