завтра на рынок поеду, я так понял нужно будет токозадающий резистор подобрать, но на сколько? может вообще поставить подстроечный и вынести вынести его вместе с R7?

не прокатит . вообще . на нём будет падать существенная моща . купите лучше проволоки нихромовой , манганиновой или константановой и ей сделаете резисторы . диаметр где-то 0.2-0.5 . думается мне что такого хватит . и учтите - чем больше диаметр - тем больше ток может пропускать и тем больше мотать придётся на одно и то же сопротивление , по сравнению с тонкой . советую проволоку потому , что заранее рассчитать ничего не получится , т.к. параметры плавают случайным образом у транзисторов . ваша задача замерить ток через каждый транзистор при парралельном включении и рассчитать под каждый транзистор свой резистор . ещё запаситесь там же крупным радиатором , т.к. суммарная мощность нагрева не измениться от парралельно включённых транзисторов

на рынке чисто барыги, не нашёл ничё нормального, буду в нете заказывать

непонятно чего вы там не нашли .

Ага!
Не совсем понимаю, что (точнее какая схема) обсуждается в этой теме,было много ссылок и это путает .

ну не так уж и много было ссылок ... главное следить за темой
я про схему , с которой предполагается заряжать автомобильный аккум током 7А .

Добрый вечер, уважаемые коты. Заранее прошу прощения за много букв.

У меня в машине стоит 3G модем, (антенна на крыше), подключенный к WiFi роутеру. Таким образом вокруг машины раздается Интернет, что мне очень удобно. Питание роутера (5V) берется со стабилизатора напряжения на LM317, между стабилизатором и сетью автомобиля включен свинцово-кислотный аккумулятор на 2,3а/ч с кнопкой принудительного включения. Т.е. роутер работает, когда включено зажигание, когда оно выключено – кнопкой можно подключить аккумулятор и питаться от него. Естественно, аккумулятор в таком подключении прожил недолго, т.к. при зарядке после полного разряда, зарядный ток был чересчур большой, а когда я забывал выключать кнопку, он садился полностью. Нужно было организовать правильный заряд и не допустить глубокий разряд.

Покопавшись на форуме, я нашел вот эту схему, отлично подходящую для моих целей, (прикреплена) и добавил коммутацию. При тестировании дома, при входящем напряжении около 16V все было отлично – напряжение на аккумуляторе установил 13,8V. Но испытания в машине испортили мне настроение. Оказывается, напряжение в бортовой сети моего автомобиля 13,2-13,4V, что, учитывая падение напряжения на L200C и диодах – категорически неприемлемо.

Я вижу такие варианты решения:
1. Поднять входное напряжение за счет преобразователя, скажем 12->18V.
2. Переделать схему под аккумулятор 6V и питать от него роутер напрямую, без стабилизатора напряжения (интересно, роутер не умрет?).
3. Бредовый вариант со сложной коммутацией – переделать схему под 6V, заряжать два включенных параллельно аккумулятора, а при необходимости коммутировать их последовательно и питать роутер через стабилизатор.

Мне нравится второй вариант (6V), но, насколько я понял, с ним будут сложности из-за слишком низкого напряжения для работы цепочки стабилитрон-полевик.

Наконец, вопросы

1. Как переделать схему под 6V?
2. Нужен ли в ней диод VD2?

VD2 там нафиг не нужен, если делитель сделать более высокоомным и поставить диод с мизерным обратным током.
я бы питал роутер от 6В без преобразователя , т.к. во всём что я видел стояли импульсники внутрях для процессоров, которые питаются от 3.3В . плюс ко всему родные китайские БП никто не стабилизируют и разброс выходных напруг там довольно приличный (это ещё не учитывая ХХ и просадку под нагрузкой). от бортовой , правда, всёравно придётся питать через LMку . что касается полевика - есть же irfl , которые уже при 4-5В на затворе почти полностью открываются (разница в сопротивлении канала между 5 и 12 В врядли достигнет 10%). TL431 легко меняется на TLV431 (1.24В стабилизация).

Большое спасибо. Буду думать.

Добрый день. У меня появилась потребность ИБП с выходным напряжением 5-9В.
Вот разработал схемку, и хочу услышать ваше мнение.

