да , просто выпаять и свериться со схемой того что осталось ... Все по статье download/file.php?id=53635

to Simurg - Вы похоже немного смешали моё сообщение с чъими-то ещё. У меня речи о резистрах вместо шунта не было. Про LM339 тоже ничего не говорилось. И схема, извиняюсь если невольно дал неверную информацию, у меня говорилось, что приведённая схема похожа на мою, но не совсем она. Нашёл эту схему в Интернете. От дополнительной обмотки избавился сразу, о чём сразу говорил, только эксперименты оказались безуспешными: Пробился силовой транзистор, новые транзисторы пока не впаял, впаяю новые транзисторы продолжу. Правда прочитав о разработке, о котрой поведал falkonist, задумался о том, что лучше делать на новой плате - так ошибок монтажа должно быть меньше и потом в той схеме шунт сделан из доступных деталей - резисторов. Но в Вашей Simurg имееются очень интересные идеи: оригинальная защита и индикатор тока, ведь именно по индикатору тока в данном устройстве можно судить о степени заряженности аккумулятора. Как ещё без измерительных приборов опредеолить достаточно ли зарядился аккумулятор, если ставится цель зарядить его полностью.

Специальная плата - это о лёгкости повторяемости схемы. Чтобы воспользоваться имеющейся платой желательно предварительно срисовать схему имеющешгося блока питания, а это не так легко и быстро учитывая что в блоке питания множество перемычек и крупногабаритных деталей ораничевающих доступ к миниатюрным элементам. Специальная плата изначально лишина ненужных элементов, если её разрабатывать самостоятельно, а в данном случае falkonist предоставил уже готовую плату. Вы Simurg не приводите даже изночальную схему блока питания для сравнения чтобы было понятно что Вы из неё удалили, кроме того в Вашей схеме многие детали заменены отечественными, чего явно нельзя обнаружить в "китайском" блоке питания.

Хотел поговорить о шунтах... Шунт в данном устройстве (контролирующем ток) вещь необходимая, и вместе с этим относительно трудно доставаемая. Цифровые мультиметры, как предлогает автор, если и есть в распоряжении неисправный, ну допустим один-два, а зарядников захотелось сделать к примеру 2-3 в общей сложности, да и Ц-шки думаю не у всех имеются в виде металлолома. Словом глядя на кучу блоков питания в статье трудно представить себе (автор не предоставил по крайней мере) соизмеримую кучу измерительных приборв с шунтами для изъятия.

Возникает справедливый вопрос, что пригодное для изготовления шунта легко можно найти в магазине за приемлемую цену или иным способом получить в неограниченном количестве. На просторах Интернета этот вопрос обсуждался например здесь http://pro-radio.ru/start/5866-3/ и предлогают использовать к примеру нихром, у него наибольшее удельное сопротивление, а значит наименьшие габариты шунта.

Применительно к схеме сабжа берём в хозяйственном магазине спираль 1,5 kW, у неё проволока 0,8 мм выпрямляем, складываем в 8-10 жил эту проволоку и при помощи слесарного инструмента (проволока жёсткая) скручиваем проволоку в многожильный проводник. Отмеряем 3 см скрутки (соответствует 5 см прямого провода) + 0,5-1 см с каждой строны на заделку и отрезаем с обоих строн. Должен получится шунт 0,01-0,02 Ом. Самое сложное теперь это качественно заделать концы для обеспечения надёжного и долговечного контакта.

У нихрома относительно небольшой ТКС, в отличии от меди или стали. Так что шунт должен получится достаточно точный.

Более привлекательным было бы конечно применение готовых проволочных резисторов - они малогабаритные, изолированные и имеют проволочные медные выводы а занчит легко паяются, но автор считает что их использование недопустимо. Хотелось бы услышать причину. Китайское изготолвление - это не причина и не признак. Мы же не говорим здесь о резисторах выпаянных из какого-нибудь копеечного по цене и качеству устройства из котрого могут быть взяты эти резисторы. В таких устройствах и конденсатры не соответствующие номеналу можно встретить, котрые в прочем наверняка будут либо носить имя не известного никому производителя либо быть подделкой под известного производителя. Обо всех элементах носящих на себе подленное имя того или иного производителя можно составить определённое впечатление об их цене, характеристиках и качестве. Всё это невозможно для безимянных или безизвестных марок, которым и нельзя верить "на слова". И страна изготовитель тут не причём. Мы говорим о резисторах взятых из магазина от небезимянного производителя. Точно такие же резисторы встречаются и в японской и европейской технике. Предпологаю что причина в том, что этим резисторам приходится работать на ВЧ, и возникает индуктивность или что-то другое.

