Собрал это зарядное устройство, сделал собственную печатную плату (SL5), если кому надо, вылаживаю: http://slil.ru/26448908

Прошил внутрисхемно МК с помощью STK200/300 без проблем.
После установки аккумуляторов сработал режим разряда. Через некоторое время аккумуляторы разрядились до 1В на элемент, индикатор разрядки потух, однако режим заряда не срабатывал, а соответствующий красный светодиод режима зарядки просто периодично слабо вспыхивал.
В ходе ряда проверок, обнаружилось, что ЗУ стало работать нормально (как описывалось в статье) при подключении внешнего стабилизированного источника питания к выводам + и - дидного моста.
Т.о. прибор не работал нормально с использованием трансформатора, подключенного к диодному мосту.

Проблему удалось решить заменой ёмкости конденсатора С7 на 1000 мкф, и уменьшением сопротивления до 47 кОм резистора R1, после чего ЗУ стало нормально работать!

А он и не должен был... В статье написано: "В качестве источника питания используется готовый нестабилизированный сетевой адаптер БПН 12-03 с выходным напряжением 12 вольт и током нагрузки 300 мА." Т.е. он должен питаться уже сглаженным постоянным напряжением. Потому и ёмкость конденсатора C7 небольшая. Он не сглаживает пульсации, а просто развязка по питанию. Некоторых котов смущает мостик на входе, и они питают эту зарядку прямо от трансформатора. В эту засаду попали akkinak и Димон. Вы уже третий . Хотя, в статье и про мостик написано: "Диодный мостик VD1 - VD4 на входе зарядного устройства защищает от неправильного подключения источника питания." (А вовсе не выпрямляет переменное напряжение от трансформатора!)

А почему же тогда не поставить вместо диодного моста один диод, который бы и являлся защитой от неправильного подключения полюсов и не вводил в заблуждения радиолюбителей?

Адаптеры бывают разные. У одних (большинство не наших) на коаксиальном разъёме плюс внутри, минус снаружи. У отечественных (как у моего БПН 12-03) наоборот! У "Панасоников" тоже наоборот! А хотелось сделать так - как не воткни, а работает... Если использовать только один диод, то работать будет не всегда...

Чёт у меня ни чего не получается с подбором этих резюков делителя. По какой формуле их можно вычислить? Я уже задолбался крутить подстроечники - результат всё тотже

В статье написано: "Соотношение резисторов должно быть таким: R5/R4 = 1,86*N - 1, где N - количество элементов в аккумуляторной батарее."
Для Вашего случая, когда в батарее 15 элементов: R5/R4 = 1,86*15 - 1 = 26,9 Если R4 = 47 кОм, то R5 = 47*26,9 = 1264 кОм. Берём 1,3 мОм. Если на батарее 15 вольт (1 вольт на элемент), то напряжение на входе АЦП должно быть 15*47/(1300+47) = 0,52 вольта. Когда аккумулятор отсоединяется, а зарядник ещё работает, то напряжение будет больше 30 вольт. Напряжение на входе АЦП должно быть больше чем: 30*47/(1300+47) = 1,04 вольта. И контроллер должен сообразить, что батарею отсоединили...
Если у Вас напряжения не такие, то возможно на плате есть утечка, как было у belyay ?

Не знаю, я уже всё перпробовал, но нормальной работы так и не добился. Я подключил вместо R5 - цепь из резистора на 1 Мом и подстроечника на 600 Ком. Пробовал регулировать, но реакции ноль. Я отсоединил аккум от зарядки, - зарядка продолжается, пробовал крутить подстроечник,- всё равно продолжается; Пробовал отключить вообще R5, - зарядка всё равно продолжается.

Попробовал зарядить аккум. Но после истечения времени, зелёный горит постоянно и красный тоже горит постоянно, ток заряда продолжает поступать.

У меня вопрос: Мог ли у меня накрыться вход АЦП (7) в ходе моих предыдущих настроек, а сам МК остался целым и выполняет программу нормально?

Похоже, что Вам таки удалось спалить микроконтроллер. Программу он может быть выполняет нормально, но с входами/выходами явно что-то не нормально. Не должны гореть постоянно красный и зелёный одновременно!

Ясно Буду ставить новый и прошивать по-новому, но скорее всего в следующем году. Поздравляю всех котов, осбенно вас БАРСИК, с новым годом! Желаю новых, хороших и полезных схем. Всем здоровья и благополучия. Ну и чтобы руки за паяльником не тряслись (После праздников )

Сходил сегодня, купил новый МК, поставаил, прошил. И, О чудо!, всё сразу заработало - зарядка и разрядка проходят как надо всё просто супер. Спасибо огромное вам Барсик за помощь, оказанную мне при "наладке" этого ЗУ. Теперь мне стало спокойнее за мои аккумуляторы от шуруповёрта, ведь они всё же не дешёвые.

Помогите ламеру, какой МК нужен для данной схемы ? А чип-дипе их куча...
ATtiny13-20PI (PU) DIP8, 2.7-5.5V, 1K-Flash, 20MHz
ATtiny13V-10PI (PU) DIP8
ATtiny13-20PU
ATtiny13V-10PU
и т.д.

Любой из списка подойдёт. Берите какой дешевле, но в том корпусе, под который расчитана Ваша плата.

А вот такой вопрос
Имеем 2 аккумулятора одинаковой емкости, из них 1 не очень - быстро разряжается , а второй новый.
При разряде получается что первый разрядится быстро и произойдет недоразряд второго?

Да, так и будет. А когда пройдёт цикл заряда, то второй окажется перезаряженным, что ему явно не пойдёт на пользу.
Вообще то, если аккумуляторы сильно различаются по свойствам, их нельзя соединять последовательно. В фотоаппарате им тоже лучше не будет...

Вот сегодня руки дошли до доведения до ума зарядника. После 4 часов работы вот что в итоге у меня получилось. Блок зарядника сделан в отдельно подключающемся корпусе. На основном зарядном блоке поставлен переключатель, для быстрой зарядки (иногда очень надо) и для зарядки через дополнительный блок.

Привет народ, подскажите можно ли прикошачить для разрядки IRF540?

IRF540 не подойдёт. Может хреново открываться. Надо полевик, который управляется логическим уровнем.

Типа IRFZ44?

Нет, начинающийся с "IRL".

Подскажите пожалуйста, значение резюков для двух вариантов зарядки
7 банок 1,2в 1800mAh и 2100mAh
если я не совсем тупой, то для 1800mAh r16=7
а для 2100mAh r16=6

остальные одинаковы

R1 = 130 кОм, 0,125 Вт
R5 = 1,2 МОм, 0,125 Вт
R12 = 20 - 22 Ом, 5 Вт или последовательно три штуки по 7,5 Ом, 2
R8, R14 = 18 - 22 кОм, 0,25 вт