Всем здравствуйте!!! Прочитал кое-как все 85 страниц,многое не понял,и очень много ненужной вовсе информации на предмет альтернативной энергетики.Ну да ладно
В общем,ситуация такая: Имею генератор Fubag it1000. Этот трудяга работал 6 лет безукоризненно,обеспечивая электроэнергией наши турпоходы и выезды на природу с электрогитарой и усилителем и так далее.А дома он работал,когда выключали свет.При этом запускал без проблем домашний холодильник Бирюса 2010 года выпуска мощностью 135Вт(пусковой ток не знаю,не мерил).Кончилось всё печально тем,что на даче одного из друзей я попытался от этого генератора запустить совдеповский допотопный холодильник с цилиндрическим компрессором.В результате загорелся светодиод "перегруз",пропала напруга,а дроссель карбюратора завис в одном положении. Так он и заводится и тарахтит на одних оборотах.Я так и понял,что накрылась плата инвертора
Разобрав генератор,достал плату.Никаких наклеек на ней нет,никаких надписей,кроме надписи на одной детали из прямоугольного пластика.Написано вот это: ZG-ECU1Vi-G-P-10-22V NO:091219. Что означает эта надпись и что это за деталь? На плате залит один большой дроссель. В общем, у знакомого выпросил аналогичный генератор(неисправный) с идентичным двигателем,только название его Damask yk1000i. Движок не заводился(об этом позже) а вот блок инвертора по крепежу и по форме примерно одинаковый,только там уже два дросселя,куча кренок 7805(три или четыре штуки,прочитал ,так как номинал находится выше уровня залитого компаунда),маленький трансформатор,накрытый голубой крышечкой,есть ещё два высокооборотистых подстроечника,которых на моем оригинальном фубаговском блоке нет. В общем,этот блок(знакомого)запускается и работает,но....через 15-20 минут работы пропадает напруга и загорается перегруз.Как только остановишь двигатель,заново запустишь,то напруга появляется вновь.И опять на 15-20 минут.Вот такая ерунда.У меня вопрос к вам всем,имеющим опыт расковыривания компаунда и ремонта. Какой из блоков реальнее всего починить? Где начинать раскапывать? Я так понимаю,что второй блок глючит где-то из за банального непропая некоторых компонентов,так как в районе большого электролит.кондёра компаунд немного треснул.
Спасибо за понимание! Всех с началом весны!!!

Тут расписана технология очистки от компаунда. Что и где не работает - по разному. Ковырять начинают естественно с внутреннего БП и ключей управляемого выпрямителя , если он есть, он бывает нескольких типов.

Да эту технологию я уже понял,просто хотел спросить у опытных,у какой из двух блоков больше шансов на выживание? Я так понимаю,если у моего родного блока отказал шаговый двигатель дроссельной заслонки и она зависла в одном положении(сам шаговик исправный,на рабочем 15тиминутном блоке всё работает,в том числе эконом режим) значит,досталось ещё и процессору,хотя,не факт. Вообще кто-нибудь ремонтировал или хотя бы пытался ремонтировать оригинальный блок от Фубага 1000го? Он чем-то особо отличается от аналогичных ему инверторных генераторов? Когда я разбирал свой,то на карбюраторе написано Kipor, на бензонасосе то же самое. А на бензодвигателе вообще написано Yangke.

Добавлено after 1 hour 2 minutes 53 seconds:
Вот,нашёл интересный видос : https://www.youtube.com/watch?v=BdBCCFA ... 2909238904 Теперь хотя бы примерно начал понимать,как работает и откуда питается регулируемый выпрямитель. Кстати,классный инверторный блок.Хотя бы относительно ремонтопригодный.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Да - отказ ШД возможен вследствии пробоя одного из ключей транзисторной сборки, ULN2003 - стоит около разъема двигателя обычно.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Ну,допустим это так....тогда какая связь микросхемы управления шаговиком с ситуацией,сложившейся при подключении древнейшего холодильника?
Ладно,вскрытие покажет.Завтра приобрету паяльную станцию,найду в гараже подошву от совдеповского утюга для прогрева блока снизу и вперёд - на раскопки.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Никакой...но иногда оно горит - выражается именно в ом, что движек шаговый не работает... Но при этом если поддать газу руками - на выходе синус образуется.

Пробовал. Шевелил заслонку,двигатель реагирует,обороты то повышает,то понижает.Если полностью закрыть вручную - глохнет.Однако напряжения на выходе нет,несмотря ни на какие обороты,и горит красный перегруз.

Тогда хуже - надо смтреть напряжение на силовой емкости, если примерно на 380-390 останавливается и не растет (осторожно - 450 вольт предел) то управляемый выпрямитель-регулятор работает, если нет - его смотреть.

Если вывод емкости звонится на выходную розетку - значит как минимум 1 силовой ключ мертв...