Изначальную схему блока берете совершенно любую, например то, что предложили Вы download/file.php?id=53557
И она всегда приводится за 1,5 часа пайки к данной схеме download/file.php?id=53635 , не зависимо от того какая она была изначально, на транзисторах или 393, всё это совершенно безразлично.
Совершенно верно то, что лучше делать на новой плате - так ошибок монтажа 100% не будет, но это надо еще и плату делать.
Без измерительных приборов определить можно и по линейке светодиодной и с высокой достоверностью, достаточно ли зарядился аккумулятор. Линейка существенно дешевле амперметра и её легче установить в корпус.
Чтобы воспользоваться имеющейся платой совершенно не нужно предварительно срисовывать схему имеющешгося блока питания - это лишняя работа и довольно кропотливая.
Не привожу изначальную схему блока питания, потому что у каждого она своя, да и полностью её знать не надо, достаточно знаний только о обвязке 1, 3, 15, 16 ног. У меня на схеме многие детали заменены отечественными - потому что взята исходная схема наобум, подходит любая, по причине (в первых двух строках). Цитата из статьи: "Схема взята стандартная, стандартного блока АТ и номиналы уже установленных элементов могут существенно отличаться от ваших. Менять их на указанные на схеме НЕ НАДО!"
По шунту:
Да, причина в том, что этим резисторам приходится работать на ВЧ, и возникает индуктивность из-зи того что резисторы намотаны не бифилярно ( да и провод там уж сильно тонкий в нём, под фарфором, разберите и убедитесь, если есть интерес). По поводу медных шунтов - делал -очень понравилось. Мягкость характеристики заряда с медью несколько становится жесче, появляется более резкий перегиб наклона характеристики - тоже интересный вариант заряда. Пока медь теплая, ток несколько меньше уставки, но по мере заряда ток падает и медь холоднеет, и автоматически поднимает немного ток, тем самым поддерживает еще ток до наступления спада. Но для показаний линейки это не есть хорошо - они будут не точными.

По поводу мягкой характеристики
синее напруга на аккуме, а красное ток через него

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Simurg, вы хоть нам внутренности ЗУ показывайте поглубже.
Охото посмотреть шунты, как что и куда крепили, заодно
вдруг блок питания знакомый кому-нибудь встретится - вопросы возникнут.

Не вопрос, как раз сейчас переделываю АТХ могу фото по шагово сделать

[quote="Simurg"]falkonist Спасибо за респект. Начал читать форум по вашей ссылке, тоже очень много интересного нашел для себя.
А по поводу перевести в режим АТ, да так и делали, даже с исправной дежуркой, её было проще выпаять , чем потом ремонтировать по возврату. Хватало даже одного резистора 220к на один транзистор и уверенно стартует.


Просто один резистор 220К? И всё?
А надо ли добавлять резистор 2Ом в базу?
[b]Просто я сразу удалил дежурку с лишними цепями и начал потихоньку собирать схему. Правда пока больше на форуммах чем с паяльником...

На "Казусе" тиаритиццки рассматривался вопрос об источниках первичного запуска, но до "железа" так доведено и не было. А тут пару дней назад на "Паяльнике" Martin отписал мне в личку, что переделал зарядник из блока АТХ, выкорчевав дежурку вообще и не переведя ключи в формат АТ. Так вот, первичный запуск микросхемы при этом великолепно осуществляется прямо от заряжаемого аккумулятора, если остаточное напряжение на нем не менее 7...8 В. После запуска М/С запитывается от генерируемого напряжения, даже если аккумулятор отключить. Правда, в моем варианте узел защиты от переполюсовки выполнен на реле, последовательно с обмоткой которого включен диод. Как будет запускаться по рекомендованному здесь узлу защиты от переполюсовки - не знаю.

Если вдруг возникнет шальная мысль зарядить аккумулятор, разряженный "в хлам" (IMHO такой аккумулятор только для хлама и может быть использован), можно предусмотреть на корпусе клеммы, к которым кратковременно подключать внешний источник питания. Любой адаптер на 8...15 В. Ток не существен, ибо мал.

