Сгорел БП, с выбиванием автомата в щитке.
БП на Tea1750, нашел похожую схему, прикрепляю.
Кондеры проверил ESR метром, транзисторы и диоды прозвонил тестером.
По результатам проверки - сгорел предохранитель и пробит диодный мост. Замена.

Включаю через лампу 60 вт - все ок, мигнула слегка и погасла, светодиод на выходе загорелся, на выходе 19,5 в.
Обрадовался, отпаял лампу, собрал предварительно блок, воткнул в сеть, подключил ноут - и бабах.

Вылетели все те же мост и предохранитель. Т.к. ясно, что дело не в них, стал копать дальше, нашел КЗ в первичке.
Выпаял - проверил последовательно детали, что-то коротит, причем не всегда, а через раз.
Расковырял весь компаунд, кот. была залита плата и нашел на ноге конденсатора (С1 или С2 неполярный керамический)
большой потек припоя (от китайцев подарок), который, при определенном положении блока в пространстве коротил на заземленный радиатор транзисторов.

Устранил замыкание, включаю (с лампой) - опять все ок, светодиод горит, на выходе 19,5 в.
Теперь, уже наученный лампу защитную не отключаю, на выход цепляю ноут - и загорается лампа на 1 сек, гаснет на 1 сек и снова загорается на 1 сек.
И так с частотой 1-2 сек мигает. Напряжение на выходе соот-но тоже скачет от 0 до 19.

Кто имел дело с ремонтом подобных блоков, подскажите:
это что-то в блоке коротит? Копать неисправный элемент дальше или все ок и просто лампа ему мешает нормально запуститься? Включать без лампы?

включайте без лампы через резистор в 100 Ом(ватт на 5 хотя-бы)....выход нагрузите резюком Ом на 10...ватт на 7(желательно керамика)....на пять-10 сек.
Тестор в режиме вольтов-на выходной резистор....если БП в норме-на нем должно быть напряжение 19 вольт.

Блоки питания с APFC включать через лампочки крайне не рекомендуется.

И как же быть, через резисторы, как в посте выше, или еще есть способ?
Еще раз повторю, без нагрузки все работает, на выходе нормальные 19 в.
Как еще можно проверить работоспособность под нагрузкой без ущерба, боюсь опять рванет.

лампу замени на 150-200ватт(2 по 100) и попробуй. при холодной 200ваттной питания должно хватать чтобы блок не перезапускался под нагрузкой. ну а если загорелась на полную - значит проблема осталась.
можно и резистором вместо лампы, только вот при повторном кз в блоке, на 100ом резисторе "упадет" 500+ватт. сколько секунд он выдержит - одному кришне известно .
если КЗ повторится - попробуй выпаять Q1 и повторить включение без него. не исключено что APFC глючит, и при попытке активации коротит питание (Q1 открывается и зависает)

Понял, спасибо, пошел лампы искать помощнее, по результатам отпишусь.

Победа, все работает!

Спасибо за подсказки, особенно Fuser. Заменил лампу на параллельно включенные 2 по 75вт и все заработало.
Видимо, у лампы меньшей мощности выше сопротивление спирали и это мешает работе APFC.
Я уже после вашего поста поиском по яндексу прошелся с запросом "ремонт блока с APFC", если блок мощнее, то для запуска стаят лампы 200 и более ватт.

Вобщем в итоге резюмирую по неисправности БП:

причина - огромная капля припоя на ноге керамического конденсатора в первичке. 5 лет с момента покупки блок работал без нареканий,
и, видимо, в один прекрасный момент, кот задел и скинул блок со стула на пол, капелька припоя сместилась и замкнула на радиатор полевиков первички.
Когда я его разобрал для ремонта и заменил диодный мост и предохранитель, т.к. блок без корпуса - радиатор немного отодвинулся от капли припоя, и блок работал.
Я обрадовался, собрал и воткнул в ноут - радиатор опять прижался к капле и замкнул, и снова выбило предохранитель и мост.
Во время второго замыкания радиатор немного прикипел к капле, что позволило обнаружить КЗ в первичке,
и только благодаря этому я расковырял заливку белого клея-компаунда и нашел этот подарок от китайцев. Фото приложил. Честно, впервые такое вижу.

Кстати при проверке, ESR конденсаторов из блока питания оказался ниже, чем ESR новых конденсаторов из коробки... Вот так, или врет китайский прибор.

Также приложил фотки сверху-снизу покрупнее, для тех, кому предстоит ремонтировать такой блок.