В данном проекте она не нужна. Это была проба 3-х проводной ОС по напряжению, прямо с клем аккумулятора, и защиты. здесь я выложил плату без неё зато со всеми цепями коррекции на борту, значит на плате бп их можно выпаивать

Потому что управление идёт с шунта с косы до электролита. Там получаетс что-то похожее на регулирование мощности, а не чисто тока, + смещение с 3 ноги, а не жестко заданное опорное образцовое.

У меня из древнего АТ БП вот так скомпоновалась плата ЗУ по 1-ой схеме.
Пуск и 16В на выходе есть.
Не пойму, как на вентиляторе будет регулироваться -5...-16В, если на
основном выходе мах. 16В?
Нагружаю лампой 12в (регулятор тока - мах. сопротивление)- на выходе 5В(ток 1.5А).
Поднимаю регулятором ток до 2А(напряжение на нагрузке стало 12В) , а на вентиляторе 5.5В.
Обмотки дросселя включены встречно.

У меня вентилятор на канале -5В, может надо на канал -12В сажать? Не ошибся ли я с каналами?

Напишу сдесь, т.к. нашел ошибку. В канале -5В для вентилятора вместо перемычки поставил
индуктивность, и зря, убрал и обороты вентилятора стали возрастать с током. Все работает...

Я вентилятор подключил с выхода 16в и все нормально,сегодня поставил акум на зарядку(не полнолностью разряженый 11в) ток максимальный 6А ,выставил 5А вечером посмотрю как там дела.(а то может не выдержит новоиспеченная зарядка )

Это имеется ввиду ток КЗ. А как вы настраивали ток КЗ.

Simurg хотел рассказать о настройке канала тока, пока не говорит.

Да нет не ток КЗ просто когда подсоединял лампу 60W на 12вольт у меня максимум было 5А
ток КЗ я не настраивал

В моём напряжение регулировалось от 5 до 17 В, ток КЗ - от 0,3А до 11А. Вечером подключил аккумулятор 66 А/ч через амперметр мультиметра. Ток на реальном аккуме регулировался от 0,3А до 6,6А а не до 11А. Так и должно быть? Дальше выставил ток 3,3А и наблюдал за процессом часов 5. Всё было прекрасно - напруга растёт, ток падает, радиаторы холодные (вентилятор пока не цеплял, ЗУ стоит на подоконнике у приоткрытого окна на сквознячке). Я довольный пошел спать, но часа через 3 треск-скрежет разбудил меня. Радиатор с ключами горячущий, резисторы, обведенные синим, обуглились с КЗ, обведенные красным - в обрыве, 2SC4106 померли. В чём может быть проблема? Заранее благодарен.

Как звонятся?Как пробились? Постами выше Simurg расписывал примерную картину причин их смертей.
ИМХО без принудительной вентиляции мог быть перегрев или скачек напряжения ночной.

Один Б-К - КЗ, Б-Э - 29 Ом, К-Э - 29 Ом.
Второй Б-К - 334 Ом, Б-Э - обрыв, К-Э - обрыв.


Думаю, что сквознячек из приоткрытого окошка, где тем-ра ок. 0 будет поэффективнее обдува вентиллятором.
В это-же время работал компьютер - на него скачек не повлиял?

у меня тоже так было,я в 11:00 поставил выставил 5А в 16:30 посмотрел все окей померил на акуме напряжение 14,5в выставил ток в 2 раза меньше( 2,5А)(так в книжке по аккамулятору написано: заряжать 6СТ-66 током 6,6А., 6СТ-55 током 5,5А и по достижению 14,4в снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. в конце заряда напряжение составляет 16.....16,2в) и хочу оставить на ночь.
а в твоем случае может допустил где то ошибку,небыло охлаждения(перегрев),может что с аккамулятором и т.д причин может быть куча.

Желательно перед переделкой проверять кондеры на ЭПС С13 С14 , (а лучше все), так как блоки в основном уже провалялись много времени , и конденсаторы подгнивают, а на частоте такой кондер уже не работает а только мешает. Скорее всего это причина..


ЗЫ: А без вентилятора я бы даже не рискнул оставить и на 15 минут, и без нагрузки. А то под нагрузкой , ночью и спать лечь.... Рисковый вы человек

Вентилятор охлаждает лучше чем сквознячок. Вы думаете мне больше нечего было делать как запитывать вентилятор с меняющимся напряжением от нагрузки. Все для того, чтобы работало .

Тоже, тоже.....
Ребята , читайте внимательно статью, там же все написано:

Цитата

"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления."