А по какой причине мог пробиться у меня один из силовых транзисторов во время эксперементов "через ламопчку" пичём через 60W лампу, а не 150-200W как здесь рекомендавали... О чём это может говорить? Ненадёжные были транзисторы (2SC2335)? Или что выглядит более вероятным - ограничения по току у меня небыло? При этом однако у меня не сразу пробился этот транзистори а после того, как был выкручен переменный резистор до предела, потому как в другом положении вообще никакого заментного тока небыло. И напряжение не поднялось выше 12V при этом с платы были удалены все транзисторы и диоды за исключением элементов в цепях управления силовыми транзисторами (до трансформатора котрые). Резисторы и конденсаторы тоже были удалены. Может быть значние имела дополнительная обмотка, котрая была отключена...?

Simurg, а почему вы в своих ЗУ отказались от регулировки напряжения, зафиксировав его делителем
на уровне +16В. Если аккумуль старенький и сильно разряжен, то его желательно заряжать небольшим током (2-3А), что бы электрическая энергия лучше усваивалась, т.к. хим. процессы протекают более медленно.
И по мере уменьшения тока будет возможность увеличивать ток , прибавляя напряжение.

Я так понял , регулятор тока в вашей конструкции - это регулировка ограничения тока, выше которого ЗУ
не выдаст , хоть замкни выходы накоротко. Я правильно понимаю? Объясните пожалуйста.

Фотки очередных ЗУ ждём с нетерпением.

Позвольте мне ответить...

Мы здесь обсуждаем прибор для зарядки аккумуляторов а не для восстановления их. Неисправные (старые, переразряженные ипрочее) акумуляторы требуют целого комплекса малоперспективных мероприятий и тогда в даное зарядное устройство следует добавить и настоящий вольтметр и настоящий амперметр, а не индикатор уровня тока.

И потом, если Вы говорите о "небольшом токе" так зачем Вам регулятор напряжения? Выставьте ток 2-3А, такой ток и будет. Напряжение получится само, в соответствии с этим током.

Не забывайте про закон Ома. Напряжение сопротивдение и ток невозможно регулировать по отдельности.

Регулитровать напряжение в деле зарядки аккумуляторов безсмысленно. Ограничение максимального напряжения необходимо для автоматического прекращения заряда. В процессе заряда стабильным током напряжение будет рости, пока не упрётся в "потолок" кторый жёстко задан в зарядном устройстве и начнёт падать ток. Как только ток станет блозким к 0 это будет означать полную зарядку аккумулятора (в него больше не вмещается электричества следовательно он полон).

Регулятор тока как раз и предназначен для задания тех самых 2-3А если Вам они нужны. Или для выставления номинального зарядного тока (0,1С) для определённого аккумулятора. 5,5А например для аккумулятора 55 A/ч.

При замыкании выхода накоротко или при подключении резистора ток будет держаться один и тот-же выставленный регулятором неограниченно долго. Ведь резистор это не "бак" для электричества как аккумулятор а просто труба, а сколько в трубу не лей всё равно она не наполнится. Напряжение при этом будет соответствовать падению напряжения на данном резисторпе. КЗ- это тоже сопротивление, сопротивдение проводов, только напряжение будет очень маленкое.

Вот начинаю потиху трансляцию фотоотчета по сборке зарядного из блока АТ самой распространенной модели

Дря переделки нам понадобятся несколько инструментов, приготовте кусачки, утконосы, крючек, крестовую отвертку и еще надфиль

Откручиваем отверткой верхнюю крышку и видим там плату

Чистим с помощью кисточки и сдуваем пыль, В итоге плата боле мене чистая

И с обратной стороны

Определяемся с элементами подлежащими замене (Желательно)
Конденсаторы меняем на 470*200
Транзисторы на MJE13009
Диоды и радиатор родной на детали - все здесь слабое и нам не подойдет.
Конденсаторы выходные все надетали для других поделок

Проверяем наличие и состояние Y конденсаторов, а также токоограничивающего сопротивления
В данном случае они совсем не Y , а какой то левак

И погнали -выкусываем и выпаиваем все кроме -5 вольт диодов и предвыходных транзисторов с их обвязкой, ну и оставим родную цепь коррекции с 2 на 3 выв.
Остальное в кучу

В результате варварства имеем следующее