Ура!
Проблема "ORDYL не совместим с персульфатами" успешно преодолена!
Все дело оказалось в банальной перезасветке фоторезиста, что вызвало необратимое изменение его свойств. Т. к. ФР является индикаторным, я допустил ошибку, ориентируясь в основном на "контрастность" изображения после засветки 10мин и более, не отдавая себе отчет, что это достигается в том числе нежелательным боковым задубливанием зазоров. Таким образом, время экспонирования весьма критично, и для зазоров 0.2 мм и менее должно уменьшаться.
Я определил оптимальное время засветки для ДРТ-240 с расстояния 20см как 135сек. Хотя и 60 сек уже приводит устойчивым результатам. Я также склонен считать, что для получения зазоров около 0.1 мм именно 60-80сек станет оптимальным временем.
После травления платы в персульфате натрия сделал несколько фоток под микроскопом, чтобы проверить "несовместимость" ФР и персульфата. Результаты приятно удивили меня! Таких эффектов как я описывал ранее в этой теме нет и в помине - ни о каких "волосках" по краю ФР не может быть и речи.
Очень показательная картинка проводник-зазор, где видно как окаймлена контактная площадка "прозрачным гелем". Подозреваю, это обеспечит устойчивость травления при его сильной неравномерности. Если поверхность плохо подготовлена или плату вынимали и сушили перед травлением так, что медь успевала окислиться, то это может привести к дефектам как на след рисунке. Здесь ситуация такова, что уже вся плата протравилась, но в паре самых ответственных мест в зазорах TQFP64-0.5 травление приостанавливается. Пока не представляю как с этим можно бороться когда грянет по факту ).
Конечно, величины проводник зазор TQFP возможно далеки от совершенства, но... это уже и не брак! Кроме того, фотошаблон у меня двухслойный для увелич опт плотности, поэтому огрехи несовместимости слоев на таких малых зазорах играют пожалуй ведущую роль.

Итак, ориентироваться на "качество/контраст" картинки во время тестов на время экспонирования нельзя ни в коем случае! Только смотреть в микроскоп! Если ФР Ордул свежий, то - ориентируемся на тех паспорт изготовителя, если старый - по микроскопу...
Перед проведением опытов "затарился" перекисью водорода на всякий случай. Цена 100мл 3% перекиси у нас аж 17.50руб Так и хочется цитировать Путина: "Вы что, с ума сошли???" )))

Вот такая штука поможет.. viewtopic.php?p=1965624#p1965624, сделано по мотивам этой статьи.. http://www.instructables.com/id/The-Etc ... ay-etcher/
Тест.. viewtopic.php?p=1967226#p1967226

И еще одна проблема замечена на тестовой плате. Это плохой доступ травителя в зазор, если там присутствуют "загрязнения". Думаю обязательно нужно пару раз или чаще пройтись по плате мягкой кистью во время травления, чтобы убрать возможный шлак...
С другой стороны, что это за шлак или "прозрачный гель" как я его называю? Что-то мне кажется что время экспонирования все же великовато? Этот гель ИМХО - полузадубившийся ФР т к находится на краю "зазор-проводник". Также ИМХО, он будет всегда если его не вымывать, но возможно при уменьшении экспонирования он сможет вымываться легче, в пределе - сам, что не потребует принудительного перемешивания/работы кистю в растворе...
В общем, будем уточнять...

vladi552
Хотел еще добавить, что эту установку используют как для проявления фоторезиста, так и для травления меди (просто меняй растворы).
Думаю проблема самоустранится.

Мде ...
Увлекшись борьбой с КЗ на малых зазорах приходим к новой проблеме - из-за неизбежной передержки платы в травителе проводники шириной 0.3мм превращаются по факту меди - в ширину 0.1mm ...
Вобщем целый комплекс проблем на малых зазорах, плавно перетекающих из одной в другую... Я пока не готов сказать что Ордул гораздо лучше МПФ-ВЩ от Диазония, которым я ранее с легкостью получал TQFP64-0.5. Сейчас этот ВаЩе слегка высох (выпуск май 2008 года) и добиться хоть каких-то результатов на нем при зазорах менее 0,5мм не представляется возможным, ИМХО. И уж время его экспонирования всегда у меня было более 10мин от ДРТ-240 ибо при меньших временах он попросту смывался в проявителе...

