Будет ли работать такая схема, на двух реле?


Идея такая, что когда ток в розетке есть, на обоих релях запитаны катушки, и ток реле включают: левое минус, правое плюс, а когда тока нету, правое реле выключается, замыкает цепь с аккумулятором.

Сомнения вызывает момент, когда в розетке дадут электричество, успеет ли катушка отключить цепь с аккумулятором без последствий? Блок реле типа такого:

нет - криво нарисована. возьми реле с 2мя переключателями (можно такие как у тебя - обмотки параллельно) обмотку и Н.О. контакты на БП; Н.З. - на аккум; с подвижного (общего) на нагрузку.
НО я бы на диодах развязку сделал.

А у меня, что, не так? На картинке реле нарисованы как будто тока в розетке нет, ну тоесть н. З. На аккумулятор. Ток появится, заработают катушки - реле переключается на БП. Катушки параллельно.

Реле не переключатся , тк всегда будут запитаны их обмотки при таком включении. Нужно основной источник развязывать диодом, если хочется реле подключить к его выходу для определения наличия напряжения на нем.
Так же, достаточно одного реле для коммутации плюса или минуса, вторые контакты просто соединить.
Можно вообще обойтись без реле, одними диодами, но с некоторыми оговорками, либо использовать для коммутации транзисторы.

Нуу, на катушки идет с акка только +, но цепи то нету когда акк включен. Цепь то появляется на катушках, когда из розетки электричество идет...
Может реле кривоватые, щас перересую


Добавлено after 30 minutes 39 seconds:

Вот, еще диод добавил.

Если для начала не заморачиваться вопросом о питании автоматического з.у. (тогда есть вопрос о том, что там внутри), то наипростейшее включение не требует двух контактов. Достаточно одного переключающего контакта.



Зарядное можно запитать прямо от сети - необходимость во втором контакте при этом не возникает - и зарядное, и управление реле прекрасно будут жить с одним проводом.
DC-DC для реле также не нужно - достаточно мелкого трансформатора с диодами, даже конденсатор будет лишним. А ещё есть реле с катушкой на ~230В.

Идея питать реле напрямую от выхода 12-вольтового AC-DC не очень качественная, т.к. реле отпускают при намного более низком напряжении, чем включаются, из-за чего будет большая задержка с провалом напряжения на нагрузке. Необходима более быстрая реакция реле.

Кстати, если обратите внимание, то увидите, что правое реле на вашем последнем рисунке (а может и не только на нём ) ничего по сути не переключает.

А какой потенциал вы выберете общим проводом - роли не играет. Коммутировать можно как по "-", так и по "+". Результат будет одинаковый.

Да и вообще, по подобному устройству целая тема была - там всё в одном флаконе.

Спасибо за ссылку.

И правда не переключает))).
Вот, заменил правое реле куском провода:

Тоесть акк вообще не отключается?

Не очень понял насчет ЗУ. Типа не надо его отдельно в розетку включать, а прямо в цепь 12 вольт?

А я бы сделал гораздо проще: поднял бы напряжение БП до 13,8 В и подключил бы к нему батарею напрямую. Короче, по принципу автомобильной бортсети. Не понадобятся никакие реле, диоды и дополнительные ЗУ.

при нашей сети это убьеть батарейку

Если выход стабилизирован, а ток его разумно ограничен, то не убьёть.

Тоесть как? 14 вольт, за ним параллельно батарея, а потом сразу потребитель?
Опять же, как я понимаю, литий ионный акк тогда не пойдет, только свинец.

Добавлено after 6 minutes 48 seconds:

вот такая штука планируется как БП. Такую убьёть?

Не батарея убьёть БП, а он батарею. Думаю, не будет такого. Однако сначала надо измерить ток, который от батареи будет уходить в этот БП, когда он не запитан. Если ток заметный, то имеет смысл поставить диод, а напряжение БП тогда поставить чуть побольше.

Такой блок напрямую к батарее подключать нельзя, т.к. у него нет режима CC. При сверхтоке (а он будет, когда аккумулятор окажется несколько разряженным) у него будет срабатывать защита типа "икалка". Хорошего в этом ничего нет.

Так точно.

Да, свинец лучше всего. Никель-кадмий и никель-металлогидрид тоже сгодятся, но их желательно время от времени полностью разряжать, отключив БП от сети.

Подразумевалось, что БП при перегрузке переходит в режим стабилизации тока.
Если же защита там типа "икалка", то схему надо чуть усложнить: "минусы" БП, АКБ и нагрузки соединяем, между плюсом БП и плюсом АКБ включаем диод Шоттки (катодом к плюсу БП), параллельно ему - автомобильную лампу для ограничения и стабилизации тока заряда; плюс нагрузки соединяем с плюсом БП.
Работает это всё так: при наличии напряжения в сети диод заперт, АКБ подзаряжается через лампу, нагрузка питается от БП; при пропадании напряжения сети ток от АКБ идёт в нагрузку через диод.
Диод Шоттки выбирается на ток, равный максимальному току нагрузки плюс минимум 20% запаса. Автомобильная лампа подбирается так, чтобы ток заряда АКБ не превысил допустимого. Проще всего это сделать, подав на лампу от какого-либо источника 4 вольта (разница напряжения БП и севшей АКБ) и замеряя ток в цепи.

Для зарядки сборки ли-ион 3s аккумуляторов 18659, надо 12,7 в. БП дает 12. Если после БП использовать повышающий дс-дс преобразователь, а на батарейной сборке модуль защиты, который будет ее отключать при перезаряде и переразряде, то получается вот такая схема

Как насчет неё, такая будет работать?

А чуть чуть поковырять БП и заставить выдавать его не 12,0 а 12,7В низя?

Мне думается, это всё лишнее. Правильно пишет Мишель - лучше поднять напряжение в самом БП.
Или использовать то зарядное устройство, что предполагалось применить ранее. Оно же будет играть роль сетевого БП. То есть, как в мобильном телефоне - дома или в авто зарядка выполняет функции сетевого адаптера.

П.С. Применение Li-ion обязательно? Почему нельзя поставить Ni-Cd, Ni-MH или свинец?

Они какбэ есть, в наличии... Чтото другое надо покупать... А не хочется...

Добавлено after 4 minutes 46 seconds:

Согласен, так было бы проще, но к сожалению не умею

Добавлено after 17 minutes 9 seconds:

Это примерно и имелось ввиду: есть такие китайские модули, которые дц-дц повышалка, и при этом заточена под зарядку ли-иона
Типа такой:
Проблема в том, что он понижающий - нужен соответственно другой БП.

Думаю, вполне подойдёт и обычный трансформатор с выпрямителем и сглаживающим конденсатором.
Какой у этой штуки входной диапазон напряжений?

Уметь то особо нечего. Все БП строятся фактически по двум типовым схемам.
Так называемые "управляемые" - выходное напряжение через два резистора на землю, а средняя точка делителя на некую "управляющую" ногу. Вся переделка сведется к замене всего одного резистора.
Или не управляемые, в принципе, те же самые управляемые, только делитель стоит внутри микросхемы. Тут достаточно добавить диод. Было бы озвучено на какой микросхеме сделан стабилизатор, местные коты с легкостью бы подсказали что там доковырять, и как это найти и пересчитать.