Сделал на днях усилитель на PAL007A (TDA7560).
Понадобился БП. Взял сначала компьютерный, но как говорил ёж взбираясь на щётку для обуви - "Не то, совсем не то"))
Достал нерабочий БП от ноута Lenovo 20V/4.5A, на деле китайская шляпа.


Не работал он как оказалось из-за вздутого электролита, вместо него синий стоит сейчас. Так вот вздутый конденсатор стоял как раз рядом с диодом (раньше он был один, второй рядом я доставил (MBR20100)) значит диод и раньше грелся лихо.

Задача была понизить напряжение до 14.4V как этого требует TDA7560, немного шаманства вокруг TL431, нагрузочных резисторов и частоты UC3843 (Была 66, стала 80) и напряжение 14.4 имеется, ничего не трещит, не пищит (хотя до этого были такие проблемы), нагрузку держит, напряжение не проседает, на ХХ тоже всё нормально.
Транзистор FIR10N60
Трансформатор судя по всему EI33/24 (Больше данных нет)

Но диоды выпрямительные просто конец. Что 1, что 2, до задницы. разницы особой нет. Я даже отрезал толстую алюминиевую пластину, вместо той что была, ясно что потише стало, но всё равно. Может я и накручиваю и на самом деле всё нормально, но при 4х амперах через минут 5 палец уже не терпит, это на толстой пластине, на старой так там вообще за минуту кипяток.

6 ампер тоже держит, но кипит просто страшно.

Как заставить диоды меньше греться?
Снаббер диодов 11ом/1nF

Без точного измерения в градусах говорить, что пипец как горячо, или не пипец, не имеет смысла. Диодам и 70 нормально, а палец уже обожгет.

Ща приклею термопару к радиатору посмотрю

Добавлено after 20 minutes 15 seconds:
85-87 устаканилось.


Добавлено after 40 seconds:
Ток потребления 3.95А

Многовато, площадь радиатора только если увеличивать, еще лучше ребристый поставить.

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

обычно так и есть
в нормалных ноутахбп с радиатороф тепло через белый термо-компаунд стекает на черный корпус из теплопроводного пластика а с него отдаем всем корпусом в в в воздух в открытом бп все иначе-горячий радиатор ничсего отдать не может
если блок поковыряли и не залили ка было теплопроводным компаундом хорошева не джи
варианты востановить ка было или выпотрошитьиз корпуса и приделать кулер на обдуф (медленый)

Смущает то что другие делают обратноходы на 3843 и т.п и получают такие же токи а то и больше, вот только радиаторы везде маленькие вроде как да и там не нашёл особо чтоб у когото выпрямитель кипел

кипел? обычный диод силиконовый с падением ок волта дат ок 5вт тепла с тем мелким радиатором без обдува ка раз будет сотня так что чуда нет фсе по науке -хочешь менше нагреф ищи 20а шотки на 200в или делай синхроный детектор на мосфетах...


стоп вы ставите туды 100в диод? так он у вас на гране лавины наверно глянте ослом!!!
тогда к теплу от прямого тока на ОХ + добавляем трепло от лавины на ПХ инвертора от обратки

Вобщем как я понял ложная тревога? Приделаю вертушку короче.

Шоттки поищу, мож есть. Хотя в DS на 20100 падение 0.85, а на 20200 0.8V; 5 миливольт дадут какой то результат?

А синхронник как нибудь на досуге сделаю. Говорят шикарная вещь. Я в электронике не первый день. В основном ремонт ПК и ноутов.
Но вот решил импульсниками занятся, обучаюсь короче по маленьку

Больше греется- выше КПД

тода совет -не экономте на диодах!!
zato4nik кпд вы спороли чушь

Что нибудь посоветуете?

Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
там на сотку с завода стоял. 20100. я ещё один втулил. У меня напряжение 14 вольт на выходе.
БП заводской, я просто маленько его под свои нужны приспособил

По докУментам у шотток с нагревом уменьшается падение, поэтому сугрев им полезен. Другое дело что это может сократить срок службы рядомстоящих электролитов.

Так и было, синий кондёр на фото, то я уже поставил

падение уменшается и силикона и у герыча... беда в том что попутно падает и обратка(а запаса у него и так нет)
для силикона не фатално обычно он уходит в лавину(и если теплотвод нормален то живет) а вот шотка мигом в кз....и от игл кстати тож...
синие там недопустимы(они на 85с) тока коричневые или черные на 105 или 130 градусоф

кондер туда надо не по цвету , а по ESR - чем ниже тем лучше. Могу сказать что 3А блоки нагруженные на 2/3 светодиодной лентой долго не работают даже с джамикон WL, кондеры высыхают за год при режиме 8-10 часов в день. В обратноходе у выходных конденсаторов режим жесткий.

Да, с кондёром я лоханулся) спасибо что подметили этот момент

Подключил к усилку, греется в пределах допустимого, так как нагрузка не статичная, НО!
Из динамиков слышен тихий свист. Напрягает. Причём если просто прикоснутся пальцем к изолированному трансформатору, то свист пропадает, причём именно пальцем, если любым другим предметом, то свист остаётся. Как с этим быть?

проверьnе капы в филтре и главное Y-cap

про Y была мысля
Докинуть может керамику или плёнку ещё вместе с выходными капами?

Медный радиатор там решил бы кардинально проблему нагрева. Сам он будет горячий, но охлаждать диоды будет хорошо.
Для борьбы со свистом можно поменять профилактически кондерчик в серединке блока. и поиграть номиналами RC-цепочкий между анодом и управляющим ТЛ431