Еще хотелось бы сказать пару слов о МПФ-ВЩ (7 лет от роду). Потратил вечер чтобы по свежим следам сравнить с Ордулом. Засвечивал тестовые рисунки (паттерны TQFP64-0.5) на пробной плате от 1 до 20 мин с шагом 1мин через лампу ДРТ-240 с расстояния 25см.
Результаты немного странные. Тест 1мин смылся практически сразу в проявителе, хотя рисунок казался вполне четким. Тест 2мин уже не смылся, но было видно, что адгезия на грани. Тест 3мин казался первым довольно устойчивым, на его основе я потом травил плату. Тесты 4-10мин выглядели абсолютно идентичными, ни через лупу ни в микроском я не смог заметить каких-то кардинальных различий, только локальные из-за различия самого фотошаблона. Тест 10-20мин также ничего различимого... Единственная тенденция для МПФ-ВЩ: чем дольше экспозиция, тем лучше адгезия к плате. Довольно странно, но экспериментально вроде так и есть. У Ордула всегда хорошая адгезия...
Тест 3мин хотя и казался первым устойчивым, тестовая плата на его основе была протравлена с браком, т к пара контактных площадок все же отвалилась во время травления. Короче, если использовать этот старый МПФ-ВЩ и далее, то минимальное время экспозиции - не менее 5мин.
Вторая проблема, появившаяся в процессе старения ФР: если на плате есть большие площади, с которых должен вымываться МПФ-ВЩ, то тут он вымывается очень плохо. Причина в том, что пленка ФР в таких местах становится желеобразной и липкой, т. е. не хочет переходить в раствор проявителя. Приходится отдирать довольно жесткой кистью, рискуя повредить рисунок. Не представляю, как с этим бороться...

Выкинуь МПФ-ВЩ и не мучаться Он то изначально то так себе

Кажется, я наступил на все возможные грабли, хочу поделиться горьким опытом, может, кому-то поможет.
Чем сложнее технология, тем больше тонкостей, которые могут испортить всё.
Раньше пользовался принтерно-утюжной технологией, было проще, но разрешающая способность не устраивала.

Да, плёночный фоторезист теперь можно купить много где, и совсем не большими партиями, а по десяткам сантиметров.
Правда, недёшево, рублей по 200 за кусок 30х50 см
В электронных интернет-магазинах, достаточно погуглить. Например, chip-dip.ru, tixer.ru и проч.

Подготовка платы не составила проблем: ластик для чернил и много усилий.
Читал, некоторые описывали химическую подготовку с помошью моющих средств для мытья унитазов... не пробовал.

Наклеивание плёнки без пузырей.
Перепортил три куска, прежде чем что-то получилось.
Лучше всего делать это в точности так, как в статье:
снимая защитную плёнку по сантиметру и тщательно разглаживая этот сантиметр, и только потом снимая плёнку со следующего сантиметра.
Фоторезист не отклеивается обратно! (разве только "с мясом", оставляя куски фоторезиста на плате)
Поэтому, если при наклеивании образовался маленький пузырь - его ещё можно выдавить на этот сантиметр, но не дальше.
Разглаживать удобно в тряпичных перчатках, или просто через тряпку.
После этого долго грел утюгом через несколько слоёв газеты - получилось отлично.

Засветка. Основная проблема, с которой я столкнулся.
ФОТОРЕЗИСТ НЕ РАБОТАЕТ КАК ЗАЯВЛЕНО. При использовании бытовой энергосберегающей УФ-лампы и расстоянии 5 см. минимальное время засветки оказалось 40 минут!
При меньшем - результат был нулевой, весь фоторезист смывался. Может, мне попался просроченный фоторезист?

Проявка.
Делал проявку в растворе пищевой соды. Четверть пачки на полтаза (небольшого) воды. Растворял в горячей, чтобы лучше растворялось. Потом охлаждал, чтобы не смылся лишний фоторезист.
Наилучшие результаты получаются, если вымачивать плату примерно 15 минут, а потом промывать под мягкой струёй воды. Процесс повторять, пока не смоется до меди.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДУШЕМ - дорожки смываются! (так я запорол ещё один кусок фоторезиста)

После проявки положил сушиться... утром пришёл в ужас.
Дорожки высохли и многие из них по краям скрутились и отвалились!
Что я сделал не так? Недостаточно грел утюгом? Плохо подготовил поверхность? Передержал в проявке?
Можно ли как-то их закрепить? (большую часть платы ещё можно спасти)

Может, посоветуете?

Марка фоторезиста?

Какой срок годности, не просрочен ли?

Если после сушки дорожки отваливаются то тут только две проблемы:

1-я старый фоторезист, вследствие чаго хреново липнет к поверхности. Лечить можно двумя способами это либо наклейка в воде либо хорошая прокатка ламинатором или утюгом, в принципе можно и совместить.

2-я Фоторезист свежий, но плохо подготовлена поверхность. Тут могу посоветовать следующее берете губку жесткую, в идеале можно в строительном магазине прикупить такую губку. Заготовку платы под струю воды, сверху посыпали Пемолюксом, потом губкой хорошо потерли без фанатизма, равномерно по всей поверхности, подождали 2-3 мин промыли, если остается грязь и прочее, процедуру повторить. Признак того что медь чистая она становиться на вид по цвету как поросенок и как бы бархатная, вода на ней растекается равномерно по всей поверхности а не собирается в капли и островки. После этого поверхность руками не трогать брать только за торцы (не забываем про технологические поля, это размер будущей ПП + 5 мм на каждую сторону) далее накатка ФР и в ламинатор либо равномерно утюжком прогреть но без перегрева.

По поводу УФ установки рекомендую перейти на светодиоды, посмотрите соседние темы про УФ установку на них, и быстрее по времени и компактней, и долговечней чем лампы.

