На мой взгляд лучше небольшой зазор. Глубина фрезеровки хала под нагреватель разная (от 23,8 до 25 мм. промерял более 20 жал)
При смене жал, в случае косания зашитной обмазки торца нагревателя и жала возможно разрушение торца нагревателя, такие случаи известны, лучше не рисковать. Еще зто посмотри.

Насчет зазора, я думаю он нужен если при нагревании происходит разширение нагревателя,и чтобы он не треснул-нужен зазор.Хотя с другой стороны плотный контакт обеспечит лучшую теплопередачу термопаре,что мне как раз и надо.Короче не знаю как лучше,запутался.
Насчет того где спрятана термопара:если она,как говорит Victor_P,стоит в торце и замазана белы цементом,почему когда я погружаю торец нагревателя
в банку с кипящей водой температура на дисплее растет очень медленно?А если вставить нагреватель практически по самую ручку-изменение температуры идет намного быстрее.
Такое чувство что она находится или в центре или ближе к ручке паяльника.

Какой паяльник и нагреватель?

Паяльник от станции ZD929.Нагреватель-нихром в керамике.

Тогда ой. Не очень понятна конструкция с кожухом вокруг нагревателя, на который жало надевается. С такими не сталкивался, и желания нет.

Вроде-бы так ,но у кого из форумчан- лучший?Если не считать названия, принцип исплнения один и тот-же -нихром в керамике.Кто похвастается настоящим- керамическим нагревателем с терморезистором,если все обсуждаемые паяльные станции заточены на использование паяльника с термопарой,как одного из самых дешовых,но с относительно хорошими характеристиками. Паялку делал по ссылке http://payalo.net/index.php?newsid=5,потом прочитал обсуждение о этой станции у вас на форуме.Везде есть схемы,прошивки готовые устройства,но ни у кого я не нашел описания,насколько хорошо работают такие станции.И возможно такое же запоздание с температурой присутствует у многих,просто никто почему-то об этом не говорит.Или я не прав?

не у многих, а у всех, дело же не в станции, а в связи датчик температуры-кончик жала

Все правильно,но назавите мне марки паяльников с ТЕРМОПАРОЙ у которых эта связь хорошая.Соответственно какая бы ни была хорошая станция, все упирается в ужасную теплопередачу между нагревателем с термопарой и жалом. И кто наконец-то мне скажет,где эта термопара находится: в начале,посредине илив конце нагревателя?

У меня несколько паяльников, с термопарой (типа А1322) - посредственно, вполне хорошоие результаты с терморезистором (типа А1321), станция от Victor_P, еще лучшие с Т12 (датчик в жале). Правда замечу, что жала типа игла с первыми двумя лучше вообще не пользовать, а с Т12 не пробовал, но не верю, что результаты будут нормальные. Мои основные рабочие жала 900М-Т-08, мили 1,2, микроволна, топор, и с дыркой под проводные детали.

Короче буду собирать все в корпус,лучше хоть какая-то стабилизация,чем вообще никакой. Kava не могли бы Вы, дать ссылку на станцию с терморезистором, может когда-нибудь соберусь купить нормальный паяльник, потом и соберу другую станцию .

Доброго всем времени суток! подскажите, пожалуйста.

Собрал плату от Ув. troyanz на atmega8a-au, программатор uasasp(китай за 3$), программа eXtreme Burner - AVR.


прошивка записывается и при этом мигает первый сегмент индикатора.

при подачи питания, горит первый сегмент(черточка)


в чем может быть проблема?

спасибо

Станции от Victor_P (смотрите в подписи) 1-я для терморезистора ( при доработке и под термопару), вторая всеядная
(терморезистор, термопара и Т12)

Прошить нужно, прошивку и епром прошить не забыть. Если все собрано верно, то как минимум должен мигать ERROR и пищать бузер. Если горит просто какой то сегмент, то скорее всего что то собрали не так, или прошили плохо, пробуйте шить в SLOW режиме, на программаторе должен быть джампер. Ну и фьюзы правильные не забывайте выставить. Я шил eXtreme Burner нормально все прошивалось.

По настройке лед индикатора, читайте в инструкции по прошивке, может не определился индикатор.

факт. Даже 25Вт ЭПСН (не говоря о 40/60Вт) при пайке массивных деталей легко опережает все китайские варианты Hakko/Solomon (за оригиналы не знаю, не пробовал).
Подмотка фольги / выдвигание нагревателя немного помогают, но не радикально.
С латунным/железным жалом - вообще туши свет...

Спасибо за ответ.

Если можно, сделайте, пожалуйста, скриншот с фьюзами в экстрим бурнере, возможно где-то ошибся в нем, потому как не до конца понятно выставление фьюзов


спасибо

С фьюзами, в барнере просто разобратся если смотреть по коду: HIGH 0xD9 LOW 0x24 (Это для прошивки 1,61) для 1,71 HIGH 0xD1 LOW 0x24 вбиваешь значения и все, глалки можно не ставить.

Victor_P. существует возможность использования в Ваших разработках серии Atmega 88/168/328 поскольку тоже имеют распространение.
Пробывал заливать FW_VP_v1.70 в 328P не работает. А схему уже собрал.

Чисто теоретически я могу попробовать откомпилировать проект для одного из этих контроллеров, но что из этого выйдет я понятия не имею.

Подскажите пожалуйста мне некоторые особенности прошивки Атмега 8L . Дело в том, что схема уже собрана, но т.к. собрано слишком много информации по программированию, я запутался. Объясните чтобы я не заблокировал МК. Имеется прога AVRDUDE 3.3 и внутрисхемный программатор USB ISP v.2.0. Вопрос о фьюзах: есть в проге прямые и инверсные. Прямые- я так понял, это галочка = 0, инверсные - галочка = 1. Правильно?

Мега8 и Мега8L - в общем- то (для данного случая) ничем не различаются... Фьюзы в НОВОЙ Меге стоят для работы от внутренненго генератора 1 мГц- перед прошивкой считываете, смотрите и читаете даташит...
"прямые" и "инверсные" фьюзы- это как программа от вашего программатора вам их показывает- некоторые "галочкой" отмечают фьюзы, установленные в "1", а некоторые- в "0".. - понять какая- как показывает- - сначала надо фьюзы считать, и подумать..