Понял,спасибо.Это теперь после удаления компаунда. А я ни разу этого не делал.Даже боюсь начинать,если честно.

Глаза боятся, а вы руками-руками... Главно в процессе фотографировать или записывать номиналы открывшихся элементов и их расположение, если снесете случайно - будет информация для восстановления.

Обычно сначала сносишь элемент под компаундом, а потом только можно сфотографировать Ну и утюг не нужен, морозилка гораздо более эффективна, КПД выше раз в 10!

Начал раскопку компаунда,сперва добрался до ключей(точнее,где припаяны) потом раскопал ATTINI .но случайно затёр названия драйверов ключей.

Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Как удалю весь компаунд(если нервы раньше времени не сдадут) выложу фотки.

Драйвера штука типовая - по распиновке (какой вывод куда) обычно несложно установить и тип.

Помер очередной уже не помню какой по счету блок Кипора IG1000. Хватило его на две зимы ежедневного использования с ноября по февраль часа по 3-4 для зарядки аккумуляторов. Дней десять назад при запуске начинал мигать красной лампочкой (часто или редко - это по настроению),но если оставить мотор работать минут на 20,а потом перезапустить - то начинал работать. А вчера сдох совсем-так и не включился.
Мир праху его :(
Хорошо что солнечная энергия уже появилась. На следующую зиму хочу вообще отказаться от использования кипоров - надоели своей ненадежностью за полтора десятка лет применения. Найти бы еще кому моторы от них подарить на какие-нибудь эксперименты... Три штуки полностью живых и еще запчастей на полтора.

Зимой солнца может совсем не хватить, в пасмурные дни! Ветряк тоже нужен, в дополнение.

Ну что же..... Потерпел неудачу. В момент извлечения уже очищенной платы из алюминиевого радиатора нарвался на подводные камни. Силовые ключи были залиты аж на глубине 2.5см в углублении радиатора.То же самое касалось и тиристоров.В общем,кое как их извлёк,припаял,восстановил оторванные дорожки. При запуске на банке 358В постоянки,независимо от оборотов,которые я вручную меняю дроссельной заслонкой.Напряжения нет.Контроллер Attini,который управляет ключами греется,аж палец невозможно держать.В общем,кирдык блоку.

Добавлено after 52 seconds:
Решил больше не связываться с инверторными генераторами(((

Добавлено after 7 minutes 4 seconds:

Мне вот интересно,что же такое с ними(блоками) такое происходит,что они мрут как мухи? Неужели всему виной температурное расширение? Я так не думаю.Мне кажется,ещё и в прошивках определённые косяки есть.
Я,кстати,такого же мнения.Больше не буду связываться с инверторными генераторами. У меня есть в резерве Чемпион GG1300, на моторе UP154. Обалденный аппарат,но тяжёлый,и тарахтит громко.Ещё минус его,что обмотки алюминиевые,что на роторе,что на статоре. Если оборвутся,отдам на перемотку.

Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Кстати ,WatchCat, я бы в вашей ситуации всё таки рассмотрел вопрос о использовании синхронных генераторов. Вообще ,если честно,очень много мнений о том,что данные генераторы(кипоры,фубаги и прочие им подобные) не предназначены для длительного долговременного использования. Это исключительно резервный источник питания (от силы на час) в момент отключения света,чтобы со свечкой или керосиновой лампой не сидеть.

В абсолютном большинстве случаев причина именно в тепловом расширении.
Хотя конечно при попытке подключить какой-нибудь особо монстрообразный электродвигатель можно и самоиндукцией блок убить.
А вот коротких замыканий (без индуктивности) блоки не боятся - хорошо срабатывает защита,не раз проверено,в том числе даже пробовал специально и многократно коротить через большой старинный "пакетник".


У меня тоже есть такой же UP154. Да еще и перемотанный на низкое напряжение медным проводом. Сейчас неспешно делаю из него зарядник для аккумов. А дом буду питать от преобразователя 12-220. Собственно уже давно и питается когда используется солнечная энергия.


Мне тоже надоело.
Пусть эти генераторы и достаются за недорого (по цене блоков из "Бензомикса") так как сами моторы регуляторно выбрасываемы дачниками,но
очень уж заморочно блоки добывать так как этот Бензомикс насколько богат ассортиментом,настолько же и дико неудобен для покупателя. И дохнут они совершенно непредсказуемо,то есть надо всегда покупать два - один работает,второй в запасе. Причем у меня были случаи когда свежекупленный блок умирал через сорок минут работы на нагрзку в три сотни ватт.