Кстати лампы не плохо еще "прогреть" перед экспонированием в течении 2-4 мин.

ПП-ВЩ-50



изг 22 сент, годен до будущего июня


Утюгом делал. В воде - не пробовал. Попробую, спасибо



Натирал абразивной стирательной резинкой (красно-синей) до блеска.
Думаю, после такого обезжиривать уже не надо. Я ошибаюсь?
Руками после этого не трогал.
Накатывал, не прогревая, потом грел утюгом.
Ламинатора нет, и размеры платы чуть меньше А4, так что не влезет по-любому.


Круто! надо попробовать. Тут выше писали, что бывает, попадаются лампы не с тем диапазоном, разброс большой даже в одной партии.


Думаю, что при выдержке в 40 минут 2-4 минуты не играют роли.
Спасибо

а можно ссылочку на тему про засветку из светодиодов?
а тут тут очень много всего - не найти конкретно эту тему

ondyon, прочтите мою статью, может, что-то покажется вам интересным.

Спасибо, статья полезная,
попробую
- мазать спиртом перед приклеиванием фоторезиста
- не сушить, травить сразу, до травления хранить в воде
- если соберусь купить светодиоды - попробую сделать новую лампу

Кстати, какой длины волны надо ультрафиолет для хорошей полимеризации терморезиста?
405нм-вые светодиоды подойдут? и сколько их надо?
(ветку про лампу из светодиодов так и не нашёл)

ondyon

По хорошему его (ПП-ВЩ-50) выкинуть, делают наши гадость еще та. Лучше прикупите альфу 340-ю.

Про установку можете тут почитать viewtopic.php?f=8&t=53052 и про фотоспособ в целом тут viewtopic.php?f=8&t=535 правда читать дофига.

Я использую УФ лампы Camelion LH26-FS Е27 «Blacklight» на расстоянии 10-15 см (3 шт.) Прижим - обычное оконное стекло, оно пропускает ближний ультрафиолет.

Некоторое время назад, очень мучался с российским фоторезистом, плюнул, заказал из Китая 4 погонных метра. Просто небо и земля. Накатываю руками как в статье, потом два раза через ламинатор (самый дешёвый). Свечу лампой из 9-ти УФ светиков по 1Вт. Время экспонирования 20сек, расстояние 20см. Плату после проявки досвечиваю ещё 40сек. Дороги 0,1 получаются на ура. Шаблон на лазернике. Так что китайцы рулят пока со своим фоторезистом.

Тоже пользуюсь китайским фоторезистом. Сравнивать не с чем, да и пока не было необходимости

zhu4er
А на чем печатается шаблон (пленка, калька, бумага) и название принтера можно?

И про лампу немного подробнее можно? Схема расположения LED и используются ли фокусирующие линзы, если да, то с каким углом. Просто получил десяток UV LED 1W, теперь гадаю - как их расположить, чтоб накрыть площадь 200х200мм. Не хочется "плясать от печки", если можно "украсть" чужой опыт применения.

Решил сегодня испытать способ травления перекисью водорода+лимонная кислота.
Плата 100х150мм фоторезист.
Сразу скажу - результат очень понравился!
Самое сложное было найти в инете правильную дозировку компонент. Кто во что горазд - "тонны" лимонки сыпят или литры перекиси.
В итоге я сделал так - на 100мл перекиси (один пузырек) 30г лимонки (одна пачка) и чайная ложка соли.
Так как такое количество раствора растекается по дну ванночки тонким слоем (а травить я собрался 100х150 мм), то было принято решение изготовить вертикальный "бурбулятор"

На станке ЧПУ вырезал из оргстекла толщиной 6мм вот такой узкий аквариум. Простая арифметика 150х100х6= 90000мм - объём этого аквариума.
Две стенки и проставка буквой П - ничего особенного.
Учитывая текстолит (тоже имеет объем) и рамку вставку для вынимания платы - задал размеры чуть больше и вырезал.
Собрал винтами на герметике.
Где-то прочитал, что 100мл раствора хватает как раз на 100х150 плату.
Развел лимонку с перекисью и солью в ванночке и шприцем перелил в свой бурбулятор - точно хватило раствора, даже осталось около 20 мл..
Травление началось активно, пошли пузырьки и нагревание раствора (не сильно - 30 градусов, не более)
Все вытравилось минут за 10 ! буквально на глазах, хоты все пишут про 30 минут...
Многие предупреждают, что фоторезист плохо переносит перекись.... не знаю, все держалось прекрасно!
Фотки платы не покажу , так как получилось на троечку по другой причине - я пересветил фоторезист, шаблон на пленке+лазерник, экспонировал 5 минут...
надо было минуты 3. Из-за этого пошли засветы через маску (их даже видно на фото)
Но самый ответственный участок TQFP 0.5 получился прекрасно.
Вывод - травить перекисью фоторезист очень даже можно!
Все быстро-чисто, в растворы можно "лазить руками" в том смысле, что не опасно.
И цена раствора смешная - пузырек перекиси 6 руб, лимонка 8 руб.....