Стартер отключает нагрев нитей накаливания.

а где там стартер - в самой лампе что ли ?

Стартер не отключает нагрев, он стартует начальный импульс дает. Дроссель индукцирует высокого напряжения импульс

Добавлено after 56 seconds:
Накалы нужны чтобы ртуть разогреть немного

так где стартер ?

SergeyNS, Повторяю. В ЦОКОЛЕ.
Между выводами апендикс.

Аххххххренеть..
Больше страницы "ни о чём"..
Если там действительно "железный дроссель", то, берёте неисправную лампу, аккуратно отделяете стекло от пластикового цоколя,

к выводам цоколя подключаете (припаиваете) провода, к проводам- патрон Е14, (примерно 25 рублей за штуку)

прикрепляете (приплавляете) патрон к цоколю лампы, покупаете самую дешманскую лампу "свечку" с цоколем Е14, (примерно 60~80 рублей)

вкручиваете её в патрон, втыкаете в светильник и радуетесь. Всё удовольствие- сто рублей, может, чуть больше.
Главное- чтобы круглая лампа вошла в плоский корпус светильника..

НО!!!! ЭТО ТОЛЬКО, ЕСЛИ В СВЕТИЛЬНИКЕ СТОИТ "БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОССЕЛЬ", с ЭПРА такой "фокус" не прокатит.

В светильнике стоит железный дроссель и уже вторая лампа довольно быстро перегорела. Такой светильник может испортиться ?

Вопрос - дело в лампах или в дросселе и конденсаторе ? Лампа включается один раз и светит постоянно - получается, что месяца полтора где-то

А лампа-то какая "быстро перегорела"- "родная" или та, что вы хотели- светодиодная?

зы.. Как я понял, самые долговечные светодиодные лампы- "дешманские", у которых ограничением тока занимается балластный конденсатор, а не всякие "суперпупермикросхемные стабилизаторы".
Такое ощущение, что, эти "микросхемные стабилизаторы" стабилизируют "средний ток"- допустим, 1 ампер со скважностью 1-к-10 - получается "в среднем" 100 миллиампер , а то, что "пиковый" ток 1 ампер- никто не учитывает.

родная КЛЛ

лампы стали делать говённые.
У меня КЛЛ-ки, даже от одного производителя, жили очень по- разному- какие-то сгорали, меньше, чем за полгода, а какие-то работали годами.