Питание схемы 12В. LED_GREEN_1 отображает что устройство подключено к сети. Диод D1 предотвращает разряду батареи через 7805CT при отключении внешнего питания.
На стабилизаторе выставлено напряжение 6,85В (точно выставляется резистором VR1) что соответствует standbay use: 6,75-6,9V напряжению NiCd аккумуляторов 6V-4А, 6V-3.3A, 6V-1,3A (может и другие, просто эти попадали мне в руки).
Резистор R10,R12 ограничивают начальный ток заряда. Конечно время заряда в таком режиме длится долго, но в моем случае зарядка за сутки вполне устраивает, в большей части внешнее питание присутствует.
Далее контроллер постоянно контролирует напряжение на выходе.
Если напряжение ниже 2,4В значит произошло КЗ нагрузка отключается мин на 3с и ИБП выдает длинный звуковой сигнал.
Если напряжение выше 5,9В и меньше 7,51В нагрузка включается.
Если напряжение выше 7,51В нагрузка выключается.
Контроль этих напряжений происходит примерно каждые 20мс.

Остальные проверки проводятся каждые 30с.
Если напряжение выше 6,9В меньше 7,51В мерцает красный светодиод 3 раза на 30с.
Если напряжение выше 6,4В меньше 6,8В мерцает красный светодиод 1 раза на 30с.
Если напряжение выше 6,1В меньше 6,4В 1 звуковой и световой сигнал 1 раза на 30с.
Если напряжение выше 5,9В меньше 6,1В 1 звуковой и световой сигнал 2 раза на 30с.
Если напряжение выше 5,8В меньше 5,9В 1 звуковой и световой сигнал 3 раза на 30с.
Если напряжение выше 5,7В меньше 5,8В 1 звуковой и световой сигнал 4 раза на 30с.
Если напряжение ниже 5,7В нагрузка отключается.

Прошивка написана на Си в CodeVisionAVR 2.03.5, схема и печатная плата нарисована в DipTrace 2.1.07

В будущем может поменяю 7805 на L200 что ускорит процесс заряда. Или использовать неиспользуемый вывод ADC контроллера и контролировать напряжение непосредственно на АКБ и сделать двухступенчатую зарядку если АКБ разряжен ниже 5,7 устанавливаем напряжение стабилизатора 7,5В (что соответствует cycle режиму) при достижении этого напряжения на АКБ, переводить зарядку в standbay режим.

Файлы обновлены, в предыдущей версии схемы очень большое падение напряжения на диодах, данная схема находиться на окончательной стадии тестирования.

Использовал ваш метод переключения на батарейное питание в составе своего аналогичного UPS.
Подтверждаю - схема работает. Проверял на токах до 2А. IRF4905 отличная штуковина - естественно падение на нём 0 - и не греется.
Номиналы остальных элементов взял другие. Аккумулятор CSB 12В/7Ач.
У данного метода есть нюанс: если включить только батарею (даже заряженную, БЕЗ внешнего питания), питание на выходе схемы не появится. Собственно, это видно из схемы - хотел обратить внимание котов.

Прошу пардону. Холодный старт предусмотрен не был Если очень хочется - включите кнопку последовательно с резистором в несколько килоом между + аккумулятора и управляющим входом (Ref) TL431.

Да это понятно, что схема нужна отдельная для включения. Кстати, на практике схема запускается без внешнего питания - наверное из-за утечек и пол. обратной связи. Хотя не знаю почему.
Мне не важно - главное работает и IRF4905 не греется. Большое спасибо

Добрый день.

Мои вопросы, скорее всего, к Барсику, как автору этой схемы для защиты аккумуляторов от глубокого разряда

1. Для работы с батареей на 6V достаточно пересчитать делитель R2-R3, или придеться менять и другие элементы?
2. какие какие аналоги транзистора можно использовать в моем случае (для батареи на 6V)?
3. Правильно ли я понимаю, что из-за двух диодов между батареей и стабилизатором на входе последнего получим ~5В (при работе от батареи на 6V)?

Спасибо.

1. ещё надо уменьшить R1 вдвое и использовать другой полевой транзистор.
2. любые полевики с p-каналом, но обязательно типа "Logic level" потому, что напряжения питания может не хватить, чтобы транзистор вроде IRF4905 нормально открылся.
3. Да. На обычном диоде упадёт где-то 0,8-0,9 вольта. Можно поставить диод Шоттки, тогда упадёт чуть меньше.

Где то я на косячил?
Вроде как с IRF4905?