Богатые у вас ,WatchCat ,дачники ,однако...Мне бы таких))) Сами моторчики-то хорошие.Жалко всё таки. Ну да ладно.
Я не особо силён в области радиоэлектронике,я как-то больше по силовой электрике,но...немного изучил сей агрегат.Поэтому хочу поделиться теоретическими размышлениями. Не совсем понял,как работает тиристорный управляемый выпрямитель. В общем,при запуске мотора и при его работе на примерно 2000 оборотов мы имеем напряжение между фазами примерно 400В переменки. Выпрямляя это напряжение обычным трёхфазным диодным мостом,мы получаем около 560-600В постоянки. Это много,при таких оборотах,естественно. Тут имеет смысл попробовать добраться до статора,и найти среднюю точку фазных обмоток,если таковая имеется.Либо попробовать перемотать его на более низкое напряжение.Хотя,при этом его мощность,возможно,упадёт. В общем,нам надо иметь при 2500-3000 оборотов стабильное постоянное напряжение в пределах 350-380В.
Затем можно использовать вот такой вариант,например: https://www.youtube.com/watch?v=ghPVywKBFec
Теперь же,что касается стабилизации оборотов....:
У меня есть одна идея,правда,это только теоретические размышления. Многие здесь присутствующие знают,как работает старый классический спидометр.Неважно,автомобильный или мотоциклетный. Я имею в виду тот вариант,который приводится тросиком от коробки передач или от переднего колеса. Многие заметили,что при наборе скорости стрелка плавно,без рывков,перемещается ,либо стабильно держится на определённом значении.
Устройство довольно простое.Стрелка прикреплена к алюминиевому диску,который в свою очередь помещён внутри другого диска немного большего диаметра,по внутреннему краю которого имеются постоянные магниты.При вращении основного диска,приводимого тросиком,внутри него создается вихревое магнитное поле,заставляющее перемещаться внутренний алюминиевый диск со стрелкой..Допустим,если малый ведомый диск поместить на шток дроссельной заслонки карбюратора,который будет подтянут пружинным усилием в сторону полного открывания в режиме ожидания,а привод ведущего диска с магнитами будет в связке с маленьким электродвигателем,запитываемым от ,скажем,12тивольтовой обмотки генератора.
В общем,когда мотор не работает,диски не двигаются,дроссельная заслонка постоянно открыта полностью.Как только мотор завели,появляется напряжение,и система запускается. Опять же,это только теоретические размышления, необходимы эксперименты. После выходных попробую заняться

Измерять надо под нагрузкой. Для этого и делают управляемый выпрямитель, что бы при разной нагрузке было примерно одинаковое напряжение.

Дачники достаточно обычные,вот место особое,с плохой транспортной доступностью(только по воде).
Вывозить отсюда что-либо сдохшее слишком заморочно,проще привезти новое. Ну а чтобы помойки не загаживали токсичным мусором - дачникам велено всё "железо" тащить мне. Электронику в первую очередь. Я их припугнул что в ней содержатся страшные и ужасные тяжелые металлы,которые через подземные воды попадают в грибы,которые их накапливают. Народ проникся и теперь тащит всё мне от телефонов и планшетов до генераторов и мототехники.


Чего в них хорошего?
Вот Кипор KG144 который в электростанции IG1000
Начало выпуска 2003 год.
Мощность 1.2квт при 5500 об/мин
Удельный расход топлива 420г/квт*ч
КПД 20%

А вот для сравнения
Двигатель Л6-3
Начало выпуска 1932 год
Мощность 2.94квт при 1500 об/мин
Удельный расход топлива 455г/квт*ч
КПД 18%

Ради жалких двух процентов КПД так мучиться с этими электронными блоками?
Степень сжатия у этих моторчиков ниже чем надо для современного топлива (а уж тем более пропана),
фазы газораспределения избыточно широкие,из-за чего и так всё плохо с кпд.
Конструкция неудобная - чтобы почистить сажу из камеры сгорания надо разобрать весь мотор,в то время как у UP154 достаточно отвинтить головку цилиндра.
Интерес представлял мотор KG40 который стоял в самых маленьких "семисотых" кипорах и имел существенно более узкие фазы.
Вот у него большого баллона пропана хватало на 196 часов. А у "тысячного" кипора всего на 98. При одинаковой нагрузке около 300 ватт. Но китайцы быстро сообразили какую глупость с точки зрения маркетинга они сделали и перестали производить тот мотор с узкими фазами. Впрочем - у него еще и врожденный дефект был - нижний подшипник шатуна не скольжения как обычно,а на мелких роликах-иголках. Он редко когда жил больше чем тысяча моточасов. А менялся только вместе с коленвалом. В то время как для KG144 c подшипником скольжения и 4000 моточасов не предел. Правда за это время он от трех до пяти блоков уезживает. Так что никакого экономического смысла в этом ресурсе нет - вся экономия на замену блоков уходит. Как и гипотетическая экономия на топливе тоже туда же уходит.
Кстати,у мотора UP154 удельный расход 450г/квт*ч,так что разницы ни с Кипором ни с вышеупомянутым мотором Л6 почти столетней давности - нет.