Ну вот, первая образцово показательная плата зарядки, все чисто, аккуратно, просто....

И все-таки я не пойму как понять, что аккумулятор зарядился до нужного уровня? И можно ли подцепить вентилятор прямо на выход ЗУ? (возможно через добавочное сопротивление)

До подключения реального аккума гонял зарядку и на холостом и при КЗ на амперметр по часу-полтора с контролем тем-ры на радиаторах. Выше 45-48 гр. не поднималась.
Пока не зарядится аккум нужно сидеть возле ЗУ?



На ЭПС проверил и оставил от донора только входные кондеры после моста. Остальные новые, причем С13 и С14 по 4,7 мФ 50В. Да и другие детали тоже новые, кроме трансов и ключей.
Нужны ли резисторы по 2,7 кОм в цепи Б-Э ключей?

Нет , конечно сидеть не надо... Но во время первых испытаний , всегда контролирую процесс. Любое электронное устройство вновь созданное или переделанное должно пройти испытание, прогон на вшивость. В данном случае не прошло , ищем трабл

резисторы по 2,7 кОм в цепи Б-Э ключей Обязательны., И ещё, раз такие кардинальные замены уже прошли, то можно для повышения надежности заменить резисторы в Б-К на 1 ватт 330к, и которые параллельно входным электролитам тоже на 100К 1 ватт. Перед подачей нагрузки проверить , чтоб на каждом кондере входном было одинаковое напряжение примерно по 150 вольт, а потом под нагрузкой - просто иногда резисторы в обрыве и перекашивает, тогда сердечник входит в подмагничивание.

А транзюки считаю самыми лучшими здесь это только MJE13009, не подведут....

Для импульсного стабилизатора тока режим КЗ мо мощности близок к холостому ходу.

Считаем: Ток КЗ 10А напруга 0,3 вольта это МАХ = 3 ватта+ холостой ход 10 ватт = 13 Ватт

Просто необходимо до подключения реального аккума гонять зарядку и на реальную нагрузку , например самую мощную лампу с фар, спаралелив нити, оставиль на 15 минут и обязательно с кулером. Вот тогда станет понятно почему сквознячок не справился.. Тут кулера едва хватает....

Не сосем верно. Первое, о каких радиаторах идет речь? Высокой части или холодной?
Насчет 0,3В. Вы забыли о падении напряжения на диоде выпрямителя. Так что мощность на КЗ будет побольше чем 13Вт.
А вот практически: у меня высокая часть не грелась вообще (можно было и без сквознячка), а вот выпрямитель грелся пропорционально току, при 5А и более без кулера долго я бы не рискнул держать.

Скажем так, "средней паршивости". В них время выключения (Storage Time = время рассасывания неосновных носителей) может быть до 3 мкс (в 2SC4106 оно не более 2,5 мкс). Дополнительные параметры: время включения - до 1,3 мкс, выключения - до 0,7 мкс. Для MJE13007 эти параметры такие же.

А теперь считаем:
1. 3 мкс + 0,7 мкс - 1,3 мкс = 2,5 мкс.
2. При частоте 40 кГц длительность такта = 25 мкс, полутакта = 12,5 мкс. Минимальный Dead Time = 5% = 0,625 мкс. Берем 0,6 мкс.
3. Если вдруг выходы коротнутся, для ООС это будет означать, что выходное напряжение упало и ШИМ увеличит длительность импульсов до максимальной. 2,5 мкс - 0.6 мкс = 1,9 мск. Вот на эту длительность ОБА транзистора окажутся открытыми! В результате - "сквозняк" и фейерверк. Для 2SC4106 это время = 1,4 мкс. Тоже плохо, но всё-таки меньше.

"Пилюлька": принудительно увеличить время Dead Time до не менее 2 мкс резистором параллельно коденсатору с 14-го вывода на 4-й.

А теперь, почему это так важно. В оригинальной схеме БП стоят защиты от К.З., намного более быстродействующие. Они успевают отключить ШИМ ДО того, как он выдаст полный такт. В переделанной же схеме ВСЕ они "выкорчеваны". Защита возлагается на саму М/С ШИМ, которая работает относительно медленно и несколько тактов успевает отработать.

Привет всем. Позволю себе вклиниться в эту тему. Подскажите как грамотно обрезать эту схему. Хотелось бы микросхему LM339 задействовать в схеме управления, а в блоке питания оставить TL494 и чтобы БП остался работоспособным. Обрезание делаю для этой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/ Схема для обрезания прилагается.